Дом из пеноблока на ребро

Строительство дома из пеноблоков своими руками

Постройка дома – это очень важное дело, которое требует высокой ответственности и серьезного отношения к себе. Необходимо все точно распланировать как в практическом плане, так и в плане общего бюджета, затрат на строительство.

При этом в вашем проекте все должно соответствовать друг другу. Но часто не удается соотнести замыслы и возможности, так как на задуманный проект просто не хватает денег. Эту проблему можно обойти одним простым способом.

Идеальное решение в данной ситуации – дом из пеноблоков своими руками.

Пеноблоки обладают некоторыми свойствами, благодаря которым выбор при постройке дома падает именно на этот материал. В первую очередь пеноблоки обладают отличной звуко- и термоизоляцией.

Пеноблок – это альтернатива всем другим материалам для постройки дома, так как он дешевле и лучше. Его по праву можно назвать лучшим, ведь он обладает непревзойденными качествами звукоизоляции и термоизоляции.

Достигаются эти качества пеноблоков благодаря пористой основе.

Плюс ко всему техника кладки пеноблоков несколько проще, чем кладка кирпичей, и поэтому класть такие блоки сможет практически любой, кто примерно понимает принцип кладки кирпича.

В отличие от кирпича блоки кладутся исключительно в один ряд, что значительно упрощает задачу. Для более толстых стен блок при кладке ложится «плашмя», а для более тонких он ставится на ребро.

Класть стены из пеноблоков гораздо легче, быстрее, а самое главное – дешевле.

Не потребуется особого труда для того, чтобы понять принцип кладки пеноблоков, и поэтому вы сами сможете без проблем осуществить эту работу.

Если вы решились собственными силами строить дом из блоков, тогда приступим. И начнем с проектирования и расчета. Необходимо рассчитать количество блоков, массу цемента и песка, которые нужны для постройки. В этот проект вы должны включить все: фундамент, стены, крыша и прочее, прилегающее к этому.

Материалы для строительства

• цемент;
• песок;
• щебень;
• арматура;
• пеноблоки (газобетон);
• рубероид или гидроизоляционная пленка;
• плиты перекрытия (если нужно основание и верхнее перекрытие помещения из бетона);
• доски для опалубки;
• нити;
• лаги, балки и поперечные доски для крыши;
• кровельное покрытие;
• гвозди и саморезы;
• асбестовые трубы для вводов и отводов;
• поперечные уголки и стальные рамы для проемов.

Список инструментов

• лопата и емкость для размешивания бетонной смеси;
• сетка для отсеивания песка;
• мастерок;
• киянка;
• ручная пила с большими зубцами;
• молоток;
• ведра (2-3 шт.);
• уровень строительный.

Полный план постройки

Детальный план дома с размерами

1. Создание фундамента.
2. Вывод нулевой отметки.
3. Выравнивание горизонтального уровня кладки.
4. Укладка стен.
5. Создание перекрытия для дома.

Теперь, после того как вы ознакомились с полным списком того, что необходимо для строительства, и того, в каком порядке все должно происходить, переходим к практической части. Начнем с фундамента, для его создания необходимо вырыть соответствующую траншею под заливку. Размеры траншеи должны подходить под заливку такого фундамента, которого хватало бы для заданных параметров всего дома.

Заливка фундамента

1. Выкапываем траншею глубиной примерно в 200 см.
2. Посыпаем дно песком, создаем этот слой в 20-30 см. При этом песок должен быть не отсеянный и крупный. После посыпки и создания данного слоя, смачиваем получившуюся песчаную прослойку водой и хорошо утрамбовываем все это.
3. Устанавливаем опалубку, ее ширина должна быть равна поперечному срезу фундамента.

   Доски должны плотно прилегать друг к другу, а для большей водонепроницаемости, можно обтянуть стеночки рубероидом или гидроизоляционной пленкой. Водонепроницаемость позволит удержать влагу в растворе, который будет залит в опалубку.

4. Создаем пояс из стальных прутьев (арматура) внутри траншеи.

5. Опалубка должна подниматься по мере наращивания слоев фундамента, в определенных местах не забываем прокладывать асбестовые трубы для вводов и отводов.
6. Замешиваем смесь для фундамента, соотношение должно быть такое: 5 щебня/ 3 песка/ 1 цемента.
7. Фундамент заливается в 2-3 слоя.

   По мере накладывания цементный раствор желательно уплотнять, делается это методом вибрирования или, что используется реже, методом прессования.

8. Если строительство происходит в летнее время, то нужно регулярно смачивать фундамент водой и прикрывать его пленкой от солнечных лучей.
9. Новые слои заливаются по мере того, как застывают ранее залитые.

   Застывание по времени происходит в зависимости от того, в каких природных и погодных условиях осуществляется строительство.

10. После того, как все слои в траншее застынут, необходимо сделать отмостку. Отмостка делается для того, чтобы фундамент со временем не пострадал от погодных условий.

