Гниет ли дерево в бетоне

Бетонная стяжка на деревянный пол: как правильно залить

Стяжка бетоном в деревянном доме

Исполнение стяжки при помощи бетона — наиболее распространенный вид основания под любое финишное покрытие. Материал дешев и прочен, с ним легко работать. Бетонная стяжка на деревянный пол —  частный случай. Специалисты не советуют выравнивать деревянные настилы при помощи раствора.

Дерево — материал живой и подвижный, чего бетон совсем не любит. Принимая ситуацию, что необходимо залить пол, смонтированный из дерева, бетоном, рассмотрим, как «помирить» эти строительные материалы, каких ошибок следует избегать, и как сделать стяжку так, чтобы она прослужила максимально долго.

Специфика деревянной основы

Вышеупомянутые материалы ведут себя совершенно по-разному. Ситуация, когда устраивается деревянный пол поверх бетонной стяжки, является довольно практичной. Бетон после набора максимальной прочности становится статичным основанием, а дерево весь период эксплуатации является живым и дышащим материалом.

Внимание! Особенно активно играет деревянный настил в первые 4 года. В этот период не стоит даже задумываться над тем, чтобы залить доски бетоном.

Деревянный пол — очень живая и подвижная конструкция перекрытия

Дополнительными факторами, влияющими на древесину, являются колебания температуры, влажности внутри помещения. Доски могут уменьшаться или увеличиваться в объеме, колебаться по высоте и даже менять линейность.

Стяжка, устройство которой производится на деревянное основание, должна быть автономна. Не рекомендуется, чтобы материалы соприкасались в процессе эксплуатации, в противном случае, свойства каждого слоя могут навредить друг другу.

Так выглядит автономная стяжка

Подготовка для заливки

Устройство пола из дерева может быть различным. Если доски набиты на лаги, закрепленные на бетонной основе, то не стоит лениться: снимите дерево, и залейте черновую стяжку. И пол получите более прочный, и проблем в будущем не будет.

Если в качестве основания у вас доски, то лаги и чистовой слой тоже лучше исключить из устройства пирога пола — таким образом, уменьшится подвижность основы. Перед подготовкой убираются плинтуса и другие декоративные элементы.

Для дальнейших работ дощатое основание следует подготовить:

• Закрепить все играющие элементы, настил должен стать максимально жестким.
• В случае прогиба настила, следует укрепить его поперечными направляющими.
• Пол не должен иметь перепадов по высоте.
• Перед заливкой следует заменить все поврежденные элементы.

Настил необходимо подготовить

Бетон характеризуется повышенным весом, поэтому следует набрать достаточную несущую мощность лаг, увеличив, при необходимости, их количество. В идеале, шаг между брусом должен быть равным 35 см +- 5 см.

Починили, заменили, закрепили, а следующим этапом станет обработка. Выбирайте грунтовки с антибактериальными и гидроизоляционными свойствами, таким образом вы предотвратите процесс разрушения элементов конструкции.

Гидроизоляция

Именно это мероприятие позволит нам изолировать материалы друг от друга. Поэтому, выбирается прочная полиэтиленовая пленка, максимальной ширины. Лучше избежать склеивания швов на заливаемой поверхности.

Важно! При настиле пленки будьте аккуратны: прорывы и проколы недопустимы.

Пленка застилается с нахлёстом на стену, весь периметр проклеивается демпферной лентой. В результате при заливке получится плавающая бетонная плита, которая не соприкасается с материалом основания и стен. В такой ситуации дерево может продолжать жить активно, а бетон будет находиться в состоянии покоя — а значит, не потрескается и сохранит линейность.

Полиэтиленовая пленка – идеальный материал гидроизоляции перекрытия из древесины

Почему именно пленка?

Этот вопрос кажется очень важным, ведь дерево под пленкой начнет преть и гнить. При работе с такими конструкциями обычно используют другие гидроизолирующие материалы, например, пергамин, рубероид или что-нибудь с пропиткой битумом.

Лак на битумной основе не подойдет в качестве гидроизоляции в рассматриваемом случае

Пленка выбирается не для дерева, а для бетона. Раствор совсем не сцепляется с полиэтиленом.

Простилая полиэтилен между древесиной и бетоном, получаем тройной половой пирог, в котором каждый слой абсолютно автономен:

• по изоляции могут двигаться и древесная основа, и черновая стяжка;
• бетон не потянет за собой пленку и не порвет его;
• целостный полиэтилен не даст тянуть дереву влагу из бетона.

Важно! Чтобы свести к минимуму вред, оказываемый полиэтиленом доски, обработайте их гидроизоляционной грунтовкой.

Обязательно обработайте древесину грунтовкой

Технология заливки

После того, как мы разобрались с основным принципом того, как должна быть устроена стяжка бетоном на деревянном полу, можно приступать к заливке. Нанесите на стены по периметру произвольный нулевой уровень.

