Что сначала опалубка или армирование?

Содержание

Сборка арматурного каркаса

Что сначала опалубка или армирование?

Нужно собрать арматурный каркас.

Сколько рабочих потребуется?

Двое — оптимальный вариант. А один справится?Итак, задача: для дома 6х8 изготовить ленточный фундамент сечением 900х400 мм. Армирование — три ряда по три прутка диаметром 12 мм. Шаг стоек — 400 мм.

    Вертикальные и поперечные элементы — гладкая арматура диаметром 10 мм. Перегородок не будет. Грузоподъемные механизмы отсутствуют. Кроме стандартного ручного инструмента, есть шлифмашинка и сварочный аппарат.

Работу будет выполнять один человек.

Могу копать, могу не копать — варианты сборки

Существует два варианта изготовления фундамента:

  • экономный,
  • основательный.

Первый, слишком хитрый способ заключается в следующем: аккуратно копается узкая траншея по габаритам фундамента и над ней устанавливается невысокая опалубка. Далее туда опускают арматурный каркас и заливают бетон. В результате уменьшается объем земляных работ, экономятся пиломатериалы и страдает качество.

Второй способ предусматривает соблюдение всех норм, опалубку на всю высоту фундамента и свободный доступ к нему. Поскольку «авось» и «небось» не самые весомые аргументы, последний вариант выглядит предпочтительнее.Да и работать так гораздо легче и приятнее.

Поэтому лучше сделать бетонную подготовку, а затем собирать опалубку и каркас на ровном, строго горизонтальном основании.

Что сначала: опалубка или каркас?

Однозначного ответа на этот вопрос нет — как удобнее, так и делают. В нашем случае каркас лучше собирать по месту, предварительно установив опалубку с внутренней стороны.   

Подготовительные работы

Подготовительные работы — это разметка и раскрой арматуры, ее гибка, сварка сеток, сборка опор-этажерок.

Разметка и резка

Сначала нужно определиться с длиной и количеством элементов. Наружные размеры фундамента — 8400×6400 мм. Защитный слой — по 50 мм с каждой стороны. Получается 18 прутков пот 8300 мм и 18 по 6400 мм.Для изготовления Г-образных хомутов — 48 по 1400 мм. Все это арматура диаметром 12 мм.

168 стоек по 800 мм, 252 поперечины по 320 мм — это арматура диаметром 10 мм.    Следующий этап — разметка. Бегать с метром или рулеткой вдоль каждого прутка не нужно. Достаточно промерить и отрезать один пруток, а потом использовать его как шаблон.

В случае с продольной арматурой обязательно надо отнести этот шаблон на место и проверить, нет ли ошибки!Не все прутки могут получиться цельными, однако арматуру можно стыковать внахлест, даже не сваривая. Размер перехлеста зависит от условий работы арматуры, ее вида, прочности бетона и варьируется о 30 до 60 диаметров стержня.

В нашем случае эта величина составит 50 диаметров или 600 миллиметров. Электросварку лучше не использовать — арматура высокоуглеродистая и слишком тонкая.

Сварка стоек и поперечин в сетки

Конструкция получается небольшая: две стойки по 800 см и три поперечины по 32 мм. Для сборки лучше изготовить кондуктор, чтобы не пострадала точность. Технология простая: на стойки укладывают поперечины и приваривают.

Концы поперечин нужно выровнять по стойкам, вертикальные элементы должны выступать за верхнюю и нижнюю поперечины на сантиметр-другой. Сварка в данном случае вполне оправдана — конструкция получается жесткой, а арматура не несущая.

задача этих сеточек — удержать в нужном положении продольные прутки во время бетонирования.

Этажерки

После того как все сетки из поперечных и вертикальных элементов собраны, часть из них сваривают попарно. Для соединения используют любую арматуру, расстояние между сетками делают равным проектному шагу стоек.    Для рассматриваемого случая достаточно 14 таких опор. По большому счету, это лишняя работа и дополнительный расход материалов. Однако этажерки значительно облегчат сборку, а одному человеку без них попросту не справиться.

Гнутые элементы

Конечно, можно согнуть пруток диаметром 12 мм, используя монтажную петлю бетонного блока или лежащую трубу, но лучше изготовить простенький ручной станок. Вариантов таких приспособлений множество. Минимальный радиус загиба — 6 d.

Сборка каркаса

  • На пластиковые подставки укладывают продольную арматуру нижнего слоя. Для соблюдения расстояния между прутками используют не измерительные инструменты, а шаблон, вырезанный из доски, — так легче и быстрее. Между наружными сторонами крайних стержней — 300 мм. Г-образные хомуты раскладывают, но не привязывают — они могут помешать установке сеток.
  • Затем размечаются места установки поперечных элементов, равномерно устанавливаются и привязываются заготовленные этажерки. Все три прутка продольной арматуры должны оказаться между стойками, а не снаружи их. Если все размеры соблюдены, именно так и произойдет, а опоры не будут съезжать с горизонтальной арматуры. Сверху укладывают один продольный пруток, привязывают его, а затем начинают ставить сетки, привязывая их сначала к верхней арматуре, затем — к трем нижним пруткам. Перед установкой последних сеток в углах заводят на место Г-образные хомуты среднего ряда!
  • Вместе с сетками привязывают хомуты нижнего ряда. Далее закрепляют остальные прутки верхнего уровня, соединяют их по углам дополнительными элементами. Остается завести с боков прутки среднего ряда, привязать их и соединить в углах.
  • Последний штрих — установить дополнительные пластиковые фиксаторы на стойки, чтобы выдержать защитный слой.
  • Установить наружную стену опалубки и укрепить ее. Все — можно бетонировать.