    Отмосткой называют бетонный слой, который наносится на внешнюю сторону готового фундамента, он разделяется на фрагменты, дабы предотвратить повреждения от сезонных деформаций. Размеры отмостки: высота от цоколя равна 15-20 см, ширина 1,5 метра. Такой слой будет отводить осадки от готового фундамента, тем самым защищая его от повреждений и нежелательных деформаций.

11. Прокладываем поверх фундамента ленту рубероида. Желательно использовать именно рубероид, так как он имеет битумное основание, которое лучше всего подходит для данной ситуации. Этот гидроизоляционный слой не даст проникнуть влаге из почвы к пеноблокам.

С этими задачи справиться не так трудно, как может показаться на первый взгляд.

Если все делать не спеша и аккуратно, то весь фундамент получится крепкий. Главное – соблюдать все условия и правила укладки, дабы не нарушилась технология создания. Итак, фундамент готов, если это необходимо по вашему проекту, то укладываем плиту перекрытия на фундамент так, чтобы осталось место для ряда пеноблока, и переходим к кладке стен.

Кладка стен из пеноблоков

Подготавливаем раствор для кладки пенобетонных блоков. Для этого нам потребуется емкость, лопата и составляющие раствора: цемент, песок и вода. Делаем раствор в соотношении 1 к 4 (цемент к песку), размешиваем его в емкость и заливаем водой.

Заливать воду нужно постепенно, чтобы сделать раствор средним по густоте. Если добавить много воды, то раствор получится очень жидким, и он будет пригоден только для заливки.

Но это можно исправить, добавив еще песка и цемента в установленном соотношении.

Кладем по углам строения по одному блоку. При этом нужно его положить так, как будут класться все блоки при создании стены (на ребро или «плашмя»). Определяем, где находится самый высокий угол, и начинаем по нему ориентироваться. Наносим под блок, который находится на углу, что является самым поднятым, средний слой цементного раствора. Слегка прижимаем блок и начинаем ровнять остальные блоки по углам.

Схема кладки пеноблоков

Делается это с помощью нити и строительного уровня. Натягиваем нить от блока, который находится на возвышенном углу вдоль фундамента для стен. Выравниваем уровень нити в горизонтальной плоскости с помощью строительного уровня.

Кладем на углах блоки на цементный раствор по уровню натянутой нити, которая в свою очередь должна быть крепко зафиксирована. Высоту установленного блока можно изменять количеством раствора, положенным под блок для склейки.

Устанавливаем на оставшемся (оставшихся) углу (углах), таким же образом, блок, затем делаем уровень нитью до него (них). Нить, которая натянута по всему периметру, должна быть параллельна уровню горизонтальной плоскости. Она является уровнем, ориентируясь на который, необходимо выложить первый ряд.

Газобетон очень удобен в постройке, так как вы можете его распиливать простой ручной пилой с большими зубцами. И если в ряд не становится полный блок, то вы легко можете распилить его в удобном для вас месте.

Ваш выбор порадует вас еще потому, что отделка будет более простая, чем вы думали, ведь в такой блок легко входит саморез и другие составляющие части и материалы.

При этом наружная отделка может производиться любым существующим видом материала.

Пеноблок достаточно легко распилить обычной пилой, что делает его еще более уникальным строительным материалом.

Первый ряд готов, нулевой уровень сделан, если вы аккуратненько выложили пенобетонные блоки по уровню, строительство продолжается.

Делаем второй ряд, накладывая блоки не по принципу «блок поверх блока», а по принципу «строительного сшивания стен», когда блок кладется на ряд так, чтобы он закрывал по половинке двух блоков, расположенных в том ряду, на который укладывается данный ряд.

Продолжаем класть ряды, делая при этом проемы для окон и дверей. Потом, после укладки всех рядов, необходимо подождать, пока стены подсохнут и раствор застынет.

В жаркую погоду нужно регулярно смачивать стены водой, чтобы раствор не начал трескаться от быстрого расхода влаги.

Желательно подождать 5-6 дней, чтобы здание присело и стены засохли, в противном случае, если вы продолжите постройку и дадите большую нагрузку, здание может начать трескаться и деформироваться.

Установка перекрытия

Если позволяют погодные условия, то можно заняться таким делом, как внешняя отделка, но лучше сначала сделать крышу. Если перекрытием в вашем случае является бетонная плита, то с помощью крана поверх пенобетонных блоков укладывается плита. Если же у вас в проекте перекрытие из дерева, то кладем лаги.

Но класть их на голые блоки не рекомендуется, нужно набить или привинтить на стены поверх последнего ряда.

Это делается также для того, чтобы отделка потолка осуществлялась проще, ведь это даст вам пространство между лагами и блоками, которое можно заполнить утеплителем, и затем нашить снизу доски для создания потолка.

И затем кладем материал перекрытия, возможно, это шифер, возможно металлочерепица, на ваше усмотрение. При необходимости прибиваем конек, и готово! Основная часть вашего дома из пеноблоков готова, при этом вы все создали своими руками, потратив меньше денег и получив опыт в такой сфере, как строительство домов.