Сделать это просто при помощи любого строительного уровня. Удобнее будет, если нулевой уровень будет отмечен в пределах 0,4 – 0,7 м от пола. От линии его откладываем одинаковое расстояние вниз по всему периметру и делаем отметки. Это будет высота стяжки.

Размечаем нулевой уровень

При выборе высоты бетонной стяжки, учитывайте следующие параметры:

• Толщину отделочного материала. Особенно это важно, если планируется стяжка под плитку по деревянному полу. В таком случае, стоит учесть толщину самой плитки и клеевого слоя.
• Массу бетона. В результате проведения стяжки бетоном получится тяжелая конструкция, поэтому необходимо учитывать, что слой бетона в 10 мм даст весовую нагрузку в среднем 110 кг/м2. Не каждый настил из дерева сможет выдержать такую нагрузку.

Мероприятия по изоляции

Необходимо устранить любую возможность контакта дерева и бетона. Для этого, перед тем, как выполнять заливку, по всему периметру проклеивается демпферная лента. Ширина полосы должна быть больше, чем толщина стяжки на пару сантиметров.

• После завершения работ по заливке и устройству финишного декоративного слоя, выступающие излишки ленты срезаются.
• Технологическая щель, получившаяся в результате, закрывается плинтусом.
• После того, как пол подготовлен и установлен уровень, прокладываем пленку.

По возможности пленка должна настилаться без стыковочных швов

• Не жалейте материала для захода на стены — потом все аккуратно срежете. Если стыковочных швов не избежать, их ширина должна быть не менее 10 см. Склеивать швы необходимо максимально прочно.
• Очень важно настелить пленку ровно, без складок. Также недопустимы прорехи, проколы, дырочки. Все последующие мероприятия проводятся с максимальной осторожностью, чтобы не нарушить целостность пленки.
• Если всё же порвали пленку, наложите заплатку, по той же схеме, что и проклейка швов.

На пленке не должно быть изъянов

Армирование

На данном этапе, лучше не пользоваться металлической армирующей сеткой.

На это есть несколько очень весомых причин:

1. Металлическое армирование скорее всего порвет полиэтилен, чего допускать категорически нельзя.
2. Сталь весьма увесистый материал, и еще больше увеличит весовую нагрузку на деревянный настил.
3. Укрепляться должен средний слой бетона, а значит, в идеале заливку необходимо производить в 3 этапа: заливка-армирование-заливка. Такая процедура займет ровно 56 дней с учетом полного высыхания всех слоев.

Учитывая негативные факторы, заменяем металлическую сетку на фиброволокно, на фото ниже можно увидеть, как выглядит процесс армирования фиброй.

Засыпка фиброволокна в раствор

Волокно следует вмешать в раствор до заливки. Произвольное расположение частиц полимеров обеспечит надежную связь в любом направлении, уменьшит массу и сократит время, необходимое для проведения работ. Характеристики волокна различаются в зависимости от толщины нити.

Классификация фиброволокна

Заливка раствора

Стяжка по балкам выполняется так же, как и любая черновая стяжка.

Основные правила:

• каждое помещение заливается отдельно,
• заливка слоя проводится за 1 этап,
• работы производятся, начиная с дальнего угла комнаты по направлению к выходу,
• если площадь большая, поверхность делится направляющими или опалубкой.

Заливка производится отдельно в каждой комнате

Выравнивается покрытие по заранее установленным маякам.

• Крепятся профили маяков на цементный раствор.
• Недопустимо использование гипсовых составов для установления маяков.
• Спустя 24 часа, после того как основные этапы работ выполнены, профили маяков следует удалить, а неровности заделать. в этой статье поможет более подробно ознакомиться с технологией заливки.
• Не допускайте быстрого высыхания покрытия, регулярно смачивайте поверхность водой. Это поможет избежать образования трещин.
• Лучше всего, если стяжка будет набирать прочность, находясь под полиэтиленовой пленкой.

Кроме всего прочего, следует обеспечить внутри помещения стабильность климата: постоянность температуры и уровня влажности.

Возможны варианты

Если вы уже решили, что вам нужна именно бетонная стяжка по лагам, то расширьте свои возможности, рассмотрев альтернативные варианты заливки. Бетон, безусловно, выигрывает ценой, но его вес весьма тяжел, и замешать его своими руками, сохраняя пропорции, довольно сложно.

В таблице ниже, мы сравнили характеристики материалов, возможных к устройству для стяжки по дереву:

Материал	Плюсы	Минусы
Бетон	Высокая прочность Длительный срок службы Экономичен	Тяжесть слоя Необходимость финишной отделки Сложность в замешивании
Цементно-песчаная смесь	Высокая износостойкость Долговечность Экономичность	Долгое время высыхания Необходимость финишной отделки
Сухие строительные смеси	Просты в приготовлении и нанесении Долговечны	Цена высокая
Наливные полы	Идеальная ровность финишной поверхности Прочность	Цена ещё выше Срок высыхания

Перед тем, как сделать выбор, оцените достоинства и недостатки, а также альтернативные возможности. Некоторые смеси наливных полов позволяют работать с деревом, создавая прочные и ровные поверхности, не боящиеся повышенной влажности.