    Крепление каркаса к основанию

Если бетон привезет миксер, каркас лучше приварить к закладным в основании. При использовании небольшой бетономешалки крепить каркас необязательно. Разумеется, здесь описан лишь один из вариантов сборки арматурного каркаса.

Есть у этого способа недостатки: повышенный расход арматуры, необходимость копать достаточно широкую траншею.

Однако найдено решение поставленной задачи, и показано, как в одиночку можно собрать арматурный каркас для ленточного фундамента.

Источник: http://penobloki-doma.ru/sborka-armaturnogo-karkasa/

Разноуровневый фундамент – устройство опалубки, армирование и бетонирование

Что сначала опалубка или армирование?

Возводить строения приходится в разных условиях. На конструкцию фундаментной части дома прямое влияние оказывает состав грунтовых слоев, уровень их промерзания, высота подземных вод и рельеф местности. От этих факторов зависит вид и технология устройства фундамента, отметка заглубления подошвы и равномерность его заложения относительно горизонта.

Что представляет собой разноуровневый фундамент

Определение разноуровневого фундамента трактуется по-разному. Неодинаковыми могут быть отметки подземной конструкции:

  • на верхнем срезе;
  • на уровне подошвы.

В первом случае нулевая отметка выравнивается посредством цокольной части дома. Второй вариант предполагает устройство ступенчатогофундамента по определенной технологии. Присутствие в проекте подобной конструкции может быть связано со строительством дома на склоне или с наличием подвального помещения только под частью строения, а не под всей его площадью.

По сути, разноуровневый фундамент имеет несколько уступов по высоте. Он возводится при строительстве объекта на площадке с неровным рельефом, но при отсутствии крутых склонов.

Рассматриваемая конструкция подземной части дома значительно экономит материальные вложения, так как заглубление каждой секции или блока производится с учетом оптимальных расчетных значений.

При данном способе устройства фундамента выкапывать слишком глубокие траншеи на завышенном участке, выводя их на уровень подошвы нижерасположенного фундамента, не требуется.

Закладка производится ступенчато, исходя из рельефа местности, так как устройство наклонных поверхностей при выполнении опорной части дома не допускается.

Основание фундамента единого строенияможет располагаться на разных уровнях, но только в горизонтальных плоскостях.

Правила размещения разноуровневого фундамента

Расположение уступов по высоте должно соответствовать естественному рельефу местности. Подошву фундамента следует заглублять, ориентируясь на уклон участка. Иными словами, ее самая низшая отметка будет находиться в наиболее низкой точке застраиваемой площадки.

Максимально надежным и стабильным положением ленты является размещение ее длинной стороны перпендикулярно склону. Данное условие считается важным для конструкции разноуровневого фундамента, поэтому упускать его не следует. Подобная разметка очертаний в плане позволяет оказывать эффективное сопротивление грунтовым нагрузкам.

Направление уклона участка считается основополагающим фактором при проектировании дома на склоне. В этом случае ориентация строения по сторонам света и розе ветров уходит на второй план. Здесь главное – устойчивость, а не принципы освещения внутреннего пространства помещений.

Устройство траншеи и установка опалубки

Для возведения ленточного фундамента требуется выкопать траншеи с крутизной откосов, определенной в СНиП III-4-80*. Она зависит от типа залегающего на участке грунта. Ширина по дну выемки рассчитывается с учетом:

  • толщины бетонной ленты или сборных блоков;
  • размера опалубки с подкосами;
  • расстояния, позволяющего рабочим передвигаться по траншее, не нарушая целостность сооружаемой конструкции.

В случае возведения ступенчатого фундамента, выемку грунта производят ярусами вручную, начиная с нижней отметки. Таким образом под подошвой каждого уступа сохранится материковый грунт. Во избежание его осыпания, выполняют укрепление вертикальной грунтовой стенки, разделяющей ступени, опалубочными щитами, относящимися к временной конструкции. Их удаляют после бетонирования фундамента.

Читайте также  Заливка опалубки вокруг дома

Выкапывать траншею сразу по всему периметру строения не следует. Работы производятся поэтапно!

Опалубку устанавливают согласно рабочим чертежам. При этом потребуется четко соблюдать размеры каждой ступени. Короба выполняют сплошными – с торцевыми элементами, распорками, подкосами и вертикальными усиливающими стойками. В местах уступов сооружают несъемные щиты, поэтому они подрезаются по высоте бетонной ленты.

Дренирование участка

Устройство многоступенчатого фундамента предполагает наличие большой разницы отметок между нижним и верхним ярусом фундамента. Глубокое заложение первой ступени требует выполнения пристенного дренажа, даже если низкий уровень грунтовых вод позволяет обойтись без данного этапа работ. Дело в том, что атмосферные осадки и тающий снег будут стекать по фундаментным стенкам, образуя в основании уже не струйки воды, а целые потоки.