А далее можно приступать к установке окон и входных дверей, заниматься отделкой пола, стен и монтажом потолка.

Источник: http://o-cemente.info/montazh-izdelij-iz-betona/stroitelstvo-doma-iz-penoblokov-svo.html

Пеноблоки: размеры, характеристика

  Пеноблоки современный и довольно интересный по своим параметрам и изготовлению материтал. Фактически это бетонный раствор насыщенный воздухом, по своей структуре напоминает молочный коктейль, который нам подают в кафе. Пеноблоки обладают опредленными плюсами и минусами. Об этом далее в нашей статье.

Технические характеристики пеноблоков

Размеры  200*300*600 мм;Класс бетона, В2 (М-25) Средняя плотность, 600-700 кг/м3Предел прочности на сжатие, 2,2-2,6 МПаОтпускаемая влажность, 10-15% Морозостойкость, циклы F 35-75

Коэффициент теплопроводности, 0,15 Вт/Мк

Применение пеноблоков

 Положенные на ребро дают толщину стены 20 см — длинные или высокие межкомнатные перегородки, внешние стены садовых строений, сараи, гаражи, бани. Положенные плашмя дают толщину стены 30 см — внешние несущие стены домов круглогодичного проживания с облицовкой, внутренние несущие перегородки под плиты перекрытий. (Наиболее распространенный)

Изготовление пеноблоков

Установка для производства блоков из пенобетона

Собирается форма для заливки

Устанавливаются замки удерживающие конструкцию

В установку наливается вода

Заливается пенообразователь

Засыпается цемент

Засыпается песок

перемешивание смеси при режимах : давление 2 атм, время 1 минута

Раствор заливается в формы

Производится окончательное распределение и выравнивание смеси в форме. Бетон раньше застывает, чем успевает оседать.  В результате мы имеем на выходе готовое изделие.

Плюсы и минусы пеноблоков

«+»- имеет малый вес;- легко обрабатывается (режется пилой и рубится топором);- правильные геометрические размеры;- малая теплопроводность;

—  экологическая безопасность.

«-«- высокая цена;- высокая пористость.

блоки продуваются так как однородны, наружные поверхности должны быть закрыты или обработаны, чтобы материал проявил свои положительные характеристики по теплопроводности;- трудно что либо закрепить в блоки, так как материал разбивается и не удерживает в себе ни дюбель, ни гвоздь;- не влагостойки, хорошо впитыват воду. При этом в холодный период, намокшие и замерзшие  блоки могут развалиться от влияния льда на структуру материала блока;

— необходимость дополнительной отделки.

Как выбирать пеноблоки при покупке

1. Убедитесь, что блоки имеют одинаковые размеры. Для этого положите несколько блоков на одну ровную поверхность (стол, доску и т.п.) вплотную друг к другу, с начало на одно ребро, а затем на другое.

Хорошие блоки прилегают при этом друг к другу всей поверхностью без зазоров и верхняя поверхность должна быть совершенно ровной без ступенек. Если ступеньки есть, то можно примерно понять какова будет минимальная толщина кладочного шва.

Это размер ступеньки, умноженный на 2, плюс 3мм для клея и 5 мм для кладочного раствора. То есть если размеры блоков отличаются на 2 мм то толщина шва: 2*2+3=7мм для клея и 2*2+5=9 мм для раствора. Получается, что перерасход клея составит 2,3 раза. А раствора – почти 2 раза.

И еще.

2. Блоки не должны быть ломкими. Если маленький кусочек блока вы можете растереть между пальцами, то это говорит о том, что производитель сэкономил на цементе, либо льет много воды, используя несовершенную технологию производства.

Минимальная прочность блока для малоэтажного строительства должна составлять 15кг/см2.Наличие трещин в блоках говорит о неправильном режиме сушки и о наличии внутренних напряжений, которые в процессе эксплуатации могут привести к разрушению блока.

Обязательно поинтересуйтесь, сколько блоков в среднем доезжают целыми до потребителя – получите невнятный ответ – ищите другого производителя.

Посмотрите скол блока. Обратите внимание на структуру вверху и внизу одного блока. Структура должна быть одинаковой. Если есть различия, значит перед вами «бутерброд» с крепким, но холодным низом и теплым, но не прочным верхом.

Структура должна представлять равномерно распределенные одинаковые по своим размерам и как можно более мелкие пузырьки, размеры пузырьков не должны превышать одного миллиметра, а желательно что бы их максимальный размер был менее 1-го мм. Форма пузырьков должна быть сферической.

Если они имеют овалоидальную форму – учтите – это сильно влияет на прочность блоков.

3. На стенках блоков не должно быть разводов от смазки, стенки блоков не должны по цвету отличаться от их сердцевины. Наличие данных признаков говорит о том, что для смазки используется всякая «дрянь». В последствии вы еще выясните, что на эту так называемую смазку не ложиться штукатурка, так что придется потратиться еще и на штукатурную сетку и на дополнительные работы.