Например, эпоксидные смеси для наливных полов дают поверхность, абсолютно не восприимчивую к химическим и физическим воздействиям. Инструкция по устройству наливных полов прописывается заводом-изготовителем на упаковке.

Наливные полы на деревянное основание

Совет напоследок

Черновые бетонные стяжки различных составов имеют разное время застывания. Но первое схватывание всегда наступает примерно через 72 часа. Полную прочность поверхность набирает в течение 28 дней.

Проверить готовность стяжки несложно. Бросьте на поверхность несколько смятых бумажных салфеток и накройте их тазиком. Если через 12 часов салфетки все еще будут смятыми и сухими, значит, бетон высох — и ваша бетонная стяжка на деревянном полу готова.

Источник: https://beton-house.com/rabota/drugie-osnovaniya/betonnaya-styazhka-na-derevyannyj-pol-622

Как установить деревянный столб: пошаговая инструкция

Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.

Деревянные столбы, несмотря на свою недолговечность, все еще широко используются в строительстве. Их применяют в качестве несущих опор для заборов, в столбчатых фундаментах, оформлении террас. Но как установить деревянный столб без ошибок и продлить его службу, знают не все.

Выбор древесины

При установке столбы вкапывают в грунт, а это значит, что дерево будет подвергаться воздействию сырости и перепаду температур. Мягкие породы древесины быстрее разрушаются в таких условиях, поэтому для столбов они не подходят.

Самыми лучшими столбами для забора или фундамента будут бревна из лиственницы или сосны – они имеют очень плотную структуру, меньше подвержены гниению и почти не повреждаются насекомыми.

Кроме того, при высыхании такие столбы практически не деформируются, в отличие от березовых, осиновых и кленовых бревен.

Дубовые или буковые бревна тоже очень плотные и устойчивые к отрицательному воздействию, но их стоимость слишком высока и не оправданна для такого применения. Распространенные и более дешевые хвойные породы по качеству значительно уступают сосне, и для столбов используются очень редко. Поэтому, если вам нужны качественные и недорогие деревянные столбы, оптимальным выбором будет сосна или лиственница.

Деревянные столбы

Важным моментом в подборе древесины является ее влажность. Не стоит покупать слишком свежее дерево – при неправильной сушке возможны деформации, выровнять которые потом не получится. Помимо этого, дерево может потрескаться, что тоже нежелательно. Приобретать лучше всего бревна с влажностью не больше 20%, без видимых трещин, сколов, гнилых участков. Подобные дефекты существенно снижают долговечность столбов.

Правильная установка деревянных столбов включает подготовку бревен к работе: очистку от коры и обработку древесины специальными средствами, которые защищают ее от негативного воздействия.

Наличие коры затруднит крепление столбов и снизит его плотность, к тому же кора придает столбам неаккуратный вид. Если столбы при покупке уже очищены, необходимо пройтись по их поверхности наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.

Это устранит мелкие неровности и поможет глубже проникнуть защитным средствам.

Антигрибковой грунтовкой покрывают надземную часть опоры; делать это рекомендуется в два слоя, или же покрывать сверху лаком для дерева.

Нижнюю часть опоры очень тщательно покрывают битумной смесью, дают просохнуть первому слою, и следом наносят второй. Чем плотнее слой мастики, тем надежнее защита столба.

Установка столбов из дерева

Процесс установки включает разметку, выкапывание ям и вертикальное размещение столбов с последующей трамбовкой.

Для работы необходимо взять:

• бур или лопату;
• рулетку и уровень;
• распорки;
• лом для трамбовки;
• щебень;
• бетонный раствор.

Разметка и бурение отверстий

Размечают места для столбов с помощью колышков, рулетки и шнура. Сначала определяют местоположение угловой опоры, вбивают колышек и отмеряют по прямой линии длину прогона.

Как правило, эта длина не превышает 3 м, чтобы избежать прогибания секций ограждения. Оптимальной шириной прогона является расстояние в 2-2,5 м. Итак, отмеривают нужную длину от столба и ставят метку, потом все повторяют до конца забора.

Метки должны стоять строго по линии, только так забор будет ровным и аккуратным.

Несущие столбы для забора

Ямы для стоек роют на глубину промерзания почвы – примерно 1,2 м. Меньшая глубина может способствовать выталкиванию столбов грунтом после промерзания. Деревянные опоры заглубляют не меньше, чем на 1/3 их высоты, чтобы после установки они не расшатывались.

Ширина ям не должна быть слишком большой, достаточно, если диаметр отверстия будет на 20см больше диаметра столба. Эти условия помогут разобраться, как правильно установить деревянный столб, и в дальнейшем вы сможете выполнять подобную работу гораздо быстрее.