При отсутствии дренажной сети, собирающей и отводящей воду за пределы строения, произойдет размыв грунта под фундаментной подошвой нижних ступеней с дальнейшей осадкой и конструктивной деформацией дома. Его восстановление обойдется намного дороже, чем выполнение качественного дренажа. Необходимо понимать, что экономия в данном случае окажется неоправданным решением.

Секреты армирования и бетонирования

Подземная часть ступенчатой конструкции требует специфического армирования. Если высота уступа составляет более 30см, то каркасы двух соседних участков перевязывают между собой вертикальными стержнями и дополнительными хомутами (как минимум в двух точках).

При этом должно соблюдаться условие, предусматривающее заход арматурных прутьев в тело выше расположенной ступени. Надежность конструкции обеспечивается путем фиксации изогнутых концов стержней к соседним арматурным каркасам.

Это усиливает фундамент и предохраняет бетонную ленту от среза в местах стыковки разноуровневых участков.

Расположение и стыковка арматуры указывается в рабочих чертежах.

При высоте уступа до 30см соседние участки фундамента накладываются друг на друга. Величина захода определяется путем вычислений. Спряжение ступеней производят с помощью анкеров или жесткой фиксации каркасов вертикальными стержнями.

В случае устройства разноуровневого фундамента из сборных блоков, перевязка верхнего элемента должна составлять не менее четверти его длины. Кроме того, по периметру потребуется залить монолитный бетонный пояс с обязательным армированием. Выполнение данного этапа позволяет надежно укрепить конструкцию.

Бетонирование ступенчатого фундамента выполняют поэтапно. Вначале требуется залить нижний элемент, после чего – подождать, когда он наберет прочность. Только после этого можно переходить к бетонированию вышерасположенного участка.

В противном случае давление бетонной массы на неокрепшую ступень приведет к нарушению целостности уложенного монолита.

По той же причине демонтаж опалубки разноуровневого фундамента разрешается производить только после окончательного отверждения бетона.

Сопутствующие работы

При возведении ступенчатого фундамента не следует забывать об устройстве гидроизоляции. Технология ее выполнения практически ничем не отличается от укладки рубероида под одноуровневую бетонную ленту. Полотна выстилаются в опалубке внахлест не менее 10см таким образом, чтобы края изоляционного материала выступали за верхние пределы короба.

Фундаментные стены монтируют на разноуровневую ленту традиционным способом. Они могут выполняться из монолитного бетона или сборных блоков.

Ступенчатый фундамент относится к более дорогостоящим конструкциям по сравнению с винтовыми сваями. Его не рекомендуется возводить на ненадежных грунтах и крутых склонах. Оптимальная ширина ленты составляет 50-80см, а высота уступов – не более 30см, хотя эти размеры не являются основополагающими. Они принимаются с учетом несущей способности материкового грунта. Чем она ниже, тем шире делаются ступени.

Эксплуатационные качества строения напрямую зависят от правильности устройства разноуровневого бетонного монолита.

Источник: http://semidelov.ru/mar/raznourovnevyj-fundament-ustrojstvo-opalubki-armirovanie-i-betoni/

Выемка грунта, опалубка, армирование и заливка фундамента

Что сначала опалубка или армирование?

Данная статья была написана для обобщения шагов, которые необходимо произвести при строительстве фундаментов всех типов из железобетона.

Чтобы не повторять одно и тоже из статьи в статью, мы решили сделать отдельную статью c общими видами работ, практически не зависящими от типа конкретного фундамента.

Здесь мы опишем типовые работы от выемки грунта до устройства гидроизоляции, а конкретные особенности и тонкости конструкций оставим для статей, посвящённых конкретным типам фундаментов.

Выемка грунта под фундамент

Грунт под будущий фундамент вынимается в соответствии с типом выбранного фундамента. Для монолитной плиты это будет котлован под всем будущим домом, для ленточного фундамента — траншеи, для свайного или столбчатого фундамента — ямы круглого или прямоугольного сечения.

Общее правило для любого типа фундамента заключается в том, что ямы необходимо делать на 20-30 см. глубже расчётной глубины фундамента и на 15-30 см. шире в каждую сторону (кроме некоторых исключений). Дополнительная глубина нужна для устройства подушки под фундаментом, а дополнительная ширина — для установки опалубки и распорок.

Подушка под фундамент

После того, как закончена выемка грунта под фундамент , необходимо сначала устроить гравийно-песчаную подушку, а уже потом монтировать опалубку. Здесь нам и пригодятся те 20-30 см. лишней глубины.

Подушка засыпается на всю ширину ямы вместе c запасом (то есть шире будущего фундамента на 30-40 см). После этого её необходимо тщательно утрамбовать, чтобы минимизировать проседание фундамента в дальнейшем. Для лучшей трамбовки применяют воду, поливая ей подушку сверху.

После окончания трамбовки дно застилается слоем гидроизоляции — рубероидом или толстым полиэтиленом.

Опалубка под фундамент

Опалубку изготавливают:

  • из досок толщиной 3-4 см.,
  • водоупорной ламинированной фанеры,
  • древесно-стружечных плит (например ОСП),
  • из металла (например 2 мм. железные листы на каркасе из уголков).

Если вы планируете использовать доски — лучше брать их не очень широкие (меньше вероятность появления щелей) и струганые с одной стороны (эта сторона монтируется в сторону бетона).