4. Обратите внимание на упаковку. Уважающий свой труд и Вас производитель не поскупиться уложить блоки на поддоны и упаковать их в пленку. В пленке есть еще один плюс – блоки не так быстро высыхают, а так как цемент вступает в реакцию с водой в течение длительного времени, то остающийся долго влажным блок при хранении увеличивает свою прочность за счет более глубокой гидратации цемента. Быстро высушенный блок – скорее всего, потрескается.

Альтернативные материалы для пеноблоков

В качестве аналогичного материала может быть применен полистиролбетон в блоках. Более подробно об этом материале вы можете узнать из статьи «Полистиролбетон»

Источник: http://xn-----7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn--p1ai/materialy/stroitelnye-materialy/102-penobloki-razmery-kharakteristika

Как построить баню из пеноблоков своими руками: поэтапное строительство, фото, видео

Рисунок 1 — Фото проекта обшитая сайдингом баня из пеноблоков своими руками.

Баня — это место отдыха тела и души. Что бы сохранить дух русской бани, она должна быть теплой, практичной и построенной из экологически чистых материалов. Баня обычно ассоциируется с деревянным помещением, изготовленным из сосны или ели.

Но в силу дороговизны материалов из дерева, начался поиск замены деревянного основания.

Альтернативным решением деревянной бани оказалась возможность построить баню из пеноблоков своими руками.

Баня из пеноблоков

Почему мы советуем построить баню из пеноблоков? Потому что мы отталкиваемся от трех главных показателей при выборе материала:

• дешевизна;
• теплоизоляция;
• экологичность.

Этими показателями обладает пенобетон — легкий и дешевый материал, что изготовляется по технологии соединения цементного раствора, воды, песка и специальной пены. Прежде чем разобраться как построить баню из пеноблоков, следует выяснить, какие свойства есть у данного материала.

Преимущества

Баня из пенобетона имеет следующие плюсы:

• экологичность (пенобетон не содержит вредных примесей);
• огнеупорность (составные компоненты пенобетона: песок, известь, бетон не горят). Без потери прочностных характеристик блоки выдерживают температуру до 800 °C;
• удобство работы при строительстве (материал легко режется, сверлится, относительно большие размеры и легкий вес позволяют за короткий период завершить постройку).
• дешевизна (материал дешевый, так как на его изготовление нужно в 2 — 4 раза меньше цемента, чем для полнотелого блока).

Недостатки

Пеноблок может треснуть, если пренебречь советами по строительству бани из пеноблоков.

Недостаток бани из пеноблоков, судя по отзывам и исходя из технических характеристик:

• недостаточная влагостойкость (за счет пористой структуры пеноблоки впитывают влагу);
• низкая механическая прочность (удары по блоку могут повредить его или расколоть на мелкие куски).

Механические повреждения не так страшны для пенобетона, как влажность. Постепенно, пеноблок впитывая влагу снижает свою прочность, что приводит к быстрому разрушению. Особенно этот процесс быстро происходит зимой, когда разница перепадов температур внутри и снаружи бани существенна. Детальнее о недостатках пенобетона читайте в статье.

Но не спешите отчаиваться, мы расскажем как решить проблему с недостаточной влагостойкостью и соорудить баню своими руками из пеноблоков.

Строительство бани из пеноблоков своими руками

Первое, о чем мы должны позаботится, это о участке где строим баню из пеноблоков своими руками и необходимом материале.

Выбор материала

Для постройки бани из пеноблоков своими руками необходимо подобрать качественный материал. Желательно просчитать заранее количество, узнать какие лучше пеноблоки для бани и закупить материал одной партией у завода изготовителя.

[note]Качественным материалом для бани, с наилучшей устойчивостью к влаге, будет пеноблок марки М25 плотностью D700.[/note]

Поэтапное строительство бани из пеноблоков своими руками начинается с фундамента.

Возведение фундамента

Фундамент для бани из пеноблоков своими руками лучше выбрать ленточный. Пеноблок легкий материал, основательный фундамент, как для многоэтажного дома можно не делать. Главное правильно заложить основу. Для этого нужно выкопать и выровнять траншею:

• ширина 30 — 40 см;
• длинна 40 — 60 см.

Рисунок 3 — Схема утепления фундамента

Для прочности фундамента, и для лучшего схватывания бетона нужно в основание заложить армированные прутья. Для изготовления каркаса достаточно будет использовать арматуру 12 мм толщины.

Перед заливкой бетона не забудьте уложить канализационную трубу в моечной комнате. Заливайте фундамент маркой бетона М200. Для приготовления бетона этой марки нужен цемент не ниже М400, песок, щебень и вода.

Таблица 1 — Пропорции изготовления бетона для фундамента марки М200.

Марка цемента	М400	М500
Цемент, кг	1	1
Песок, кг	2,8	1,9
Щебень, кг	4,8	3,7

По отзывам для бани из блоков, высоты фундамента 70 — 75 см достаточно. После высыхания основания, нужно защитить фундамент от почвенной влаги. Для этого используется гидроизолирующий материал (например рубероид).