Технология установки

Дно каждой ямы засыпают слоем мелкого гравия или щебня, на который ставят подготовленный столб.

На часто подтопляемых участках опоры из дерева внизу обматывают рубероидом или другим похожим материалом, чтобы максимально защитить древесину. На сухих участках это делать необязательно.

Столбы выставляют по вертикали, проверяют уровнем и закрепляют распорками. После этого нужно проверить, совпадает ли высота всех стоек, при необходимости их подсыпают щебнем.

Закрепление деревянных столбов

Через каждые 30 см все плотно утрамбовывают ломом, засыпают песком и проливают водой – так уплотнение произойдет быстрее. До верха ямы должно остаться незаполненное пространство около 15-20 см, сюда нужно залить бетонный раствор.

После высыхания бетона столбы будут надежно закреплены и не перекосятся под весом забора.

А вот как установить деревянный столб для террасы нужно рассмотреть подробнее. Вертикальные опоры из бревен, поддерживающие крышу, часто устанавливают прямо на бетонное основание. В результате древесина впитывает воду, набухает и гниет.

На бетон укладывают гидроизоляцию, сверху надевают столб и обмазывают стыки раствором.

Столбы из дерева для террасы

по установке столбов из дерева

Запомнить:

(2 в среднем: 5,00 из 5)

Источник: http://rusograda.ru/stolby/kak-ustanovit-derevyannyj-stolb

Крепление деревянного столба в бетон

Строительный материал из дерева, невзирая на недолговечность, постоянно применяется при постройках. Используется в качестве основания для заборов, оформления пристроек, как детали фундамента. Во время работы периодически дерево необходимо прикреплять к бетону. Сразу возникает множество вопросов: как правильно установить деревянные столбы, как продлить их долговечность? Ответы на них требуют подготовки.

Общая информация

На первый взгляд, ситуация возникает сложная, но существуют хитрости, которые помогают справиться с работой без особых трудностей. Прежде чем приступить к установке, стоит выбрать, из какого дерева будет будущая основа и тщательно обработать ее. Обработка древесины — важный процесс, ведь при воздействии окружающей среды она портится.

На подготовленном столбе проводится обработка. Опору делят на две половины, каждую из них обрабатывают разным химическим препаратом. Часть, которая находится под землей, больше подвержена влаге, ее обрабатывают растворами на основе битума дважды, выдерживая интервал в сутки. Вторая часть столба покрывается обычно лаком, защищая древесину от ветра, солнца и влаги.

Важно! Перед обработкой дерево нужно просушить, а тщательная отшлифовка поможет сэкономить битумную пропитку.

Способы монтажа

Основание-короб для установки опор.

После выполненных подготовительных работ переходим к установке. Размечаем и подготавливаем место для опор. Варианты монтажа столбов определяются особенностью конструкций и характером работы. Под монтажом понимают бетонирование опоры или закрепление на бетоне. Выделяют основные способы:

• универсальное бетонирование основы;
• использование бетонного пасынка;
• монтаж на бетон;
• использование каркаса;
• особое соединение;
• площадка с коробом.

Разносторонний способ — бетонирование

Установка деревянных столбов при помощи бетонирования хорошо подходит для грунтов с не повышенной влажностью. Методика установки предполагает предварительную подготовку ямок под основание, монтаж в них столбов и набивание оставшегося места бетоном.

Для повышения эффективности при выкапывании лунок землю поливают водой, земля становится мягкой и легко поддающейся обработке. При высоте столбов в 1,5 м глубины для ямки достаточно 0,5 м, для более высоких глубину увеличивают до 0,8 м. Заглубление столба происходит на 1/3 от его длинны.

При повышенном уровне подземных вод углубляют опоры ниже уровня промерзания почвы и дно лунок устилают слоем щебня до 15-20 см, который выступает дренажом. Снизу опоры обматывают рубероидом, обжигают, обрабатывают смолой для большей защиты древесины.

Проведя подготовку, приступают к утрамбовке лунок. Отверстия заполняют щебнем, кусками кирпича, перемешанными с грунтом, плотно утрамбовывается. До верха лунки оставляем 15-20 см, и пустое пространство заливается бетоном. После высыхания раствора столб крепко держится и не прогнется под грузом. Стык бетона и древесины обрабатывается герметиком, что предотвращает попадание влаги между ними.

Бетонный пасынок

Второй способ установки деревянного столба — использование бетонного пасынка. Суть процедуры бетонирования– использование не всей лаги, а небольшого столбика.  Последовательность процедуры следующая:

• перед установкой опору обрабатывают антисептиком, часть пасынка, которая будет в грунте, покрыть битумом и обмотать рубероидом;
• на дно ямки насыпают щебень;
• вертикальная фиксация опоры распорками;
• обязательно засыпайте деревянный столб щебнем, гравием и хорошо уплотните. Увеличить плотность засыпки поможет выдержка интервала уплотнения (через каждые 30 см), добавления песка и воды;
• за 15-20 см до верха отверстие наполняется раствором бетона, который обеспечивает устойчивость.

