Что можно сделать из арматуры своими руками

Поделки из металла своими руками при помощи сварки

Самый быстрый и надежный способ крепления металлический деталей – электросварка. Научиться обращаться с ней может любой желающий. Купив сварочный аппарат или инвертор, а также истратив полпачки электродов для получения практических навыков, можно смело пробовать создавать поделки из металла своими руками. Монтаж конструкций, ремонт на даче, изготовление садовых приспособлений и многое другое с этого момента становится доступным.

Первые поделки из металла

Сварка сейчас есть у многих. Часто аппарат приобретается на случай строительства или ремонта. Даже не обязательно для себя. Если возникает в нем надобность, можно позвать соседа-самоучку или знакомого сварщика-специалиста. После завершения работ агрегат попросту простаивает.

Но рано или поздно приходит момент, когда стоит решиться и самому попробовать что-то сварить. Ничего страшного в этом нет, было бы желание. Главное на этом этапе — не обжечься и не наловить «зайчиков», а опыт приходит с практикой. Если имеется дачный участок или загородный дом, применение сварке найдется всегда. С ее помощью можно намного быстрее решать проблемы освоения территории.

Не всегда и не все можно купить в магазине. Подварить калитку, соорудить основу для скамьи или столика, «прихватить» к металлическому столбу крюк для крепления веревки или дополнительную подпорку для плетения винограда – это вроде мелочь, но звать раз за разом сварщика по такому поводу вроде неудобно. Значит надо осваивать азы и решать бытовые проблемы собственноручно.

После этого нужно отработать технику образования сварного шва, наплавляя слой металла на ровную поверхность. Затем можно переходить к регулировке тока для разной толщины свариваемых заготовок. Сварка – это техника соединения двух металлических деталей, основанная на расплавлении их поверхностей в месте состыковки. В одно целое они соединяются за счет добавления слоя связующего материала электрода.

Ток выбирается таким образом, чтобы обеспечить плавление лишь поверхностного слоя без образования дыр. Осваивать технику лучше на электродах диаметром 2,5-3 мм. Они должны быть не старыми и обязательно сухими, иначе первый опыт будет, скорее всего, нерезультативными, что может отбить охоту учиться создавать поделки из металла.

Сварка дает возможность исправить незначительные, а иногда и серьезные огрехи работы или ошибки монтажа. Достаточно срезать шов «прихватки», и детали рассоединяются. После зачистки места неудачной сварки процесс можно повторить.

Материал

У любого хозяина загородного дома или владельца дачи наверняка в хозяйстве найдутся отходы металла. Это могут быть остатки труб после монтажа газопровода, систем водоснабжения или отопления. Настоящий хозяин обычно не выбрасывает остатки стального уголка, швеллера или отрезки арматуры. Также можно отыскать и бывшие в употреблении гвозди, болты и гайки.

Такой металлолом очень часто становится материалом для нового ремонта или усовершенствования старого. Наверняка найдется в гараже или сарае отживший свое садовый инвентарь, цепи, старая посуда, а также запчасти от автомобиля, мотоцикла или велосипеда, которые еще не были сданы в пункты приема.

Из всего этого можно изготовить полезные и практичные поделки из металла. Своими руками при помощи сварки и имеющихся подручных слесарных инструментов можно починить старый садовый инвентарь или изготовить из отходов новый, учитывая личный опыт, свои предпочтения и условия хозяйствования.

Поделки из металла для дачи

Оборудовать уют на приусадебной территории можно и без покупки нового инвентаря. Из бывшего в употреблении, но еще крепкого металла можно соорудить основание для дачного столика или скамейки. Найти подходящий лист древесностружечной плиты для столешницы и доски для скамьи не составит проблемы. Стойки можно выполнить даже из некондиционной дюймовой трубы.

Если есть запас материала, можно замахнуться и на качели. Конструкцию лучше сделать капитальной, с бетонированием основания. Нужны две боковины из труб, сваренных под углом, с перемычками для жесткости. Чем массивнее будет сидение качели, тем этот угол должен быть больше. Перемычки можно приварить на уровне земли или даже ниже, чтобы их не было видно.

Подвесы лучше сделать из цепей, но можно взять и надежный канат. Балка для крепления должна быть массивная. Подойдет толстостенная труба, отрезок рельса или швеллера. Крепить детали каркаса и кронштейны подвесов лучше всего сваркой.

Поделки из листового металла

На любой даче, за редким исключением, имеется мангал или другое подобное приспособление. Пара бревен для сидения, старый пень в качестве стола и обгорелые кирпичи для ограничения кострища и укладки шампуров – для кого-то, возможно, это и есть отдых, но лучше и удобней пользоваться более совершенной конструкцией.

Мангал может быть разбирающимся. Его можно привезти с собой на дачу, он также может иметь постоянное место приписки с возможностью транспортировки его к месту хранения. Для такого решения вполне подойдет мангал из старой стальной бочки. Его можно изготовить собственными силами и обойтись только болгаркой и дрелью. Однако будет лучше и проще, если воспользоваться сварочным аппаратом.