Рисунок 4 — Укладка гидроизоляционного слоя

Кладка стен

Рисунок 5 — Кладка стены с помощью клея

После окончания работ с фундаментом можно приступать к строительству бани из пеноблоков:

1. Первый ряд возводим из высокого угла постройки (высчитать уровнем).
2. Укладка первого ряда делается на цементно-песчаный раствор.
3. Пеноблоки нужно укладывать на ребро, между блоками шов делать минимальным, что бы исключить потери тепла.
4. При укладке блоков первого ряда используйте уровень (что бы не допустить кривизны стен), подгонять блоки резиновым молотком. Для удобства, можно ориентироваться по натянутой леске.
5. Второй и последующие ряды возводят с помощью специального клея (например Ceresit CT-21 или клей Перфекта-Пеноблок). Он нужен не только для скрепления блоков между собой, но и для удержания тепла. Слой клея между блоками не должен превышать 0,5 см, соответственно расход клея по сравнению с ЦПС минимален. Ждать пока клей застынет не нужно, наносите слой по периметру блока, а сверху укладывайте еще один блок.
6. Через каждые 3 ряда, для укрепления конструкции, укладывайте мелкоячеистую армированную сетку.
7. Проемы для дверей и окон делаются путем заливки бетона в опалубки или с помощью готовой доборной доски.

После постройки стен для бани своими руками из пеноблоков и укладки основания крыши, нужно провести отделочные работы. Для наглядного примера смотрите строительство бани из пеноблоков своими руками видео.

Отделка

Рисунок 6 — Обшивка изнутри

В первую очередь отделка бани выполняется для улучшения влагостойкости стен (гидроизоляции) из пеноблоков. Для этого блоки пропитываются гидрофобизирующими составами, дополняются внутри прокладкой специальных изолирующих пленок.

Отличное решение наружной облицовки бани — вентилируемые фасады навесного типа. Для обшивки популярным является дерево (сосна, ель), полимерная краска или плитка. В парилке зарекомендовали себя осина и липа.

Такой тип дерева отличный теплоизолятор, нет накалывания при высоких температурах.

Утепление

Для утепления бани из пеноблоков используют специальный утеплитель (войлок или пенополистирол). Стекловату использовать внутри бани не рекомендуется, так как при длительных повышенных температурах, она начинает издавать неприятный запах. После слоя утеплителя, внутри стены изолируем фольгой. Все оконные и дверные щели герметизируем.

Баня из пеноблоков своими руками представлена в этом видеоматериале.

Вывод

Постройка бани из пеноблоков своими руками выгоднее, за счет невысокой стоимости материала и легкости возведения. Но пеноблоки имеют недостаточную влагостойкость. Из-за этого свойства нужна дополнительная защита для стен, которая может «влететь в копеечку». Правильно сделанный проект бани своими руками из пеноблоков поможет возвести здание, которое простоит не один десяток лет.

Источник: https://betonzone.com/osobennosti-postrojki-bani-iz-penoblokov

Стены из пеноблоков – как строить, на что обратить внимание

Конструкции из пеноблоков возводить легко, и выполняются такие работы быстро. Кладку пеноблоков вполне можно осуществить своими руками. Но пенобетон и газобетон (ячеистые бетоны, которые входят в понятие «пеноблоки) не пластичны и не прочны.

Это обстоятельство создает повышенные требования к фундаменту здания. Особенно, если здание строится на податливых и пучащих грунтах. Фундамент не должен изгибаться под воздействием движения грунта так, что бы это привело к растрескиванию пеноблоков.

Он должен быть построен в соответствии с проектом и удовлетворяет требованиям по жесткости.

Пеноблоки легко поддаются обработке вручную. Их можно пилить обычной ножовкой, стругать рубанком, оформлять в них штробы ручным инструментом. Можно и забить в них молотком гвоздь, а можно этот гвоздь воткнуть и руками… Это обстоятельство будет уже скорее всего свидетельствовать о несоответствии характеристик пеноблоков требованиям нормативов…

Особенности приобретения пеноблоков

В общем качество пеноблоков, нужно проверять еще в процессе покупки. У продавца должна быть вся сопроводительная документация на соответствие продаваемого товара требованиям ГОСТа. Особенно следует обратить внимание на качество пенобетонных блоков, технология изготовления которых проста, и которые, в отличие от газобетона, могут быть изготовлены в «любом подвале».

Также не допустимо приобретать блоки с более низкой плотностью, от запроектированных. Хоть они естественно и дешевле, но зато у них намного меньше прочность.

Клей для кладки нужно применение обязательно

Клей для пеноблоков стоит дороже обычного цементно-песчаного раствора примерно в 2,5 раза. Но применять нужно все же именно клей.

У блоков весьма ровные и сравнительно гладкие поверхности, которые по технологии укладки должны скрепляться между собой специальным клеем.

Из за своей текучести клей создает равномерный по толщине и очень тонкий слой, что обеспечивает равномерную передачу нагрузок и поэтому придает прочности всей конструкции.