В случае столбчатых фундаментов опалубку собирают на поверхности земли, а затем уже опускают в яму и расклинивают в ней распорками (давление бетона очень большое, без распорок конструкция может не выдержать). Необходимо проследить, чтобы опалубка стояла строго вертикально (проверяется отвесом по всем 4-м углам).

Иногда в качестве опалубки используются металлические и асбестовые трубы диаметром от 100 мм. В таком случае трубы выравнивают вертикально, заливают в них бетон и оставляют всю эту конструкцию в земле.

В редких случаях, когда грунт плотный и не обваливается, допускается не делать опалубку, а заливать бетон прямо в грунт. Однако перед заливкой яма должна быть надёжно гидроизолирована, чтобы во-первых минимизировать влияние грунтовых вод на будущий фундамент, а во-вторых не допустить вытягивание грунтом воды из бетона при заливке.

Деревянную опалубку также необходимо гидроизолировать, чтобы она не вытягивала воду из бетона и не разбухала. Иногда поступают по-другому — обильно смачивают доски некоторое время, чтобы они заранее напитались водой и не ухудшали свойств бетона.

Значительно упростить монтаж опалубки может применение готовых комплектных систем. Однако они дороги и их покупка не оправдывает себя в индивидуальном строительстве. Хорошим выходом может стать аренда такой опалубки на время строительства фундамента.

Армирование фундамента

Для увеличения прочности фундамента его армируют. Раньше применялась исключительно металлическая арматура, но в последние годы на рынке появились и новые композитные материалы (стеклопластиковые стержни).

Для вертикального и основного горизонтального армирования обычно применяется арматура диаметром 10-16 мм. Основная арматура должна связываться в дополнительных плоскостях хомутами из арматуры меньшего диаметра — обычно 6-8 мм. толщиной. Шаг промежуточной вязки обычно составляет 20-25 см. Более подробно требования к устройству арматурного пояса рассматриваются в статьях, посвящённых конкретным типам фундаментов.

Заливка фундамента бетоном

В зависимости от типа фундамента могут при меняться различные методы заливки и подачи бетона. Для монолитных фундаментов однозначно понадобится авто-миксер, иногда даже с бетононасосом (хотя есть опыт заливки небольших плитных фундаментов вручную в две бригады с использованием 2-3 бетономешалок).

Если фундамент ленточный, можно спокойно обойтись бетономешалкой и залить фундамент вручную (хотя помощники всё равно понадобятся и, желательно, вторая бетономешалка).

При столбчатых и свайных фундаментах можно легко управиться самому без тяжелой техники и значительно на этом сэкономить.

Главное правило при заливке любого типа фундамента — необходимо укладывать бетон слоями не более 20 см. после чего производить его трамбовку вручную или с помощью погружных вибраторов. Это нужно для удаления воздуха из раствора и равномерного заполнения бетоном всего объёма.

После заливки фундамента его поверхность выравнивают и заглаживают. Чтобы упростить вывод поверхности фундамента на расчётный уровень, можно изготовить опалубку строго нужной высоты и использовать её верний край как опору для правила. Но это не всегда удобно, так как бетон может выливаться наружу при заливке. В таких случаях на опалубке ставят отметки на требуемом уровне и при выравнивании поверхности ориентируются на них.

Финишная гидроизоляция фундамента

Если вы не сделали гидроизоляцию на этапе устройства опалубки, необходимо обязательно сделать это после снятия опалубки.

Для гидроизоляции можно использовать листовые материалы (рубероид или более современные) или полимерные (мастики). Мастикой равномерно обрабатывают всю внешнюю поверхность фундамента в соответствии с инструкцией по использованию. Листовые материалы закрепляют на стенах с помощью клеевых составов или газовой горелки с нахлёстом, тщательно проклеивая или прогревая швы, чтобы добиться герметичности.

Перед началом работ по возведению стен или устройству перекрытий бетон должен набрать начальную прочность. Для этого после заливки фундамент выдерживают без нагрузки в течение 28-30 дней. На первые 7-10 дней необходимо накрыть поверхность бетона плёнкой, чтобы избежать потери влаги. Каждые 2-3 дня в течении срока «отстаивания» бетон увлажняют водой для избежания пересыхания и набора прочности.

Источник: https://dom-za-god.ru/building/fundamenty/46-fundament-tipovye-raboty.html

Армирование и опалубка ленточного фундамента

Что сначала опалубка или армирование?

Кто начинал строительство собственного дома или другого помещения, в первую очередь связывался с вопросом обустройства фундамента. Крепко выполненное основание станет надёжной опорой вашему жилищу на долгие годы. Самым распространёнными материалами, предназначенными для обустройства фундамента, являются бетон и арматура.

Монтируя железобетонное основание, важно правильно сформировать каркас и рассчитать необходимое количество металла. Работа, выполненная собственными руками, позволит сэкономить на услугах строительных бригад. Если произвести все расчёты самому, то можно сэкономить на доставке материала, в случае, если вам неправильно подсчитали расход арматуры.

Читайте также  Как поставить опалубку под забор?

К тому же, вы будете уверены, что весь материал ушёл в расход, а не уехал к одному из работников на дачу.

Общие положения

Арматура для ленточного фундамента служит своеобразным скелетом. Собрав все составные части каркаса, фундамент заливают бетонным раствором, что позволяет достичь максимальных показателей прочности.