После затвердения бетона, необходимо закрепить бревно с помощью проволоки к небольшим столбам.

Бетонное основание

Монтаж деревянной опоры с помощью бетонной основы легко выполнить несколькими способами:

• Специальное крепление, вмонтированное в бетон. Под специальным крепление подразумевается штифт со специальным крепление в виде буквы П на его конце. Сечение бруса обязательно соответствует размерам крепления, чтобы дерево легко входило в приспособление. Вставленный брус прикрепляется винтами, болтами. Метод имеет свой минус — в качестве деревянной опоры используется только брус.
• Арматура. При отсутствии специально подготовленного соединения, используют обыкновенную арматуру. Вставленный штифт железа в бетон должен выступать над поверхностью на 20-25 см. На опоре просверливается отверстие, которое по диаметру соответствует диаметру арматуры. На бетон накладывается уплотнение, защищающее конструкцию от проникновения воды. Размер уплотнения меньше, чем деревянная опора. Стыки между столбами и бетоном замазывают раствором. При необходимости, верхняя и нижняя обвязки помогут соединить все столбы в общую конструкцию. Такой вариант чаще используют на ленточном фундаменте.
• Короб с платформой используют при застывшем бетоне. Деревянный материал помещают в специально изготовленный короб, снизу к которому приварена площадка. В отверстия на платформе вкручиваются дюбеля, с помощью которых короб крепится к бетону.

Закрепить дерево на бетоне не составляет большого труда при соблюдении всех технологий. Стоит позаботиться не только о надежной фиксации материала, но и о минимальном воздействии на дерево окружающей среды. Тогда деревянные опоры прослужат вам многие годы.

Источник: http://KlademBeton.ru/tehnologija/inye/derevyannye-stolby-v-beton.html

Как можно остановить и ускорить гниение древесины?

Гниение древесины — та цена, которую природа назначает за органическое происхождение этого замечательного экологического стройматериала.

Гниение древесины происходит благодаря благоприятной среде для развития микроорганизмов.

Грибы-паразиты находят в древесине отличную питательную среду и, вследствие своей жизнедеятельности, провоцируют разложение пиломатериалов и разрушение деревянных конструкций. Однако утрата биологических свойств и технических качеств дерева происходит только при наличии благоприятных условий для развития колоний простейших организмов.

Причины возникновения гнилостных процессов, их типы и стадии

Биологическое разрушение древесины запускается в следующих обстоятельствах:

Гниение древесины часто происходит из-за сырости.

• сырой и теплый климат;
• наличие доступа кислорода;
• внутренняя влажность самой древесины выше 18-20%.

Эти факторы предоставляют возможность различным грибкам паразитировать на древесине и вызывать гнилостные процессы. Так, свежесрубленные бревна в местах вырубки и штабеля пиломатериалов на складах может поражать складской и столбовой гриб.

А стройматериалы и деревянные сооружения, выполненные из древесины как лиственных, так и хвойных пород, могут пострадать вследствие дереворазрушающего воздействия многих разновидностей домовых грибов (настоящего, белого, пленчатого и др.).

Тип загнивания зависит от собственных физических качеств дерева и вида паразитирующего на нем грибка.

При деструктивном типе, спровоцированном губкой лиственничной, серно-желтым, окаймленным и другими трутовиками:

При гниении в древесине появляются трещины.

1. Древесина становится меньше в объеме.
2. Проявляются трещинки.
3. Окрас дерева изменяется от красноватого цвета до бурого и темно-бурого.
4. Структура древесины становится хрупкой.
5. Возникает распад древесины на кусочки в виде кубов и призм, в дальнейшем она рассыпается в порошок.

При коррозионном гнилостном поражении:

1. Древесина не теряет вязкости и объема.
2. Разрушения частичны и чередуются со здоровыми зонами.
3. В древесном материале сначала возникают ячейки и ямки, затем он начинает расслаиваться на волокнистые слои.
4. Окрас пораженной грибками древесины становится пестрым (белые очаги на бурой основе) либо очень светлым (белый, светло-желтый или мраморный).

Виной пестрого гниения являются такие грибы, как губки (сосновая, корневая, еловая) и трутовики (дубовый, еловый комлевой). Белый окрас вызывают опенок и трутовики (плоский, ложный, настоящий).

Стадии процесса разрушения

Разрушение деревянных столбов в разных условиях: а – в песчаном грунте, б — в плотном глинистом грунте; в — свая в водоеме.