Пустая и промытая бочка разрезается вдоль по вертикальной осевой линии на две половины. К одной части привариваются ножки из прута, арматуры или отрезков труб. Верхняя часть служит откидной крышкой и может быть смонтирована для удобства на приваренных старых дверных завесах.

Поделки из тонколистового металла крепить с помощью сварки можно только после получения некоторого опыта. Чтобы надежно приварить детали и не прожечь электродом дыру, следует точно подобрать сварочный ток и работать короткими прихватками с постоянным контролем качества шва.

Скульптура из металла

Сад вокруг загородного дома – это не только участок, где выращивают деревья и кустарники для сбора фруктов и ягод. Это еще и место для отдыха! Прекрасным дополнением к ухоженным насаждениям будет служить садовая скульптура.

Изготавливаться она может не обязательно из бетона или гипса. Для человека с творческим потенциалом нет границ для его выражения. Если в данный момент под рукой лишь сварочный аппарат, полпачки электродов, лом черного металла и желание творить, то из всего этого можно соорудить оригинальную и уникальную композицию. Причем сложность исполнения может быть различна.

Зависит она от имеющегося в наличии материала и от задумки. Такие поделки из металла для сада в одном случае могут состоять из десятка различных, на первый взгляд, несовместимых деталей разного происхождения и предназначения. В другом случае она может складываться из сотен однотипных повторяющихся элементов, соединенных при помощи сварки в объемную модель.

Откуда брать идеи?

На этот вопрос ответить однозначно нельзя. Кто-то, увидев в одном месте случайно оказавшиеся детали, представляет, как они будут сочетаться вместе, если их объединить в общую композицию. Другой целенаправленно едет на пункт приема металлолома и бродит вокруг гор этого хлама в поисках подходящей детали для выбранной скульптуры.

Почерпнуть идеи или просто взять за основу чью-то уже реализованную задумку можно из специализированных книжных изданий, которые посвящены поделкам из металла. Нет ничего зазорного в том, чтобы создать понравившуюся вещь из имеющихся в хозяйстве подручных материалов.

В любом случае поделки из металла своими руками, созданные по имеющемуся чертежу или эскизу, будут оригинальными. Сварка – это не копирование, а своего рода творчество. Любой сварной шов, который выполнен с декоративным замыслом и повторяет узор или композицию, воспринимается как своеобразный шедевр.

Техника безопасности

Чтобы поделки из металла своими руками не служили постоянным напоминанием о неудачном опыте сварочных работ, связанном с ожогом или травмой, следует соблюдать осторожность. Работать без маски или щитка категорически запрещается, иначе можно получить облучение ультрафиолетом.

Защитный костюм позволит защитить одежду и кожу тела от разлетающихся искр и брызг расплавленного метала, а плотные рукавицы или перчатки из плотного материала уберегут руки. Сбивать окалину со шва без защитных очков не рекомендуется, острые осколки, разлетающиеся во все стороны, могут попасть в глаза.

Работая вблизи деревянных предметов и поверхностей, подверженных возгоранию, следует иметь под рукой ведро с водой и мокрую тряпку. Случайные искры или остаток электрода, отскочившие и попавшие на такие материалы, могут вызвать тление и последующее их возгорание. Работая в помещении, нужно уделить внимание должной вентиляции.

Источник: http://fb.ru/article/178772/podelki-iz-metalla-svoimi-rukami-pri-pomoschi-svarki

Гибочный станок для арматуры своими руками

В повседневной жизни при осуществлении строительных мероприятий, периодически требуются работы, требующие гибочных работ из такого строительного материала, как арматурные стержни. Руками сгибать такой толстый материал очень сложно.

Именно поэтому и был придуман гибочный станок для арматурного материала. Такое приспособление получило широкое распространение в металлопрокате и достигло промышленных масштабов. Покупка дорогостоящего оборудования многим не по карману, однако, нашёлся выход из ситуации. Был создан самодельный гибочный агрегат, чтобы упростить многим людям работу с металлом.

Основные понятия и область применения

Гибочный станок предназначен для сгибания арматуры различного диаметра и металлических прутков, для придания материалу необходимую форму. Применяется такое оборудование, как в промышленности, так и быту.

С его помощью можно изготавливать теплицы. Широко используется при армировании фундаментов и бетонных конструкций.

Прежде чем мы начнём знакомиться с самим станком, необходимо ознакомиться с классификацией арматуры.

Классификация арматуры

Арматура

В нашей стране существует обязательный ГОСТ 52544 — 2006 по созданию арматурного прута. Согласно ему арматурой принято считать металлический прут с круглым сечением, а также имеющим гладкую поверхность или поверхность с периодическим профилем. Диаметр прута колеблется от 4 мм до 80 мм, а длина его достигает 12 метров.