Важным моментом в этом деле является: подбор необходимого металла, и расчёт стоимости материала каркаса. Сейчас существует множество различных онлайн-калькуляторов, которые помогут рассчитать количество прутов арматуры, основываясь на размерных данных вашего строения.

Лучше всё выполнить собственноручно — это поможет лучше понять структуру фундамента, а также станет для вас полезным опытом.

Характеристика арматуры

Хоть железобетонный раствор и принято считать прочным основанием, но он тоже имеет свои недостатки. Как и любое другое строение, фундамент легко может быть подвержен влиянию сдвигов тектонических плит, а также усадке. Чтобы обезопасить жилище от этих внешних факторов, лучше изначально усилить конструкцию фундамента. С этой задачей отлично справится металлическая арматура.

Главной функцией металлического прута является армирование раствора. Бетон не относят к пластичным материалам, которые имеют отличные показатели эластичности. Для такого раствора характерны деформации, которые возникают при повышенных нагрузках на основание. Чрезмерное давление на фундамент может изменить его форму, вплоть до полного разрушения конструкции.

Чтобы избежать деформаций, фундамент необходимо правильно усилить. При этом стоит учитывать, что лента фундамента подвержена изгибам в двух точках.

В этих местах конструкция в большей мере подвержена нарушениям целостности поверхности за счёт сжатия и растягивания затвердевшего раствора.

Такие нарушения могут означать лишь следующее: либо вы произвели неправильные расчёты и выбрали неправильный диаметр прутьев; либо каркас собран некачественно.

Больным местом ленточного фундамента из железобетона, принято считать его низкие показатели устойчивости к натяжению.

Именно для этого начали использовать армирующие элементы, которые повысили показатели прочности, как продольной, так и поперечной части основания. Верхний слой бетонного покрытия наиболее подвержен деформациям.

Именно поэтому каркас собирают в форме параллелепипеда. Такая форма позволяет максимально усилить фундамент за счёт металлических прутьев, близко расположенных к поверхности.

Выбор арматуры

Перед началом строительных работ, связанных со сборкой и установкой каркаса фундамента, необходимо правильно подобрать весь связующий материал. Если отнестись к этому со всей серьёзностью, то ваш дом прослужит вам долгое время.

Одним из параметров, необходимых для правильного подбора арматуры, является её диаметр. Чтобы правильно рассчитать этот параметр, нужно точно изучить проект будущего основания. Уделите внимание всем аспектам, связанным с предполагаемой нагрузкой на фундамент. Очень часто этому этапу придают мало значения, что впоследствии сказывается на ухудшении эксплуатационных качеств основания.

Чтобы выбрать для каркаса необходимый диаметр арматуры, обратите внимание на следующие параметры:

-в случае, если ваш дом не предполагает наличия монолитной конструкции, а в качестве стенового материала вы используете «ракушку», газобетон или SIP-панели, то для вашего фундамента приемлема толщина арматурного прута диаметром 8 мм. Чаще всего такую арматуру используют в обустройстве сараев и других небольших построек;

-если вы строите собственный загородный дом, и его конструкция не предполагает наличия большого количества этажей, то для каркаса будет приемлемо использование металлического прута диаметром 10-12 мм. Такая арматура хорошо подойдёт для одно(-двухэтажных) строений с облегчёнными стеновыми материалами;

-чтобы усилить фундамент многоэтажного монолитного дома, применяют арматуру с диаметром сечения в 14 мм и выше. В качестве носителя основной нагрузки выступают прутья, расположенные вдоль ленты, которые также отлично защищают основание от растяжения. Дополнительно фундамент армируется перемычками, которые монтируют в вертикальном и горизонтальном положениях. Они не поддаются сильным нагрузкам.

Для строительства ленточного фундамента небольшого загородного дома достаточно арматуры диаметром 12 мм. Чтобы немного сэкономить, при этом не потерять качества основания, можно в качестве перемычек использовать арматуру меньшего диаметра. Помимо этого, материал для перемычки можно использовать гладкий.

В отличие от рифленого арматурного прута, гладкий — имеет низшую стоимость, но учтите, что его использование несколько снизит прочность фундамента.

Если строение небольшое, то можно использовать и гладкий прут, для дома более крупного размера, советуем использовать рифленую арматуру в качестве всех связующих деталей каркаса.

Основные требования

Прежде чем начинать вязать каркас, необходимо выявить все основные нормативы материала, из которого он будет выполнен.

Прежде чем определить те или иные требования, служба стандартизации качества проводит множество тестов и проверок материала.

Они помогают выявить все сильные и слабые стороны металлической арматуры, чтобы избежать в дальнейшем разрушений и нежелательных последствий.

rc=»//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js»>

Далее рассмотрим все необходимые требования, необходимые для качественного монтажа металлического каркаса ленточного фундамента:

1.Минимальное количество металлических прутьев в основании должно быть более 0,1 % от общей площади сечения фундамента. Эти данные помогут усилить основание должным образом, без потери качества.

2.Минимально допустимое расстояние от края плоскости каркаса до плоскости фундамента, не должно быть менее 20-30 мм. Поскольку металл с бетонным раствором в какой-то степени взаимодействуют, то этот запас необходим для защитного слоя.

3.Количество прутьев в каждом ряду напрямую зависит от расстояния между ними. Таким образом, для двухрядного армирования существует правило, по которому между рядами расстояние не должно превышать 30 мм. Для трёхрядного расстояние не должно быть менее 50 мм.