Да и прочностные показатели стены на изгиб и сжатие резко снизятся, что скорее всего приведет к растрескиванию блоков и без подвижек фундамента. К тому же такое количество раствора обойдется раза в два дороже, чем если бы применялся клей.

Ведь клея будет расходоваться всего ничего – на шов толщиной в 2 мм, т.е. в 5 – 6 раз меньше чем раствора.

Первый ряд в стене

Перед кладкой первого ряда стены цоколь должен быть идеально (!) выровнен по горизонтали. Об этом необходимо позаботиться еще на этапе его строительства. Если необходимо, доводку цоколя делают тонким слоем крепкой цемнтно-песчаной стяжки.

От того как будет уложен первый ряд пеноблоков зависит и геометрия всего здания, и прочностные показатели стены. Следует учитывать, что толщиной швов неровности первого ряда компенсировать нельзя.

Помимо очень четкой горизонтали, также строго контролируется и вертикальные неровности в ряду. Иногда для задания одного уровня блоков, первый ряд ложат на цементно песчаную смесь.

Укладку каждого элемента тщательно выверяют по уровню и по шнуру-причалке.

Кладку начинают с углов цельными блоками. Перевязка рядов в углах ведется как обычно. Но при этом возникает необходимость вставки отрезного (доборного) блока в середине стены. Важно, что бы его боковые поверхности были смазаны клеем в достаточном количестве, а швы с соседними блоками в ряду были заполненными полностью.

Но естественно, что идеала не бывает. При строительстве стен из пеноблоков выручит терка, ведь пенобетон и газобетон весьма легко поддаются ручной обработке.

Верхняя часть блоков первого ряда должна быть выровнена так, что бы между ними не было вертикальных перепадов высоты. Также не должно получиться и волны – плавного понижения-возвышения уровня кладки. При подгонке горизонтальности поможет лазерный нивелир.

Столь кропотливая работа важна и потому, что при перевязке швов, в последующих рядах, в блоках не должно возникать зон повышенного напряжения. Т.е. не должно оставаться зависших в воздухе краев блоков. Если это допустить, то растрескивание стены неизбежно.

Вертикальный шов – что с ним делать?

Заполнять ли клеем вертикальный шов между пеноблоками. Вопрос возникает по двум причинам. Во первых на торцах блоков (обычно) предусмотрены замки по типу паз-гребень, что уже обеспечивает перераспределение нагрузки по горизонтали между блоками и без клеевого растовра. А во вторых, каждый шов – все равно мостик холода, а чем их меньше – тем лучше.

Возможны варианты:

Источник: http://stroy-block.com.ua/steny/84-steny-iz-penoblokov-kak-stroit-na-chto-obratit-vnimanie.html

Кладка стен из пеноблоков

Если застройщик задумал возводить наружные стены дома, коттеджа, дачи, постройки хозяйственного назначения, то самый раз дело делать из пеноблоков. Такие объекты быстровозводимые, малозатратные, теплые, долговечные, эстетичные.

Подготовка

Когда под дом оборудован ленточный фундамент по базисной норме, пора приступать к кладке стен и капитальных перегородок. Для этого вы доставляете на место стройки:

• пеноблоки;
• клеевой состав или цемент, строительный песок для создания кладочного раствора;
• арматурную сетку;
• удлиненный или обычного размера уровень;
• кельму и другие аксессуары.

Всего этого достаточно, чтобы успешно начать строить и окончить наружные стены для своего дома.

Первый блок кладки — в угол

Начинают кладку блоков сразу с четырех углов. Делается это независимо от того, используете при кладке специальный клей, или порядовки соединяете при помощи цементно-песчаного кладочного раствора. Вы берете первый блок, устанавливаете на фундамент строго по уровню.

После к нему стыкуете следующий блок, который создает с первым прямой угол. Именно этот угол является доминантой всей блочной кладки. Он определяет направление, куда должна двигаться стена.

Потом переходите на другой конец фундамента и таким же образом фиксируете второй угол. Операцию повторяете на оставшихся двух свободных углах.

Важность порядовки наружных стен

После установки угловых блоков практически начинается возведение наружных стен. В этой операции вы должны соблюдать принципы перевязки.

То есть на каждом углу на два состыкованные блоки строго под уровень устанавливаете еще по блоку. С этого момента вырисовываются контуры стен. Чтобы они были прочными и не кривыми, необходимо соблюсти два важных требования:

• Первое, применить принцип перевязки стеновых блоков: чтобы стыковочные швы нижнего ряда приходились на середину целого блока верхнего ряда.
• Второе, стена должна быть идеально прямолинейной. Для этого используйте прочный шнур, который натягивайте от угла к углу и так по всему периметру.

Теперь ничто не мешает возводить качественные стеновые несущие конструкции.

Разметка оконных проемов

Даже малоопытный строитель поднимет стенные дома, другого объекта из пеноблоков до уровня, от которого начинаются проемы окон.