Основное предназначение этого элемента металлопроката является усиление железобетонных конструкций, а также сооружений, требующих присутствия арматурного стерж

А 240 (а 1)

Этот вид имеет гладкую поверхность с диаметром от 4 мм до 40 мм. Применяется в качестве связующего и распределительного компонента конструкции.

А 300 (а 2)

Этот класс имеет поверхность с периодическим профилем. Диаметр колеблется от 10 мм до 80 мм.

А 400, а 500 (а 3)

Такая арматура имеет рифлёную поверхность. Диаметр варьируется от 6 мм до 40 мм. Такой класс арматурного стержня очень востребован в строительстве. Применяется при возведении жилых домов, офисных зданий.

А 600 (а 4)

Область применения такой продукции ограничена, поэтому и диаметр их также ограничен от 10 мм до 32 мм. Применяется этот класс для сварочных работ. В основной состав такой арматуры входит низколегированная, термоупрочнённая сталь.

А 800 (а 5)

Этот класс отнесён к классу повышенной прочности. Поверхность рифленая, диаметр сечения возрастает от 6 мм до 40 мм. Такие стержни используются при формировании сварных конструкций, в качестве стандартных и несущих элементов.

А 1000 (а 6)

Относится к классу рабочих прутьев. Именно к этому классу подойдёт любая сварка. Область применения – возведение высотных зданий, габаритных сооружений. Низколегированная сталь допускает сечение от 6 мм до 32 мм.

Теперь, когда нам известен материал с названием арматура, можно перейти к ознакомлению со станком, его устройством и работой.

Совет: Перед тем, как начинать работу, обязательно нужно ознакомиться с классами арматуры и их предназначением. Только после этого можно начинать запланированные работы.

Разновидности

В металлопрокатном деле различают всего несколько видов гибочного оборудования для арматурных стержней:

Механические устройства

Станок для гибки арматуры

В основу механики этого оборудования входит диск, совершающий вращательные движения.

На поверхности диска расположены центральный и изгибающий пальцы, с имеющимся между ними нужным зазором, в котором будет размещаться необходимый для работы металлический прут.

Когда диск производит вращательное движение, арматура зажимается между двумя роликами и под действием силы вращения сгибается по плоскости центрального пальца. Такие станки могут одновременно сгибать несколько металлических прутьев.

Ручные станки

Самодельный гибочный станок

Их можно отнести к группе переносных приспособлений вашего инструментария. Такие станочки имеют крайне маленький вес, их можно установить в любом месте и на ровной поверхности. Конечно, на таком устройстве будет невозможным сгибать арматуру большого диаметра. Такая конструкция агрегата довольно проста и не требует больших затрат.

Станки, оснащённые электрическими приводами

Стационарный станок дли гибки арматуры

Этот вид устройства относится к промышленным станкам. Именно на таком осуществляется производство гнутых изделий серийного масштаба. Производительность агрегата очень высока. На совершение одной операции по сгибанию прута уходит всего 10 секунд. В данном случае допускается работа со всеми диаметрами арматуры. В свою очередь, такие станки разделяются на три вида:

Оборудование для легкой арматуры

Диаметр ограничивается 20 миллиметрами.

Оборудование для тяжёлой арматуры

В этом случае можно использовать диаметр от 22 миллиметров до 40.

Оборудование для сверхтяжёлой арматуры

Допустимый интеграл диаметров от 40 мм до 80 мм.

Стационарные станки достаточно мощные и потребляемая электроэнергия привода может достигать 5 кВт в час. Однако вес такой машины составляет порядка 400 килограмм. Что делает этот механизм неподвижным. Огромным плюсом этой машины является её полная автоматическая работа.

При этом, оператор прикладывает минимальное количество усилий. Самым главным моментом в эксплуатации такого агрегата является его жёсткая стационарность. Т.е. его положение должно быть строго отцентрировано и располагаться на ровной поверхности.

Когда разновидности гибочного оборудования разобраны по полочкам, пора ознакомиться с конструкцией гибочного инструмента.

Конструкция самодельного гибочного станка

Ручной-станок

Само по себе гибочное устройство очень просто по своей конструкции и не требует грандиозных затрат. Мы рассмотрим конструкцию, названную в честь И. С. Замкова. Такое приспособление имеет всего 11 элементов своего сооружения:

Корпус станка

Основание станка, на которое осуществляется сборка всего устройства.

Плита

Именно плита соединяет основание и механизмы на всём сооружении.

Ролики, расположенные на осевом пальце и упоре

На закреплённые пальца одеваются те самые ролики, которые и будут в процессе работы осуществлять действие на арматуру.

Сухарь надетый на загибающий палец

Тот же самый упор, который не даст скользить заготовке и работа будет благополучно выполнена.

Планка

На ней располагаются загибающий палец и рукоять для осуществления физической нагрузки.

Рычаг

Та же самая рукоять, с помощью которой будут производиться гибочные движения.

Загибающий палец

Расположен на планке и принимает главную роль в сгибе арматурного стержня.

Осевой палец

Вокруг данного пальца будут производиться все сгибания. Он необходим для придания заготовке правильной и равномерной формы.