Чтобы оценить, возможно ли использовать пораженную древесину в технических целях, следует определить, на какой стадии гниения она находится. Процесс гниения дерева проходит 4 стадии:

1. Начальная. Грибной мицелий не затрагивает оболочки дерева. Древесина еще сохраняет свою структуру, прочность, лишь изменяет цвет на оливковый, лилово-сизый или красно-бурый.
2. Развитая. В древесине проявляются тещины или ямки. На буром фоне возникают светлые полосы, пленки мицелия.
3. Конечная. Дерево полностью теряет прочность, крошится либо разделяется на щепки. Окрас полностью соответствует типу гниения.
4. Механическое разрушение древесины, образование дупла.

При работе с деревом следует всегда учитывать склонность этого строительного материала к поражению грибком и, в зависимости от нужного результата, предотвратить распад или же ускорить гниение.

Как бороться с гниением древесины?

Пресекать развитие грибов и проникновение грибных спор в сердцевину дерева нужно уже в процессе производства и хранения материала. Ведь после рубки его влажность близка к 40%. Для предотвращения гнилостных процессов применяются такие защитные меры, как естественная и промышленная сушка пиломатериалов.

При естественной сушке заготовленные пиломатериалы должны отлежаться минимум 1 год. При промышленной сушке этот процесс значительно ускоряется благодаря методу нагрева пиломатериала до 80-100 градусов. Так происходит стерилизация стройматериала с избавлением его от грибницы и спор.

Чтобы дерево не гнило, его нужно обработать специальными составами.

Остановить гниение помогает и обработка древесины различными водорастворимыми и маслянистыми антисептиками. В бытовых условиях производится поверхностная антисептическая защита древесины. Пройдясь несколько раз кистью или распылителем для нанесения антисептика, можно надежно пропитать верхний слой древесины.

Для глубокой пропитки нужны промышленные мощности, поскольку она осуществляется методом погружения древесных элементов на несколько часов в горяче-холодные антисептические ванны или с помощью автоклава. Однако даже очень качественный сухой материал во время его эксплуатации может быть подвергнут гнилостному заражению.

Предохранение от развития гнилостных процессов в деревянных конструкциях

Для того чтобы деревянный сруб, домик из бруса, баня или другие хозяйственные постройки из этого стройматериала не подвергались гниению, следует придерживаться всех правил защиты строения. Меры предохранения от заражения древесины грибами и плесенью составляют:

Правильное устройство гидроизоляции фундамента защитит дом от гниения.

1. Обустройство гидроизоляции фундамента, дренажной системы отвода грунтовых и поверхностных вод.
2. Покрытие древесины лакокрасочными материалами.
3. Наличие влагонепроницаемой крыши здания.
4. Создание вентилирования помещений с помощью продухов.
5. Правильный монтаж изолирующих слоев на стенах конструкций с целью недопущения накопления конденсата (пароизоляция — внутри помещения, а теплоизоляционная мембрана — снаружи).
6. Защита торцов бревен особо тщательной обработкой антисептиками или их дополнительной обшивкой досками.

В случае когда деревянное строение подвергается периодическому увлажнению, останавливают гниение только сильнодействующие антисептические средства (к примеру, химпрепараты двойного действия «Неомид 400», «Неомид 500», защищающие от влаги и гнили). При этом уже загнившую древесину полностью вырубают, удаляют из помещения и сжигают, чтобы избежать дальнейшего заражения дерева.

В целях профилактики деревянные строения нужно ежегодно тщательно осматривать на предмет поражения грибками-паразитами. При обнаружении очагов поражения производится либо полная замена деревянного элемента, либо вырубка зоны заражения и последующая антисептическая обработка.

Как добиться ускорения процесса гниения древесины

Иногда подверженность древесины гниению можно расценивать как положительный момент. Если знать, как ускорить гниение, можно воспользоваться этой особенностью натурального материала в свою пользу и форсировать падение дерева или удаление пня.

Советы, как ускорить гниение для удаления мертвых деревьев и пней, таковы:

1. Просверлить в них побольше отверстий в пару сантиметров глубиной. В этих щелях будут собираться насекомые, а во время осадков — накапливаться влага. Таким образом, гниение целлюлозы ускорится, а древесина будет распадаться намного быстрее.
2. Ускорить гниение можно, если насыпать на дерево или пень споры либо кусочки грибов, взятых из уже загнившей древесины того же вида.
3. Полить землю вокруг ненужного ствола азотистыми удобрениями, что спровоцирует развитие грибков-паразитов. Через некоторое время можно подкормить грибки сладкой водичкой для стимуляции роста их популяции.

Все эти советы можно использовать одновременно. И, конечно же, следует почаще поливать деревья, увлажнять пни. Тогда благоприятные результаты не заставят себя ждать слишком долго.

Источник: https://1poderevu.ru/zashita/gnienie-drevesiny.html

Как защитить дерево от гниения: способы защиты. Особенности пропиток. Применение народных средств и устранение последствий гниения древесины

Все фото из статьи

Дерево – один из старейших и любимых строительных материалов, из которого строят дома, настилают полы, возводят изгороди. Привлекательны в этом плане его природная чистота и красота, прочность и легкость обработки. К сожалению, без дополнительной обработки дерево очень быстро придет в негодность, так что заранее следует озаботиться его надежной защитой.