Проем для дверей начинается практически с первым рядом стеновым конструкций или, вообще, из уровня фундамента. А вот, чтобы достичь уровня оконных проемов, необходимо подсчитать, сколько потребуется уложить рядов.

Подсчет несложный:

• С учетом простого пола высота до подоконника должна равняться 900 или 1000 мм. Обычно высота пеноблока равна 300 мм, длина в два раза больше, ширина 20 мм.
• Чтобы достичь требуемой высоты, нужно положить всего три ряда блоков вертикально;
• Или пять рядов блоков плашмя (для увеличения толщины стены).

Но, здесь делаем оговорку. В зависимости от климата блоки ставят на ребро или плашмя. Например, в Крыму, других субтропических регионах России, незачем возводить стены из блоков повышенной толщины.

В более холодных областях стены возводят, улаживая пеноблоки плашмя. Это увеличивает их толщину ровно на 100 мм. Тогда для уровня оконной ниши требуется положить пять рядов блоков.

Разметка окон указана в проекте

Если дом строится по проекту, то размещение окон в координатах метрических величин уже прописано. Но бывает, что застройщик сначала строит жилье, а уже по факту «рисует» проект.

Сделаем оговорку и скажем, что без проекта дом, коттедж нельзя узаконить, то есть в Бюро технической инвентаризации его вряд ли зарегистрируют.

Разметка оконных проемов осуществляется довольно просто. Вам необходимо знать тип окон, их параметры.

«Дырку» в стене окон делают на 2-3 сантиметра большую, чем реальные размеры оконной конструкции. Это требуется для хорошей подгонки рамы, достаточного утепления ее примыкания к сторонам проема.

Перекрытие оконных проемов

Важным этапом работы является перекрытие оконных проемов. Вы должны приобрести на заводе ЖБИ армированные перемычки или произвести самому, используя для этого нужную марку цемента, щебенку.

Арматурный каркас легко сварить из 4-миллиметровой проволоки. Так, будет дешевле. Если перемычки самоделки, то необходимо дать им «отстояться», то есть набрать нужный уровень затвердевания. Обычно это 20-22 дня.

Лучше заказать на предприятии перемычки на ширину стены. Тогда на одно окно пойдет одна перемычка.

Заделка перемычек

Заделка перемычек в массив стены при кладке из пеноблоков не составляет трудностей:

• вы кладете перемычку на проем;
• отмечаете строительным маркером концы, где перемычка выступает за проем с обоих сторон;
• по отметкам вырезаете пилой выступы с таким расчетом, чтобы перемычка легла как раз заподлицо кладки (показано на рисунке).

В этом случае не придется выравнивать стену рядовым кирпичом, если бы перемычка выступала над кладкой.

Кладка по оконным перемычкам

Получив ровную стену после заделки в нее перемычек, вы продолжаете возводить стену дальше. Требуется вам уложить максимум еще два ряда пеноблоков, после чего нужно остановиться и готовиться к монтажу кровли.

Важное замечание

Выше мы говорили, что блоки в порядовках можно скреплять специальным клеем или цементно-песчаным кладочным раствором.

Первый вариант очень дорогой: требуется закупить большое количество специальных смесей, иногда импортных. Зато такая кладка, лишенная больших швов, не имеет мостиков холода. Дом получается более утепленным. Но один недостаток — стены невозможно проармировать.

Армирование наружных стен

Другое дело, когда используется обычный кладочный раствор. В порядовках его толщина достигает 10 и больше миллиметров.

При такой технологии вы можете дополнительно укрепить наружные стены, применяя для этого специальные горизонтальные металлические армировочные сетки толщиной 4 мм. Их можно проложить через ряд.

И тогда никакая природная тряска грунта не страшна вашему дому. Он будет подпрыгивать как игрушка, но останется непоколебимым.

Источник: http://doma-iz-penobloka.ru/etapy-stroitelstva/vozvedenie-sten

Резка пенобетона и укладка — технологии строительства из пеноблоков

Дома из пенобетона часто возводят на садовых участках. Прочности пеноблоков достаточно для возведения трёхэтажного дома, а их способность аккумулировать тепло помогает снизить расходы на отопление примерно на одну треть. О том, как происходит резка пенобетона, а также о технологии его укладки рассказывается в этой статье.

Пенобетон: выбор, характеристики, преимущества и недостатки ↑

Существует два вида пеноблоков: толщиной 10 см, предназначенные для возведения межкомнатных перегородок, и толщиной 20 см, используемые для постройки внешних стен.

На сегодняшний день наибольшей популярностью среди строителей пользуются пеноблоки размером 20х30х60 см, которые могут быть уложены как на ребро, так и плашмя.

При укладке плашмя увеличивается расход блоков, однако стены, построенные таким образом, не требуют дополнительного утепления и могут служить опорой для плит перекрытий, что должно подтверждаться соответствующим документом. Блоки размером 20х40х60 см при укладке плашмя используют для создания несущих стен.