Упор

Упорный палец, о который будет упираться арматура в процессе работы.

40 миллиметровый ролик

Используется в том случае, если необходимо произвести сгибание стержня диаметром от 6 мм до 8 мм.

28 миллиметровый ролик

Этот ролик применяется в случае, если диаметр прута составляет от 10 мм до 14 мм.

Исходя из вышеописанного, такой инструмент может собрать каждый желающий, не имея специального образования.

Совет: Перед началом сборки вашего изобретения, необходимо найти в интернете, либо в другой литературе подходящие чертежи, с помощью них можно собрать именно тот инструмент, который будет соответствовать вашим требованиям.

Процесс сборки станка для сгиба арматуры

Процесс сгибания арматуры

Совет: Если вы хотите, чтобы ваш агрегат стоял на определённом месте, то желательно за ранее подготовить фундамент, чтобы будущий станок стоял ровно.

Итак, начнём.

Первым делом

Необходимо сделать станину, или основание станка. Когда она готова, на металлическую плиту приваривается осевой палец. Далее сварочным аппаратом сваривается со станиной.

Отдельно

Изготавливается рукоять с пятаком, на котором будет расположен загибающий палец и отверстие под центральный палец. На плиту приваривается упорный палец. Пальцы должны быть расположены таким образом, чтобы благополучно расположить между ними арматуру. На пальцы одеваются втулки (ролики).

Совет: Если ваш выбор технических характеристик станка будет оставаться неизменным, то поверх всех трёх пальцев можно приварить пятаки. Это обеспечит защиту от соскакивания роликов во время работы.

На этом процесс сборки можно заканчивать и пробовать согнуть первую арматуру.

Общие отзывы и подведение итогов

В интернете существует огромное множество различных отзывов о данном виде инструмента. Каждый высказывает своё мнение. Однако, любые строительные работы, где применяется арматура, становятся тяжёлыми, а порой и невыполнимыми задачами.

По своей сути, этот инструмент обычный трубогиб, который устроен по такому же принципу. Можно сделать соответствующий вывод, что данное оборудование крайне необходимое в работах с использованием арматурных стержней. Так что, если вы планируете сгибать арматурные прутья, то обязательно приобретите сгибатель арматуры.

обзоры

обзор самодельного гибочного оборудования для арматуры:

обзор работы гибочного станка:

обзор работы заводского агрегата:

Источник: http://stanki-info.ru/gibochnyj-dlya-armatury-svoimi-rukami.html

Армирование фундамента от А до Я по советам опытных строителей

Предисловие

Правильное армирование фундамента может увеличить прочность вашего здания на 245%, повысить его устойчивость к механическому воздействию больше чем на 150%, исключить возможную просадку и снизить ломкость краев. Вы все еще считаете  расшивку арматурой напрасной тратой денег?

Важные правила вязки арматуры и основные СНиП

Перед тем, как вы начнете расшивать арматурой или проволокой ваш будущий фундамент, нужно примерно расчитать нагрузку на него, чтобы определиться, прут какого сечения понадобится. Точно знать не нужно, так как всегда берут с запасом.

К примеру, при постройке временной металлоконструкции с весом стен до 400 кг/1 м2, можно использовать арматуру диаметром 8 миллиметров. При постройке гаража из шлакоблока со стенами до 3 метров в высоту используют прут с сечением 12 миллиметров.

Если же вы строите двухэтажный коттедж, то расшивать уже придется более серьезным металлом – диаметр 14-18 миллиметров.

Часто возникает желание достроить этаж с мансардой или сделать многоуровневую тяжелую крышу – основание должно быть обязательно готово к такому «повороту событий». Существует несколько СНиП, которые регулируют изготовление данной конструкции.

Рассмотрим их подробнее.

1. СНиП 7.3.4 гласит, что минимальное расстояние между двумя вертикальными стержнями должно быть не меньше, чем сечение самого усиления, а лучше в 2-3 раза больше. Максимальное значение не указывается, так как оно выбирается уже персонально для каждого проекта, зависит от способа кладки, наличия уплотнителя, марки цемента, качества заполнителя и других факторов.
2. СНиП 7.3.6. Расстояние между двумя параллельными продольными стержнями должно быть не более 40 сантиметров. Чем больше нагрузка на основание, тем меньше будет это расстояние. Минимальное расстояние для ленточного фундамента – 10 сантиметров при диаметре арматуры в 14 мм.
3. СНиП 7.3.7 регулирует шаг поперечной арматуры. Следует принимать значение не более половины рабочей высоты сечения, но, ни в коем случае, оно не должно превышать 30 сантиметров.

Придерживаясь этих СНиП, армирование у вас получится по «книжным нормам». Но существует несколько правил, которые были разработаны специально строителями для облегчения процесса установления фундамента. Эти рекомендации проверены временем и позволят существенно повысить физико-механические свойства вашего сооружения, а также немного сэкономить на приобретении материалов.