Обработанная антисептиком древесина

И все-таки дерево

Со временем окружающие человека сооружения из дерева становятся такими привычными, что начинают восприниматься как само собой разумеющееся. Но, когда начинают раздаваться скрипы или нарушается устойчивость, объект становится центром внимания и начинаются поиски средства, которое останавливает гниение дерева и уничтожает жучков.

Пример не самого лучшего ухода за древесиной

Вполне логично возникает вопрос – насколько целесообразно использовать материал, который подвержен разрушительному действию гнили? Может быть синтетика и сплавы более устойчивы, но так мило и естественно смотрятся в саду деревянные скамейки, изящные перголы, уютные беседки и разного рода ограды.

Фанаты «натурпродукта» должны знать, какое дерево не гниет в воде и может быть с успехом использовано на открытом пространстве:

• сосна-смолка, сорт древесины, используемый для постройки мостов и причалов, использовалась для укладки нижних венцов сруба;
• лиственница, особенно ее спелая древесина, которая, например, на продолжении многих лет с успехом держит на себе Венецию;

Лиственница отлично сопротивляется гниению

• дуб, который благодаря тилам – веществам в ядре ствола, чудесно противостоит гнили;
• осина – помимо устойчивости к влаге, она легкая и прочная;
• секвойя, которая с успехом противостоит не только гниению, но и огню.

Не секрет, что за неимением средств часто в ход идет не сортовой материал, а то, что есть под рукой, да и не каждому по карману поставить, например, забор из лиственницы. Именно поэтому важно найти, чем пропитывать дерево от гниения, чтобы вынужденная экономия не привела к необдуманному крушению ваших ожиданий.

На фото – настоящий арсенал для защиты древесины

В России, думается, никогда не потеряют актуальность срубы, дома из брусьев или оцилиндрованных бревен как экологически чистые и относительно недорогие жилища. Увы, некомпетентность или элементарная жадность заставляют производителей нарушать технологию обработки древесины, подвергая будущую конструкцию опасности.

В жарких странах основным врагом деревянных построек являются термиты, способные в мгновение ока превратить дом в кучу воспоминаний. В нашем климате с жарким летом и сырой осенью, весной и часто зимой, такую опасность представляет собой влага, способствующая медленному «разложению» материала. Соответственно, защита деревянных конструкций от гниения и возгорания становится первоочередной.

Способы защиты

Гораздо легче предотвратить появление гнили, чем потом бороться с ее проявлениями.

Для того, чтобы гарантировать отсутствие процессов гниения в процессе эксплуатации придерживаются нескольких простых правил:

• выбирают оптимальное время заготовки сырья;
• используются исключительно здоровые деревья;

Обратите внимание!Болезнь дерева помимо внешнего вида влияет и на концентрацию различных веществ в древесине.

Так что лучше использовать ее только на дрова.

• естественная сушка в проветриваемых штабелях на складе – занимает длительное время и во многом зависит от условий внешней среды. Потом все равно придется задуматься, чем покрыть дерево от гниения, но условия сушки очень важны;

Перед дальнейшей обработкой стволы деревьев высушиваются

• камерная сушка или газопаровая проводится в специальных помещениях и позволяет задавать необходимые параметры влажности.

Чем пропитать дерево

Конструкция готового здания должна предусматривать проветривание всех деревянных элементов и исключать возможность образования конденсата. Именно эти участки в последствии станут отправными точками распространения заразы. Соблюдение упомянутых условий не отменяет обязательное обеззараживание готовых деревянных элементов.

В таких условиях ни одна древесина долго не прослужит

Обратите внимание!
Если готовая и обработанная препаратом деталь подверглась дополнительному сверлению/пилению, на этот участок следует повторно нанести защитное вещество.

Ассортимент промышленных препаратов всегда позволяет выбрать, чем пропитать дерево от гниения и включают в себя вещества:

• на масляной основе;
• водорастворимые.

Обратите внимание!Некоторые антисептики из группы водооталкивающих лаков имеют резкий запах и токсичны, поэтому используются только для внешних элементов.

Пропитка дерева от гниения подобными веществами внутри дома категорически запрещена.

Что касается конкретных средств, то отметить можно, например, Pinotex Impra, эта жидкость гарантирует надежную защиту от появления плесени и грибка на поверхности дерева. Сама по себе она древесину не окрашивает, а только проявляет текстуру древесины, так что если окрашивание не планируется, то это неплохой выбор.

Профессионал в области защиты древесины

Если же поверхность будет окрашиваться, а чем пропитать дерево чтобы не гнило еще не решили, то внимание обратить можно на антисептики, которые могут выступать и в роли грунтовки под краску. Как пример можно привести Сенеж Экобио. При обработке древесины в 2-3 слоя защита от гниения будет обеспечена лет на 20.