Пенобетонные блоки имеют большое количество плюсов: они не разрушаются со временем, не гниют, не горят (15 см пенобетона способны сдерживать распространение огня в течение четырёх часов), обладают шумопоглощающими свойствами и имеют хорошие показатели экологичности. Теплоизоляционные показатели пеноблоков примерно в четыре раза превышают аналогичные показатели керамического кирпича.

Кроме того, поскольку раскрой блоков на производстве осуществляет резательный комплекс для пенобетона с дисковыми резаками, их края получаются абсолютно ровными, что дополнительно облегчает их монтаж. Дисковая резка пенобетона используется на крупных предприятиях.

Но здесь скрыты и свои подводные камни — недобросовестный производитель может изготавливать пеноблоки литьевым способом (то есть, заливая раствор в заготовленные формы из дерева или металла), что приводит к неровному обрезу и, как следствие, к дополнительным работам по шлифовке блоков.

Кладка пеноблоков может осуществляться на специальный клей или цемент.

Первый способ гарантирует сохранение всех теплоизоляционных качеств блоков из пенобетона, а также даёт возможность создания тонких швов (по стандарту их толщина не должна превышать 2 мм) между ними, что существенно облегчает кладку.

Цемент же, по уверению многих профессиональных строителей, делает кладку более прочной, однако при этом снижая теплоизоляционные показатели пенобетона. Блоки, изготовленные литьевым способом, кладутся только на цемент.

Резка пенобетона ↑

Еще одно преимущество пеноблоков состоит в том, что разрезать их под нужный размер очень легко. Для этого можно использовать обычную ножовку по дереву, однако после резки уже нескольких блоков она потеряет свою остроту и её придётся заново разводить и затачивать.

Поэтому для нарезания блоков рекомендуется использовать ножовку для пенобетона — её зубья покрыты победитовым напылением, что значительно увеличивает срок службы.

Просверлить отверстия в пенобетоне можно с помощью обычной дрели с установленным победитовым сверлом. В подготовленное отверстие, предназначенное для крепления чего-либо необходимо сначала вбить дюбель, и лишь затем вкрутить в него саморез. Сделать круглые отверстия под выключатели и розетки можно безударной дрелью со специальной насадкой. Для штробления пазов для проводки можно использовать болгарку.

Как класть пенобетон? ↑

Перед тем, как начнётся укладка пенобетона, нужно подготовить для него основание. Для этого по всему периметру на двухсантиметровый слой цемента укладывается рулонный гидроизоляционный материал. Раньше для этих целей использовали рубероид, сейчас же строители рекомендуют класть более дорогие, но более прочные материалы, например гидроизол, бикрост, стеклоизол или рубемаст.

В независимости от того, будет ли кладка пенобетона производиться на клей или на цементно-песчаную смесь, первых ряд всегда кладут на состав из песка и цемента. Слой этой смеси должен быть толщиной не менее двух сантиметров. Начинать строительство нужно от угла.

Укладке первого ряда нужно уделить максимум внимания — он должен быть абсолютно ровным, иначе может нарушиться геометрия всей кладки, поэтому при его монтаже обязательно нужно пользоваться строительным уровнем.

Швы между двумя соседними блоками также нужно заполнять раствором.

Клей или раствор для укладки последующих рядов наносят зубчатым шпателем, который обеспечивает равномерное нанесение состава. В том случае, если укладка пеноблоков идёт в два ряда, швы между ними также заполняются.

Блоки должны быть уложены на одном уровне, правильность укладки также определяется уровнем. Для корректировки положения блока его пристукивают резиновой киянкой.

Неровности на поверхности каждого из рядов необходимо устранять с помощью рубанка для гипсокартона.

Для обеспечения прочности кладки каждый четвёртый ряд блоков нужно армировать.

Если кладка осуществляется на цементно-песчаную смесь, то в её слой закладывается кладочная сетка с ячейкой 50х50 мм; в том же случает, если пеноблоки укладываются на клей, в их поверхности с помощью болгарки делают штробы размером 40х40 мм, в которые закладывается арматура диаметром 8 мм.

На каждом пеноблоке делают по две штробы, в углах здания они должны быть закругленными. Пыль и грязь из штроб тщательно удаляется, после чего они смачиваются. Далее закладывают арматуру (расстояние между нею и внешними гранями блока не должно быть менее 6 см) и полностью закрывают шов клеем или кладочным раствором. Излишки смеси тщательно удаляются.

Также армирование кладки делается в рядах под оконными проемами, в рядах, где крепятся оконные и дверные перемычки, и в каждом четвёртом ряду. Перемычки для окон и дверей делают из длинных П-образных пеноблоков той же толщины, что и основные блоки.

Для придания дому из пеноблоков красивого внешнего вида можно использовать любой вид отделки, будь то сайдинг, кирпич или вагонка. Штукатурить цементно-песчаной смесью, а также покрывать плёнкообразующей краской стены из пеноблоков нельзя, поскольку это помешает диффузии водяных паров из помещения, что в итоге приведет к их застою и появлению плесени.

Источник: http://mastter.ru/106-rezka-kladka-penobetona.html