1. Нельзя сваривать между собой арматуру. Нагревание металла существенно ухудшает его свойства, а вот прочные соединения там вообще ни к чему – они держатся за счет бетона, а не металла, который вы будете наплавлять часами.
2. Арматура подвергается коррозии, поэтому нужно углубить ее со всех сторон в бетон, чтобы она служила десятки лет. По бокам металл должен «уйти» в бетон на 8 сантиметров как минимум, снизу на 10, сверху на 10.
3. Нельзя на углах делать перекрестные соединения, пруты не должны пересекаться перпендикулярно, лучше взять  и выгнуть металл необходимой формы, чтобы следующий стык был не ближе чем 100 сантиметров от угла. На них всегда попадает самая большая нагрузка, а соединение на коротком отрезке участка не даст нужную прочность.
4. Углы должны дополнительно усиливаться поперечинами и вертикалями. Очень часто в народе просто делают расшивку «крестиком», полагая, что масса будет опираться, почему то, именно на сам стержень. Но такая вязка арматуры для основания просто недопустима, ведь у вас получатся 2 отдельных блока, которые не будут иметь между собой никакой связи. Толку от этого действия ровно 0.0%. Нужны П-образные и Г-образные усиления на углах и на первых от них поперечинах.

Мы разобрали основные правила, как сделать качественное армирование фундамента, схема к которому располагается ниже. Теперь можно переходить к поэтапному возведению этой конструкции и разбирать все нюансы более подробно.

Пошаговая инструкция как сделать арматурный каркас для фундамента своими руками

Подготовка котлована и расшивка – процесс ответственный. Армирование играет одну из самых важных ролей здесь. Для того чтобы все сделать правильно, конструкция была максимально прочной и связанной, необходимо выполнить все согласно нижеследующей инструкции.

>Шаг 1:Выставляем опалубку.

Перед тем как вязать арматуру для фундамента, нужно подготовить для нее место. Сначала вырываем яму необходимой величины, преимущественно 40 сантиметров шириной (для дома) и глубиной от 90 сантиметров, в зависимости от веса будущей конструкции и особенностей почвы. Далее устанавливаем по углам деревянные брусья 50х50 мм, к которым прибиваем продольные доски. Поднимаем фундамент и переводим его плавно в цоколь.

Важно: даже если у вас почти ровная яма ниже уровня земли, все равно нужно выставлять опалубку из досок, причем из ровных планок. Это делается для того, чтобы армирующие элементы были на одинаковом расстоянии от внешней стороны бетона – это важный момент, который необходимо учитывать. Опалубка фиксируется по наружной стороне землей или песком с водой, а по внутренней – деревянными распорками (длина должна быть одинаковой).

>Шаг 2:Устанавливаем вертикальные опоры для  металлических каркасов.

Первым делом нужно выставить вертикали, к которым будут привязываться горизонтальные арматурные пояса, а затем уже поперечины. Предположим, что фундамент будет иметь 4 угла – наиболее простая конструкция. Тогда в каждом углу нужно отступить по 6 сантиметров от внутренней и внешней стенки, после чего отметить место и забить прут, выровнять по отвесу.

>Шаг 3:Прикручиваем горизонтальную рамку.

>Шаг 4:Прикручиваем поперечины.

Сделать это можно вручную или при помощи специальных вязальных пистолетов, которые существенно упростят работу. Шаг поперечин должен быть не менее 40 сантиметров, лучше всего – 60-65 см. Помните, что сильно густая сетка не является гарантией высокой прочности. Нам нужно только придать бетону гибкость и устранить риски просадки.

>Шаг 5:Укрепляем.

Первым делом укрепляем углы Г-образными и П-образными элементами, делаем косые распорки между нижней обвязкой и верхними параллельными элементами. Стороны можно дополнить косыми между параллелями, установить продольные ветки от верхнего угла одного края, до нижнего с другого края.

Заливаем бетон на каркас

Только что мы разобрались, как армировать фундамент, теперь рассмотрим, как правильно заливать бетон, чтобы не нарушить целостность и повысить прочность конструкции. Первым делом надо сделать хорошую основу. Для этого под первым поясом обвязки насыпаем 5 сантиметров битого кирпича или шлакоблока. Далее заливаем жидким раствором, чтобы он хорошо проник во все щели, обеспечил максимальную прочность подошвы.

Важно: нельзя заливать фундамент и цоколь «волнами», особенно на стыке армирования – трещина пойдет именно по этой линии. Если нужно выполнить операцию за 2 раза, тогда «разрыв» лучше делать посредине фундамента. К примеру, если его высота 150 сантиметров, то на уровне 75 см можно сделать перерыв. Далее заливать нужно все монолитным слоем, и только так.

Металл заливают как минимум на 8-10 сантиметров, чтобы он не был около края, иначе фундамент будет разваливаться при среднестатистической нагрузке. На общую прочность это не повлияет, а вот цоколь потеряет свой внешний вид – края будут крошиться.