Особенно тщательно стоит обрабатывать торцы, именно эти места наиболее уязвимы для насекомых – любителей древесины.

Торцы – самое уязвимое место, при обработке им нужно уделить особое внимание

Также встречаются растворы, которые выполняются сразу 2 функции – помимо защиты от насекомых и влаги они дают еще и защиту от огня, то есть являются антипиретиками. Помимо растворов антипиретики могут выпускаться и в виде специальных обмазок, штукатурных растворов (они могут применяться в случае, когда не нужно сохранить внешний вид древесины).

Народные средства защиты дерева

Иногда складываются ситуации, когда покупные средства для защиты дерева применить нет возможности. Например, работы выполняются на даче и под рукой просто нет антисептика, а ехать в магазин слишком долго.

В таких ситуациях на помощь придет несколько способов защиты дерева с помощью подручных средств, правда, не все они одинаково полезны:

• иногда можно встретить совета бетонировать деревянные столбы, у многих даже сомнений не возникает дерево в бетоне гниет или нет. На самом деле этот вариант даже хуже, чем просто столб, вкопанный в землю, дело в том, что земля может просохнуть сравнительно быстро, а вот бетон в земле будет сырым всегда, так что таким образом срок жизни деревянного столба только сократится;

Бетонирование дерева уместно только при условии обеспечения хорошей гидроизоляции

• для защиты подземной части столба можно использовать самодельную наплавляемую гидроизоляцию. Инструкция в таком случае заключается в том, что нижняя часть бруса оборачивается листом рубероида и затем строительным феном разогревается, пока не появится специфический запах;

Нижняя часть столба обмотана рубероидом

• строители и сейчас используют самодельные растворы на основе муки, железного купороса, гашеной извести, поваренной соли (пропорции по массе 0,8:1,5:1,6:0,4) всю эту смесь нужно растворить в 10 литрах воды до консистенции клейстера. Защита в течение 10-15 лет гарантирована;
• подземные части можно защитить с помощью отработанного трансформаторного масла (или автомобильного). Цена такого масла будет копеечная, а договориться о приобретении можно на любой СТО;

На фото – отработанное трансформаторное масло

• также может применяться еловая живица или деготь;

Обратите внимание!
Даже умеренный обжиг паяльной лампой позволит немного усилить естественную устойчивость древесины к воздействию влаги.

Как устранить последствия гниения древесины

Несмотря на все советы и рекомендации часто о защите дерева люди задумываются только после того, как часть деревянной конструкции уже прогнила. В отдельных случаях ситуацию еще можно исправить:

• часто встречаются ситуации, когда угол сруба подгнил, проблема, что делать если сгнил угол деревянного дома может поставить в тупик. В этом случае, скорее всего, пострадал кусок фундамента, его придется менять, а основная сложность состоит в том, что дом придется приподнимать, это довольно трудоемкая задача;

Для замены прогнивших участков дом придется приподнять

Обратите внимание! При подъеме дома он немного перекашивается, это пагубно скажется на печи (если она есть, конечно). Поэтому перед подъемом придется разобрать пол и перекрытие у печи и трубы соответственно.

• если на собственном опыте пришлось проверить, гниет ли дерево в бетоне, то обойтись без замены бетонной и деревянной части не обойтись. Вообще, не самая лучшая идея комбинировать настолько разные материалы. Рекомендуется подземную часть целиком изготовить из бетона, а наземную из дерева, это будет оптимальным вариантом;
• что касается подгнивших досок на стенах дома, то все зависит от степени повреждения. Если процесс локализован на ранней стадии, то можно просто просушить проблемное место, а затем хорошенько пропитать его раствором, восстанавливающим текстуру древесины;
• если конструкция является несущей (например, подгнила стропильная система), то может понадобиться и замена ее части. Все-таки, гнилой участок становится намного менее прочным.

Пример подгнивших стропил

В целом, подгнивший участок древесины – источник постоянного головной боли. Несмотря на все мероприятия по его восстановлению и защиты, он все равно останется «в зоне риска». Поэтому лучше на защите не экономить, тем более, что вопрос, чем покрасить дерево чтобы не гнило, не так и сложен, подойдет комбинация грунтовка (антисептик) + несколько слоев краски.

Подведение итогов

Единственным недостатком дерева как строительного материала можно считать его сравнительно невысокую долговечность. Влага и насекомые – 2 главных врага любой древесины, к счастью, достижения химической промышленности позволяют без особых усилий защитить дерево не только от насекомых-вредителей, но и от гниения.

На видео в этой статье показаны несколько эффективных и недорогих средств для защиты древесины от влаги и насекомых.

Источник: https://rubankom.com/sostavy/antiseptik/720-kak-zashhitit-derevo-ot-gnieniya