Помимо вышеперечисленных требований, существует ещё одно, которое определяет размер сечения арматурного прута.

Для того чтобы правильно выбрать диаметр арматуры, обратите внимание на следующие показатели:

1.Для отрезка фундамента длиной до 3 м используют продольные куски арматуры диаметром 10 мм. Для отрезка более 3 м – диаметр 12 мм.

2.Для изогнутых или радиусных участков каркаса, в качестве поперечных усилений используют прут сечением не менее 6 мм.

3.В случае использования для бетонного раствора цемента высокой марки, арматурные пруты верхнего ряда должны быть в диаметре не более 40 мм.

rc=»//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js»>

Начиная подготовительные работы, связанные с расчётом и выбором материала фундаментного каркаса, внимательно изучите все особенности этого материала. Правильно выбранные параметры, позволят смонтировать ленточный фундамент быстро и без дополнительных вложений, а качество останется на высоте.

Армировка фундамента

Чтобы качественно укрепить основание будущей постройки, необходимо его за армировать. Для этого нужно сначала рассчитать весь необходимый материал, из которого впоследствии будет произведена сборка каркаса фундамента. Правильные подсчёты позволят израсходовать металл «под ноль», тем самым избавят вас от трудностей, связанных с заказом и доставкой недостающего материала.

Расчёт материала

Этот этап подразумевает в себе точные подсчёты и правильную последовательность вычислений. Зачастую, чтобы получить то или иное значение, нужно отталкиваться от предыдущих подсчётов.

Таким образом, все значения взаимосвязаны, и неправильные вычисления могут повлечь за собой нежелательные последствия, которые могут губительно сказаться на толщине вашего кошелька.

Отнеситесь к работе на этом этапе крайне серьёзно, а лучше пересчитайте всё дважды, тогда металлических прутьев вам хватит впрок.

Чтобы рассчитать количество металла, необходимое для армировки ленточного монолитного фундамента под дом размером 8х8 м с двумя перегородками в 8 м и 4 м, поступают следующим образом, действуя поэтапно:

1.Чтобы подсчитать общую длину горизонтальных элементов, выполняющих несущую функцию каркаса (арматура сечением 10-12 мм), необходимо сделать следующее: замерьте общий периметр фундамента с учётом внутренних стен ((8+8)*2=32 м). Не забудьте учесть перегородки: (32+8+4=44 м). Полученный результат умножьте на 4: (44*4=176 м). Таким образом, необходимое количество несущих горизонтальных элементов равно 176 м.

2.Для вычисления количества перемычек (арматура диаметром 8мм): разделите общую длину фундамента на значение интервала между элементами вязки (50 см). Полученную величину умножьте на 4: (44/0,5*4=352 шт).

3.Чтобы подсчитать количество горизонтальных и вертикальных перемычек, достаточно знать ширину и высоту каркаса. Допустим, каркас имеет размеры 50*30 см. Таким образом, для расчёта горизонтальных перемычек нужно: (352/2*0,5=88 м). Для вертикальных: (352/2*0,3=52,8 м). Следовательно, общее количество перемычек равно: (88+52,8=140,8 м, округляем до 141 м).

4.Чтобы рассчитать количество вязальной проволоки (катанка 3 мм), сначала подсчитайте количество точек будущей вязки. Поскольку наш каркас имеет 352 точки соединения, по 4 вязки с каждой стороны, то применяем формулу: ((352+(4+4)*4)*0,5=192 м катанки).

Как видим, произвести все необходимые расчёты не составляет особого труда, главное правильно произвести все замеры и точно указать все величины. Помимо этого, всегда берите материал с запасом в 10%. Поскольку при сборе каркаса вы будете часто резать металл, то непригодных остатков арматуры просто не избежать.

Сборка и вязка каркаса для ленточного фундамента

Теперь, когда все расчёты произведены, арматура находится на участке, будущий фундамент размечен а опалубка готова к эксплуатации, нужно подготовить каркас, необходимый для усиления прочности основания вашего дома.

 Важно отметить, что работы такого рода пройдут легче, если приобрести или изготовить собственноручно специальный гибочный станок. В случае, если это не представляется возможным, можно воспользоваться старым «дедовым» способом.

Чтобы собственноручно согнуть металлический прут поступают следующим образом:

1Берут толстую металлическую трубу с диаметром чуть больше размера сечения арматурного прута. Её надёжно фиксируют в земле, и помещают внутрь арматуру, которую необходимо согнуть.

2.С другого конца арматуры надевают второй кусок трубы, который сыграет роль рычага. При этом стоит учесть — чем он длиннее, тем проще совершить изгиб.

3.Теперь можно начинать гнуть металл под необходимым углом или радиусом.

Теперь готовую конструкцию можно поместить в опалубку и начинать обвязывать углы. На этом этапе важно выполнить всё правильно, поскольку он предусматривает некие особенности. Невыполнение этих правил может повлечь за собой необратимые последствия, связанные с проседанием углов и другими нежелательными деформациями.

Читайте также  Несъемная опалубка перекрытия из пенополистирола

Чтобы правильно обвязать углы, следует учесть следующие моменты:

-загнутый конец арматуры должен упираться в соседнюю стену;

-если длины прута не хватает, арматуру можно закрепить по высоте с помощью Г-образных соединителей;

-не перекрещивайте пруты в углах, это категорически запрещено.