• Евгений
• Распечатать

Источник: https://grounde.ru/sxema-armirovanie-fundamenta.html

Теплица из арматуры: как сделать металлический каркас своими руками, конструкции из уголка, фото, видео

Парники могут быть построены из любых материалов, однако больше всего российским дачникам полюбилась теплица из арматуры, покрытая полиэтиленовой пленкой. Такая конструкция пользуется постоянным спросом в силу своей низкой стоимости и простоты изготовления.

Как построить каркас для теплицы

Теплицы из уголков и арматуры нуждаются в надежном основании. Каркас из арматуры имеет большой вес, и без фиксации бетоном теплица будет уходить в почву. Для укрепления фундамента потребуются прутья арматуры сечением 1,2 см, для строительства самого каркаса можно приобрести более тонкие.

Для укрепления металлоконструкций для теплиц требуется ленточное бетонное основание по всему периметру парника. Фундамент необходимо заглублять в грунт на 50-80 см, ширина основания должна составлять не менее 20 см. В северных районах фундамент заглубляют в грунт до линии промерзания. Кроме того, его рекомендуется утеплить пенопластом. Любое бетонное основание нуждается в армировании.

Чтобы конструкция получилась устойчивой, элементы каркаса необходимо сваривать, однако можно связать их проволокой. Для строительства основания подготавливают траншею требуемой глубины и ширины. В угловых точках нужно выставить колышки. Переходим к изготовлению опалубки из деревянных досок, толстой фанеры или ДСП. Верх опалубки выравнивают по уровню. Затем строится каркас из прутьев арматуры, закрепляемый в грунте.

После установки армирующего каркаса начинают послойную заливку бетона, постепенно заполняя опалубку. Каждый слой необходимо утрамбовывать во избежание образования пустот. В бетон нельзя добавлять осколки кирпича или камни, это уменьшит прочность основания.

Каркас металлической теплицы лучше строить вне фундамента. Он имеет следующий вид: 2 ряда прутьев, установленных по вертикали, скрепленных между собой горизонтальными прутками. Их количество зависит от глубины основания, так как ближайшая к фундаменту область каркаса должна быть укреплена горизонтальными балками.

В первую очередь изготавливаются П-образные арматурные секции соответствующие высоте будущей теплицы и глубине основания. Секции ставятся в траншеи и скрепляются между собой посредством горизонтальных перемычек.

В одиночку подобные работы выполнить невозможно, поэтому заранее найдите помощника.

Внутри ямы каркас монтируется с помощью проволоки. Секции устанавливаются с шагом 0,4-0,5 м. После того как каркас будет собран, можно приступать к покрытию теплицы.

Выбираем пленку для теплицы с металлическим каркасом

Ассортимент материалов для покрытия теплиц достаточно широк, поэтому вы сможете выбрать то, что подходит именно вам. Определяющим моментом при выборе пленки для многих дачников является ее цена, однако ориентироваться лишь на данный критерий не следует. Из великого множества материалов попадаются и непригодные для покрытия теплицы из металла.

Нестабилизированный полиэтилен имеет высокую прозрачность, сквозь него проходит до 80% ультрафиолетового излучения и тепла, поэтому в темное время суток температура в парнике будет существенно снижаться. Срок службы такой пленки не более 9 месяцев, поэтому на следующий год потребуется перекрытие теплицы.

Стабилизированная полиэтиленовая пленка — прочный, паронепроницаемый материал, отлично подходящий для строительства теплиц из металла своими руками. Материал устойчив к механическим повреждениям, эластичен и в большинстве случаев прозрачен.

Чаще всего для строительства теплиц используется 2 типа стабилизированного полиэтилена — гидрофильный прозрачный и двухслойный. Материал первого типа отличается тем, что на нем скапливается плоскокапельный конденсат.

Вода стекает по стенкам без возникновения капели, отрицательно влияющей на растения.

Однако при строительстве нужно строго придерживаться правил крепления пленки к каркасу. Еще одним достоинством стабилизированной пленки является наличие в ее составе антистатических добавок, защищающих от накопления пыли на поверхности. Это позволяет пленке оставаться прозрачной на протяжении всего срока службы. Для строительства теплиц из уголков своими руками советуют выбирать материал толщиной не менее 200 мкм.

Теплосберегающая полиэтиленовая пленка позволяет обеспечивать более высокую, чем стабилизированная, температуру внутри теплицы. Это — наилучший вариант для выращивания теплолюбивых растений. Пленка также имеет антистатические свойства и образует плоскокапельный конденсат.

Она имеет меньшую, чем гидрофильная, прочность, однако позволяет получать более высокие урожаи. Усиленная полиэтиленовая пленка обладает длительным сроком службы из-за большой прочности и устойчивости к механическим повреждениям. Недостатком такого материала можно считать меньшую прозрачность.

Читайте также  Как сделать погреб в гараже своими руками

Сополимерная этиленвинилацетатная пленка — очень прочный, морозостойкий материал. Основным его недостатком является высокая светопроводимость, из-за чего в жаркую погоду в теплице может возникать перегрев.

Поливинилхлоридная пленка — самый прочный и надежный материал для изготовления парников. Срок ее службы не менее 5 лет. Она задерживает большую часть инфракрасного излучения, создавая комфортную температуру в парнике даже в ночное время.

Пленка не деформируется и не рвется.

Металлические каркасы для теплиц, изготовленные своими руками, служат долгие годы в случае правильного выполнения строительных работ. Урожайность же зависит от типа пленки, которой покрыт парник. Металлические теплицы с правильным расположением секций устойчивы к воздействию ветра и снега.

Арочная домашняя теплица из арматуры (видео)

• Сергей Владимиров
• Распечатать

Источник: https://teplichniku.ru/stroitelstvo-teplitcy/kak-postroit-teplitcu-iz-armatury/

Как согнуть арматуру в домашних условиях: варианты, советы, видео

Вопрос о том, как можно гнуть арматуру не только в производственных, но и в домашних условиях, интересует многих из тех, кто самостоятельно занимается строительством на своем приусадебном участке. Актуальность такого вопроса обусловлена тем, что от правильности выполнения этого процесса во многом зависят надежность и долговечность возводимых строений и бетонных конструкций любого назначения.

Армирование угла ростверка с использованием гнутых элементов

Для чего необходимо гнуть арматуру и как это лучше сделать

Как известно, бетонные конструкции плохо переносят нагрузки на изгиб, под воздействием которых они начинают разрушаться.

Чтобы избежать таких негативных последствий, бетонные конструкции укрепляют при помощи каркасов из стальных прутков, а с недавнего времени для этих же целей стали использовать и композитную арматуру.

Без армирующего каркаса почти невозможно сделать надежный фундамент для любого строения, а также бетонные конструкции, испытывающие в процессе эксплуатации механические нагрузки.

Наиболее слабыми местами в любом арматурном каркасе являются места стыков прутков, что особенно актуально для угловых соединений, создание которых путем пересечения прямых арматурных прутков является серьезным нарушением технологии.

Усиление арматурного каркаса посредством гнутых стержней

Угловые участки армирующего каркаса, сформированные таким неправильным образом, значительно ослабляют бетонную конструкцию и могут привести к ее расслоению.

Именно поэтому для подобных соединений необходимо гнуть и укладывать арматуру таким образом, чтобы на каждый примыкающий к ней пруток образовывался нахлест величиной минимум 80 см.

 Гнутые арматурные элементы используются не только для создания каркасов для фундамента, их также применяют в качестве соединительных элементов, которые эксплуатируются под воздействием растягивающих нагрузок (крюки различного назначения, лапки и др.).

О том, как согнуть арматуру таким образом, чтобы она при этом не лишилась своих первоначальных прочностных характеристик, знают только специалисты. При этом важно иметь в виду, что своими руками допускается гнуть только арматуру из металла, но не из композитных материалов (информацию о том, чем резать стеклопластиковую арматуру, можно найти в конце статьи).

Минимальный радиус загиба арматурных стержней

Те, кто выполняет гибку арматуры своими руками, часто совершают следующие грубые ошибки:

• делают надпил или надрез места сгиба, чтобы облегчить себе работу (такой надрез, нарушая структуру металлического прутка, значительно ослабляет конструкцию каркаса);
• место, где необходимо выполнить изгиб, предварительно нагревают при помощи паяльной лампы или помещая пруток в костер.

После выполнения надреза или нагрева прутка в домашних условиях его обычно гнут при помощи подручных средств – кувалды, молотка, куска трубы и др.

Естественно, что все подобные процедуры приводят к ослаблению и разрушению арматурной конструкции.

Чтобы сохранить ее прочностные характеристики, гнуть элементы, из которых она состоит, необходимо только в холодном состоянии и не нарушая целостности их структуры, ели это дополнительно не оговорено в проектной документации.

Устройства для гибки арматурных прутков

Приспособлений и несложных станков, позволяющих своими руками гнуть любую арматуру, изобретено достаточно много. Все подобные устройства работают по схожему принципу, а их отличия состоят в конструктивном исполнении и технических характеристиках, наиболее значимой из которых является наибольший диаметр сгибаемого прутка.

Принцип работы станков для гибки арматуры

Арматура, которую требуется гнуть, закрепляется на таком станке между двумя роликами: центральным и упорным. Сам процесс гибки осуществляется за счет воздействия на пруток третьего ролика, который так и называется: гибочный.

Воздействуя на пруток в процессе гибки (она может выполняться как по часовой стрелке, так и в обратном направлении), гибочный ролик позволяет получить на изделии требуемый угол изгиба.

Упорный ролик или вал выполняет ограничивающую функцию, благодаря ему арматура деформируется не по всей длине, а только в том месте, где требуется сформировать изгиб.

На сегодняшний день используется две категории таких станков:

• устройства, приводимые в действие вручную;
• модели с механическим приводом.