Уделите этим требованиям должное внимание, тогда фундамент прослужит вам не один десяток лет. Когда обвязка углов завершена, можно начинать обвязывать весь каркас. В связи с развитием строительных технологий, на современном рынке появляется всё больше аналогов инструментов и материалов, применяемых для обвязки металлического каркаса.

Рассмотрим несколько способов, используемых при обвязке каркаса ленточного фундамента:

1.Сложенный пополам прут закручивается с помощью пассатижей.

2.Проволоку гнут пополам, и затем концы обматывают с помощью специального крюка.

3.Для быстрой и автоматизированной вязки используют специальный вязальный пистолет.

4.Специальные пластиковые стяжки надёжно фиксируют каркас.

Для того чтобы лучше разобраться в особенностях установки и вязки каркаса ленточного фундамента, предлагаем посмотреть следующее видео:

Сборка и обвязка ленточного фундамента пройдёт легко и быстро, если уделить внимание всем особенностям этой технологии.

Каждый этап дополняет предыдущий, поэтому очень важно: произвести все вычисления верно, выбрать правильный диаметр сечения прута, проконсультироваться у продавцов в металлопрокате, а также подобрать правильный рабочий инструмент.

В любом случае, при армировании фундамента (свайно-ростверкового, монолитного, ленточного или любого другого), всегда используют металлический каркас. В каждом виде используются свои способы сборки и правила монтажа, однако армирующий материал остаётся неизменным.

Источник: https://samstroy.com/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D1%83/

Армируем фундамент: как правильно действовать?

Что сначала опалубка или армирование?

Чтобы обеспечить устойчивость и надежность будущего дома, нужно узнать, как правильно армировать фундамент. При возведении дома, бани или гаража у многих новичков возникает вопрос о том, как правильно укладывается арматура при армировании фундамента.

Армирование фундамента самостоятельно

Основной недостаток бетона — он плохо отвечает на разрыв, даже несмотря на отличную устойчивость к нагрузкам. Поэтому для устранения этого недостатка его при заливке армируют.

Арматурная сетка укладывается возле подошвы и в верхней части основания, что позволяет увеличить показатель прочности фундамента и на разрыв, и на изгиб. После того как арматурная сетка уложена, проводят вертикальное армирование фундамента. Вертикальная арматура связывает горизонтальную армировку в единый комплекс.

Согласно требованиям строительных СНиП и ГОСТов, вертикально смонтированные пруты нужно располагать с шагом через каждые 50-80 см. Вне зависимости от вида арматуры прутья в обязательном порядке нужно дополнительно защитить. Для этого их углубляют на 70 см для нижнего каркаса и на 5 см для верхней части.

Если устраивается ленточный фундамент неглубокого заложения, то прутья установленной горизонтально арматуры под фундамент монтируются чаще — через каждые 20-30 см. Затем конструкция связывается с помощью тонкой проволоки. Армирование ленточной основы для частного дома, сарая, гаража проводится с использованием в каждом поясе от 2 до 4 прутьев арматуры.

Технология армирования фундамента предполагает установку по всему периметру фундамента арматурных прутов на расстоянии не более чем в 80 см. Минимальное расстояние не превышает 50 см. При выполнении всех норм и сноп, конструкция будет более жесткой, и каркас сохранит свою форму даже после заливки бетона.

Материалы и инструменты

Для ускорения процесса армировки фундамента нужно заранее подобрать все материалы и приспособления, чтобы в процессе работы не прерываться на поиск недостающих элементов. Для армирования фундамента понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • болгарка;
  • приспособление для сгибания арматуры;
  • фиксаторы;
  • проволока для связывания арматурных прутов;
  • соединительные скрепы;
  • арматурные кусачки;
  • молоток;
  • плоскогубцы;
  • рулетка.

Перед тем как переходить к основной работе, нужно правильно подобрать арматуру. Для армирования фундамента применяются горячекатаные стальные прутья диаметром 1-2 см, марок «А» — «Ш».

Определить, какие нужно использовать прутья для фундамента, нужно еще на этапе планирования работы и составления схемы будущей конструкции. Так, вспомогательные прутья должны быть 0,5-1 см в диаметре, а основные — 1-2 см.

Если нет возможности приобрести специальное приспособление для вязки арматуры под фундамент, можно быстро сделать удобное и функциональное самодельное приспособление. Для его изготовления нужно подобрать две трубы строго определенных размеров. Первая труба должна быть длиной 80-100 см, а ее внутренний диаметр — 1,5-2 см. Длина другой трубы — 50 см.

Сначала прорезают в короткой трубе с помощью болгарки два одинаковых паза на расстоянии 1,5 см друг от друга. После этого соединяют трубу под углом 90 градусов. Чтобы облегчить сгибание, трубу можно предварительно нагреть паяльной лампой.

Труба закрепляется на основании, после чего можно переходить к сгибанию прутьев. Один конец арматурного стержня вставляется в длинную трубу, второй — в короткую и сгибается.

Этапы армирования

Чтобы конструкция получилась долговечной и прочной, необходимо соблюдать определенную последовательность армировки фундамента. Последовательность работ следующая:

  1. Определение нагрузки на фундамент.
  2. Установка опалубки.
  3. Проведение горизонтального армирования.
  4. Проведение вертикального армирования.