Ручные станки для изгиба арматуры

Конструктивная схема станков, оснащенных механическим приводом, выглядит следующим образом. На вал устройства, расположенный вертикально, насажен диск, на поверхности которого зафиксированы центральный и изгибающий пальцы. Ролик, в который упирается арматурный пруток в процессе гибки, зафиксирован на стойке станка.

Арматуру с использованием такого станка гнут по следующей схеме: пруток размещают между центральным и изгибающим пальцами; при вращении диска в горизонтальной плоскости пруток упирается в упорный ролик и под воздействием изгибающего пальца начинает гнуться вокруг центрального ролика.

Станки, конструкция которых описана выше, могут отличаться друг от друга своей мощностью и производительностью, а по назначению подразделяются на три основные категории:

• модели для гибки легкой арматуры с диаметром 3–20 мм;
• устройства для работы с тяжелой арматурой (20–40 мм);
• модели для гибки сверхтяжелых арматурных прутков (40–90 мм).

Арматурогибочный станок PF32

На станках, относящихся к последней категории, можно одновременно гнуть несколько арматурных прутков.

На современном рынке также можно найти универсальное оборудование, технические возможности которого позволяют выполнять гибку металлических прутков в интервале диаметров 3–90 мм.

При желании можно найти устройство с гидравлическим приводом, при помощи которого получают сложные арматурные конструкции с переменными углами сгиба и даже формируют из металлического прутка кольцо.

Малогабаритный станок легко перенести и закрепить на месте работы

В достаточно большом ассортименте представлены на рынке и ручные приспособления для гибки, среди которых есть как переносные, так и более габаритные модели. Чтобы гнуть в домашних условиях арматуру, можно приобрести как специализированное ручное приспособление, так и трубогиб.

Такие несложные устройства, позволяющие выполнять различные изгибы арматурных прутков, диаметр которых не превышает 14 мм, монтируют на поверхности рабочего стола или верстака.

Для оснащения домашней мастерской этот вариант вполне подойдет, но, если необходимо выполнять большие объемы работ по гибке арматуры, лучше приобрести более серьезный станок.

На выбор оборудования, при помощи которого арматуру можно гнуть в домашних условиях, оказывают влияние преимущественно два фактора: диаметр прутков и объем работ, который вам требуется выполнять. При гибке различные части арматурного прутка подвергаются нагрузкам разной направленности: внешняя поверхность изгиба – растяжению, внутренняя – сжатию.

Такие нагрузки, если неправильно выбрать и настроить станок, могут привести не только к появлению дефектов на поверхности прутка (изломов и складок), но и к его разрушению. Именно поэтому выбирать станок для гибки следует с учетом всех характеристик арматуры, которая на нем будет обрабатываться, и параметров формируемых изгибов.

Правильная настройка станка также имеет большое значение для выполнения качественного изгиба арматуры.

Как сделать приспособление для гибки арматуры своими руками

Ориентируясь на чертежи серийных гибочных станков, а также на многочисленные видео в интернете, можно своими руками сделать подобное приспособление. Без такого устройства просто не обойтись, если вы собираетесь изготовить надежный армирующий каркас для укрепления фундамента своего будущего дома и построек другого назначения.

Простой самодельный станок для изгиба арматуры

Элементами самодельного станка для гибки арматуры являются металлическая станина, к поверхности которой приваривается упорный штырь (можно использовать обычный уголок), и поворотная платформа из металла, управляемая при помощи рычага (на ее поверхности фиксируют центральный и гибочный штыри).

На выбор размеров такого приспособления, а также на расстояние между его элементами оказывает влияние диаметр прутков, которые вы собираетесь на нем гнуть.

Крепить это устройство можно либо к поверхности верстака при помощи болтовых соединений, либо к полу мастерской, но для этого станок необходимо оснастить ножками.

Самые простые способы гибки арматурных прутков

При армировании фундамента небольших строений не всегда целесообразно делать специальные приспособления, позволяющие гнуть для него арматуру. В тех случаях, когда будущее строение, армирование фундамента которого вы собираетесь выполнять, не будет оказывать серьезных нагрузок на основание, можно обойтись и без гибочных устройств.

Простейший способ изгиба арматуры

Металлические прутки, диаметр которых не превышает 8 мм, можно гнуть и своими руками, это не представляет особой сложности. Правда, рассчитывать на качественно выполненный изгиб в таких случаях не приходится.

Более удачный изгиб получают при помощи двух труб, одна из которых выступает в роли рычага, а вторая – в качестве упорного элемента. Труба, выполняющая роль упорного элемента, может быть зажата в тисках, закопана или даже забетонирована в земле.

Как уже говорилось выше, гнуть изготовленную из композитных материалов арматуру не рекомендуется. В этом случае более актуальным является вопрос о том, чем резать стеклопластиковую арматуру. Для выполнения такой процедуры в зависимости от количества выполняемых резов подойдет обычная ножовка по металлу, болгарка или болторез.

Источник: http://met-all.org/metalloprokat/sortovoj/kak-gnut-armaturu-v-domashnih-usloviyah.html