В первую очередь рассчитывают, какую нагрузку должна будет выдерживать будущая конструкция. От этого будет зависеть, сколько нужно арматуры для фундамента. В большинстве примеров расчет количества арматурных стержней проходит для дома 6х6 м.

Армирование конструкции проводится арматурой с диаметром 1,4 см. Армирование фундамента дома осуществляется двумя поясами арматуры.

Арматурные прутья укладывают продольно, в отдалении от поверхности на 5 см. Так нужно сделать и сверху, и снизу. Таким образом, расход арматурных прутьев будет равен 24 м по всему периоду дома плюс 6 м на внутреннюю стену, в итоге — 30 м.

Если в доме планируется укладка печи, к этой цифре нужно добавить еще 4 или 6 м, так как для печи тоже нужно армированное основание. При желании сделать фундамент более прочным укладку можно провести в 4 прута.

Общий расход арматуры в таком случае составит 120 м для дома 6х6 м.

После подбора прутьев можно переходить к установке опалубки и уже после этого начинать укладку арматуры в опалубку. На дно траншеи вбивают прутья, равные длине основания. Так как такие прутья не будут воспринимать нагрузку, они служат для дальнейшего крепления арматурной сетки, что позволяет избежать ее деформации при заливке раствора.

К вертикальным прутьям крепятся горизонтальные так, чтобы они крепились минимум в 5 см от края несущей конструкции. Для более равномерной установки арматуры можно использовать обломки кирпичей.

Правильно выполнить армировку фундамента позволяет подготовительная работа, в том числе — установка опалубки. В бытовых условиях чаще всего используется деревянная опалубка, сделать ее можно из ольхи или осины. Важно, чтобы все доски были одинаковой толщины, а их ширина составляла около 15 см. Кроме досок, опалубку можно сделать из инвентарных щитов.

Сначала на нужном участке выкапывают траншею, затем монтируют деревянную опалубку. Через каждые 2 м устанавливают арматурные стержни, на которые в дальнейшем будет установлен каркас. Затем все прутья соединяют между собой вязкой. Но такой способ возможен только для арматуры с сечением менее 2,5 см. Более толстые прутья соединяются способом сваривания.

После завершения установки каркаса фундамент заливают высококачественным цементным раствором.

Способы вязки арматуры

Существует несколько основных способов, как связать арматуру под фундамент. Соединение арматуры выполняется разными способами:

  • сваркой;
  • перевязкой;
  • нахлестом.

При этом наиболее прочным считается соединение с помощью перевязки, так как она не затрудняет монтаж и не меняет свойства металла.

Для вязки арматуры под фундамент понадобится проволока толщиной 1 мм и специальный крючок, с помощью которого проволока будет закручиваться вокруг прута. Вместо крючка можно использовать обычные пассатижи.

Сначала отрезают кусок проволоки длиной 30 см, складывают его пополам. Сложенным куском проволоки связывают место соединения прутьев по диагонали. Крючок вводят в петлю, захватывают им свободные концы проволоки и затягивают до тех пор, пока соединение не станет достаточно крепким. При этом важно не перетянуть, так как проволока может порваться. Точно так же вяжете все остальные арматурные соединения.

В отдельных случаях используется гладкая арматура вместо стандартной. Тогда процедура армировки фундамента сильно затрудняется, так как крючки во время работы постоянно отгибаются. Поэтому в таком случае лучше использовать специальный вязальный пистолет для арматурных прутьев.

Если предполагается большая нагрузка на каркас, арматурные пруты соединяют с помощью сварочных швов. В зависимости от толщины прута применяют разные виды сварки. Тонкие пруты (диаметром менее 2,5 см) соединяют путем точечной сварки, а более толстые — с помощью дуговой. Арматурные пруты толщиной менее 4 см скрепляются коротким швом.

Чтобы удлинить арматуру под фундамент, используют другой способ: внахлест. Также его можно использовать для соединения в узловых точках. Оптимальная длина нахлеста рассчитывается исходя из толщины арматуры: диаметр прута умножается на 30.

Возможности армирования фундамента

Сплошной ленточный фундамент вполне возможно возвести самостоятельно. Достаточно только изучить требования стандартов и снип.

Сначала укладывают арматурную сетку. Это можно сделать в несколько слоев — их количество зависит от параметров фундамента. Шаг каркасной сетки — не более 20 см. Так как ширина ленточного фундамента обычно не превышает 60 см, а высота — 1 м, то сделать его своими руками, в соответствии с правилами и снип, не составит большого труда.

Для возведения ленточного фундамента лучше использовать ребристую арматуру, так как она обеспечит лучшую прочность конструкции. Столбчатый фундамент нужно правильно залить — так, в соответствии с ГОСТом и СНиП арматурные пруты должны выступать над поверхностью на 10-20 см.

Плитный фундамент требует более жесткой конструкции, поэтому его обязательно нужно армировать. Арматурная сеть закрепляется сварным швом, что позволяет обеспечить наибольшую прочность и жесткость конструкции. Каркас обязательно полностью закрывается слоем бетонного раствора, иначе плита сломается.

Толщина плитного фундамента может составлять до 30 см. Расстояние между арматурными прутами должно быть одинаковым.

Источник: https://tvoygarazh.ru/fundament/kak-pravilno-armirovat.html

Понравилась статья? Поделить с друзьями: