Как углубить подвал ниже подошвы фундамента

Углубление подвала ниже фундамента

При реконструкции зданий часто возникает необходимость углубления существующих подвалов для использования подземного пространства в производственных целях.

Следует учесть, что подобного рода работы требуют тщательного обследования состояния здания, его фундаментов, гидроизоляции, оценки геологических условий и т.д. и должны выполняться специалистами- геотехниками.

Для Санкт-Петербурга сложность данного вида работ обусловлена, прежде всего, наличием в основании фундаментов слабых водонасыщенных грунтов. Типичные геологические условия территорий в пойме р. Невы могут быть представлены следующими напластованиями:

1) техногенный слой мощностью 2…3 м;

2) дельтовые отложения (пески от пылеватых до средней крупности, переслаивающиеся и выклинивающиеся между собой) мощностью до 5…6 м;

3) морские отложения (супеси и суглинки от мягкопластичной до текучей консистенции) мощностью до 12…16 м;

4) ледниковые моренные отложения в виде суглинков и супесей тугопластичной консистенции на глубине от 20 м и более.

Фундаменты реконструируемых зданий с подвалами представляют собой, чаще всего, ленточные бутовые конструкции из известнякового или гранитного камня с глубиной заложения подошвы от 2 х до 3 х м и передачей давления на дельтовые пески.

Гидроизоляция подвальных помещений, из-за длительного периода эксплуатации зданий в большинстве случаев находится в неудовлетворительном состоянии.

При высоком уровне грунтовых вод (выше пола подвала) подвальные помещения чаще всего находятся в затопленном состоянии, что не позволяет их эксплуатировать (рис.1).

Выполнение работ по реконструкции таких подвалов, предусматривающее восстановление гидроизоляции и увеличение высоты подвального помещения, требует проведения целого ряда комплексных специальных работ, зависящих от технического состояния здания, фундаментов, конструкции гидроизоляции, гидрогеологических и грунтовых условий и фактического заглубления пола подвала.

Рис. 1. Типичный конструктивный разрез фундамента с подвальным помещением и разрушенной гидроизоляцией при высоком уровне грунтовых вод (У.Г.В.)

Рис. 2. Зависимость стоимости проведения работ по обустроиванию подвального помещения от величины заглубления пола подвала относительно существующей отметки и, соответственно, комплекса необходимых работ

Основным фактором, влияющим на стоимость проведения работ по обустроиванию подвальных помещений в рассмотренных грунтовых условиях, является величина заглубления пола подвала относительно существующей конструкции. Эта зависимость в графическом виде может быть представлена на рис.

2, где по оси ординат откладывается не только стоимость 1м2 реконструируемой площади подвала, но отражается и рекомендуемый технологический процесс производства специальных работ, связанный с необходимостью заглубления пола подвала.

При этом, если рассматриваются условия углубления пола подвала до 15 см ( или до 1/2 h), то стоимость выполнения таких работ минимальна ( достигает $ 70 за 1м2 площади), а рекомендуемый технологический процесс специальных работ может быть представлен в следующей последовательности (см. позицию 1 на рис.2 и рис. 3.):

• разборка существующего пола;
• водоотлив (до отметки подошвы существующего фундамента);
• устройство подготовки;
• устройство гидроизоляционного ковра;
• устройство железобетонной плиты (кессона) по полу подвала.

В случае необходимости углубления пола подвала от 15….до 30 см (до подошвы существующих бутовых фундаментов) или > 0,5 h… 1,0 h, стоимость выполнения работ резко возрастает (достигает до $ 270 за 1м2 площади подвала, см. рис.2), т.к. возникает необходимость в закреплении основания по всему периметру стен во избежание возможного выпора грунта из-под подошвы фундаментов (см. последовательность 2 на рис.

2 и рис. 4). Выполнение подобного вида работ должно осуществляться на основе специальных геотехнических расчётов, проводимых для каждого конкретного случая. Технологически процесс закрепления (цементации) основания под подошвой существующих фундаментов заканчивается работами, связанными с реконструкцией пола подвала в соответствии с ранее представленной технологической последовательностью (см. позицию 1 на рис.

2).

Если требуется углубить пол подвала ниже подошвы фундаментов на глубину до 20 см или осуществить заглубление на 30…50 см ниже отметки существующего пола, то в этом случае стоимость углубления 1м2 подвала составит уже порядка $ 280…400 ( рис. 2). Данная стоимость определяется необходимостью предварительного устройства разделительной шпунтовой стенки по периметру стен реконструируемого подвала (см.

Можно ли копать ниже фундамента??

позицию 3 на рис. 2 и рис. 5), а затем последовательного выполнения специальных работ, соответствующих позициям 2 и 1.

Рис. 3. Принципиальное конструктивное решение устройство пола подвала при высоком У.Г.В. и углублению подвального помещения до 15 см (Ј 1/2 h ).

Рис. 4. Принципиальное конструктивное решение усиления основания и устройство пола подвала при высоком У.Г.В. в случае углубления подвального помещения на 15…30 см (>0,5 h…1,0 h).

Рис. 5. Принципиальное конструктивное решение усиления основания и устройство пола подвала при высоком У.Г.В. в случае углубления на 30…50 см (> h) подвального помещения.

В случае необходимости углубления пола подвала более чем на 50 см ниже существующей отметки начинать работы рекомендуется с 3 ей технологической схемы (см. позицию 3 на рис. 2), переходя затем к 4 ой схеме, т.е. выполнению закреплённого грунтового экрана под днищем реконструируемого подвала.

Как вариант, для данной схемы углубления подвала, если позволит высота существующего помещения, возможно использование наклонных буроиъекционных свай усиления.

При выполнении рассмотренного комплекса работ всё производство по углублению подвала будет осуществляться только внутри подвального помещения и практически в сухом котловане, что позволит избежать опасного водопонижения и обеспечит надёжность и качество исполнения.

Рис. 6. Принципиальное конструктивное решение усиления основания и устройство пола подвала при высоком У.Г.В. в случае углубления >50 см подвального помещения.

Весь комплекс работ по углублению подвального помещения должен вестись специализированной строительной организацией под постоянным геотехническим контролем специалиста — геотехника.

Предложенные схемы углубления подвала позволяют обеспечить сохранность конструкций здания и безопасность его эксплуатации.

Углубление подвалов

Проблема, встречающаяся довольно часто при осуществлении реконструкции здания, – углубление подвалов.

Слову «подвал» иногда присваивают совсем не относящееся к этому термину значение. Известно, что к понятию «подвал» следует относить ярус здания, находящийся ниже нулевой отметки 1-го этажа и заглубленного ниже уровня планировки более половины его высоты.

Если же заглубление меньше, тогда данный подземный ярус следует называть «цокольным этажом».

Высота подземных этажей также бывает разной: от «полупроходных», высотой 1,5 м до полноценных — 1,9 – 2,0 м.

Источник: https://avisavto.ru/uglublenie-podvala-nizhe-fundamenta/

Углубление подвала ниже подошвы фундамента

Стремление собственника использовать любое пространство дома нередко становится причиной желания произвести углубление подвала. Это позволяет получить практически полноценную полезную площадь, которая может быть применено в самых различных целях. Однако, при проведении работ следует учитывать несколько особенностей, характерных для подвальных помещений.

Технология углубления подвала

Перед тем, как приступать к работам, следует определиться с возможностью их выполнения и применяемой технологией.

Дело в том, что далеко не каждый тип фундамента здания позволяет произвести углубление подвала до такого уровня, чтобы высота помещения стала пригодной для полноценного использования. Например, основание в виде монолитной железобетонной плиты не допускает нарушения целостности, так как это негативно повлияет на несущую способность конструкции и может привести к печальным последствиям для всего строения.

Углубление подвального помещения

Серьезную конструктивную сложность представляет задача по углублению подвала, если здание имеет столбчатый фундамент. В этом случае сложно обеспечить достаточно надежное опирание пола помещения и привязку его к существующему основанию. По сути, придется выполнять устройство дополнительного фундамента, что повлечет за собой необходимость очень крупных финансовых вложений.

Проще всего выполнить углубление подвала в том случае, если речь идет о наиболее распространенном для частных жилых домов ленточном фундаменте. При этом необходимо учитывать несколько существенных моментов, связанных с технологией производства подобных работ, которые производятся в такой последовательности:

• Разборка существующего пола и выемка грунта до нужного уровня.С технологической точки зрения указанные работы не представляют серьезной сложности, однако, выполняются в стесненных условиях и потому являются весьма трудозатратными;
• Усиление подошвы фундамента.Дополнительная нагрузка на основание вынуждает усиливать конструкцию фундамента. Для этого используются различные способы, наиболее популярными из которых являются два: устройство выносных свай, задавливаемых в грунт ниже новой отметки пола, и создание специальной шпунтовой стенки, которая также заглубляется на полтора-два метра от уровня пола;
• Дополнительная гидроизоляция. Отдельного и внимательного рассмотрения заслуживает комплекс мероприятий, направленных на защиту основания здания, а также стен и пола подвала от грунтовых вод. Важность качественной гидроизоляции не вызывает сомнений, так как напрямую влияет на долговечность всей постройки. Работы могут выполняться с применением различных материалов и технологий;
• Устройство песчаной подсыпки под полы.На следующих этапах работ, как правило, применяется стандартная технология создания полов, которая начинается с песчаной засыпки;

Устройство песчаной подушки пола

• Заливка бетонных полов и стен подвального помещения. Технология производства монолитных работ аналогична той, что применяется при новом строительстве. При их ведении в существующем здании следует учитывать необходимость дополнительных расходов, связанных с фактором стесненности.

Завершающим этапом работ, позволяющих произвести углубление подвала, выступает отделка обновленного помещения. Она также выполняется с учетом его особенностей. При этом выбор материалов в значительной степени зависит от эффективности работы вентиляционной системы подвала и надежности произведенной гидроизоляции.

Подвал и уровень грунтовых вод

Ключевое значение для качества выполнения рассматриваемых работ имеет грамотно произведенная гидроизоляция подвала. Принятию решения о возможности углубления подвального помещения должно предшествовать изучение вопроса глубины размещения грунтовых вод.

Самый простой способ для этого – выкопать в непосредственной близости от здания яму до отметки предполагаемого размещения пола подвала, после чего наблюдать, появится вода на ее дне или нет. Другой вариант – получить информацию от соседей, имеющих в домах подвалы.

Схема усиления основания и устройство пола подвала при его углублении до 30 см

Для создания защиты от грунтовых вод используются различные технологии гидроизоляции.

Наиболее эффективной и потому часто применяемой сегодня считается оклейка стен и пола подвального помещения двумя слоями рубероида или схожего по эксплуатационным характеристикам рулонного материала.

Это позволяет предотвратить подпадание влаги из грунта внутрь подвала, что привело бы к малоприятным последствиям в виде появления грибка, конденсата, гнили и постепенному разрушению строительных конструкций.

Источник: https://reg-spb.ru/pomosch/uglublenie-podvala

Как правильно углубить фундамент. Правильный фундамент. KakPravilno-Sdelat.ru

Увеличение глубины заложения фундамента

У глубление фундаментов выполняют с применением бутовой (кирпичной) кладки, монолитного бетона и железобетона.

Способ углубления фундаментов с использованием бутовой кладки отличается высокой трудоемкостью и применяется при незначительных нагрузках. В этом случае вначале разгружают фундаменты и при наличии ослабленных участков стен устанавливают рандбалки. Затем на отдельных захватках длиной 1,5.

2 м в заранее намеченной очередности отрывают колодцы на проектную глубину с временным креплением стенок, разбирают нижнюю ослабленную часть фундамента (при необходимости) и удаляют грунт, подводя под фундамент временные крепления. Кладку нового фундамента выполняют с перевязкой швов, удаляя крепление снизу вверх.

Зазор между верхним обрезом новой кладки и нижним обрезом старого фундамента зачеканивают полусухим цементно-песчаным раствором состава 1:3.

Рис. 9. Углубление фундамента отдельными блоками:
1 — стена; 2 — фундамент; 3 — забирки; 4 — домкрат; 5 — бетонный блок; 6 — деревянная рама; 7 — инвентарные щиты

Более эффективным является способ углубления фундаментов с применением монолитного бетона (рис. 9). Как и в предыдущем случае, вначале разгружают фундамент, а затем отрывают шурфы на 0,7. 1 м ниже подошвы фундамента, стенки шурфов крепят щитами. У передней стенки устанавливают прочную раму из бруса или круглого леса.

Верхняя перекладина рамы должна находиться на 30. 50 мм ниже подошвы фундамента. Между подошвой и верхней перекладиной рамы в грунт забивают доски, т.е. устраивают забирку, под защитой которой на проектную глубину отрывают колодец.

Затем в колодец укладывают и уплотняют бетонную смесь, оставляя между подошвой фундамента и поверхностью бетона зазор 300. 400 мм. После набора бетоном требуемой прочности с помощью домкратов производят обжатие основания новой части фундамента, используя при этом массу существующего здания.

Исключить трудоемкие работы по разгрузке фундамента позволяет технология выполнения работ по его углублению и одновременному расширению (рис. 10). На захватке отрывают траншею на глубину заложения фундамента. Затем устраивают подкоп под подошву существующего фундамента по всей длине захватки на половину его ширины.

В боковую стенку подкопа забивают горизонтальные поперечные арматурные стержни диаметром 14. 18 мм. Нижний ряд стержней устанавливают с шагом 200 мм на 100 мм выше дна траншеи, а верхний ряд — с таким же шагом на 50. 70 мм ниже подошвы существующего фундамента.

К поперечным стержням приваривают профильные стержни такого же диаметра с шагом 200 мм. В траншее устанавливают щит опалубки на уровне подошвы фундамента и на расстоянии 200 мм от его боковой поверхности.

После набора бетоном требуемой прочности опалубку разбирают, выполняют гидроизоляцию и обратную засыпку траншеи. Затем аналогично выполняют работы с противоположной стороны (исключая установку горизонтальных поперечных стержней).

Рис. 10. Углубление подошвы фундамента без разгрузки:

Как правильно построить и залить фундамент — 10 советов

Как правильно построить и залить фундамент Если у вас возникло решение построить баню или дом, то надо хорошо подумать, как правильно нужно закладывать основу будущему строению. Вот вам в помощь десять советов для постройки и заливки фундамента.

1. Сначала нужно изучить фундаменты других, стоящих рядом, зданий. Это будет пищей для размышлений, так как жизнь сама отбросит неверные расчеты и оставит лишь проверенные временем.

2. Второй шаг – рассчитайте несущую способность грунта. Разные виды грунта дадут различную осадку, ведь они отличаются свойствами:

• одни легко пропускают воду, другие ее задерживают;
• одни грозят оползнем, другие же вполне устойчивы;
• некоторые грунты, промерзая, сильно вспучатся, а другие – совсем наоборот.

Если не брать во внимание природные каменные насыпи или гранитные плиты, то самыми надежными являются однородные крупнозернистые песчаные насыпи. На фундамент не будут воздействовать большие нагрузки при таких видах грунта, осадка будет равномерной, без перекосов. На таких грунтах, если позволит конструкция здания, применяют мелкозаглубленные фундаменты, служащие надежной опорой дому. Пылевидный или мелкозернистый песок и глинистые сухие грунты также имеют хорошую несущую способность, но увлажняясь, они становятся текучие и, промерзая зимой, вспучиваются. Итог такого процесса — большие нагрузки на фундамент, перекос дома и трещины на стенах. Выйти из положения просто – нужно глубже опустить подошву фундамента, сделать немного ниже глубины, на которую промерзает почва.

Самое опасное основание — торфяное. При этом выбирают торф и засыпают котлован песком, делая песчаную подушку.

3. Очень важная деталь – это уровень, где находятся грунтовые воды. Если вдруг уровень промерзания окажется ниже, чем уровень подземных вод, тогда может произойти вспучивание грунта зимой. Причем эта сила способна будет приподнять вашу постройку и даже изменить ее геометрию. Выходом будет устройство углубленного фундамента, у которого подошва будет находиться ниже, чем уровень промерзания.

4. Следующее – нужно устанавливать фундамент лишь на уплотненную основу. Обязательно нужно уплотнять грунт, в противном случае случатся просадки через какое-то время. Для уплотнения грунта можно использовать укатывание разными катками, трамбовками и вибрированием.

5. Теперь давайте рассмотрим с вами некоторые виды фундаментов:

• Недорогой и быстро строящийся тип — это фундамент ленточный. Выглядит он как некая железобетонная «лента», повторяющая очертания постройки и несущих стен. Такой тип фундамента лучше возводить под тяжелыми строениями.

6. Необходим контроль за каждым этапом возведения объекта. Нужно проверять каркас фундамента, убедиться в отсутствии пережогов, если арматуру делали на сварку. Если же на скрутку, проволокой, то нужно проверить все перевязки. Обязательно надо проверить, хорошо ли закреплена опалубка – при плохом креплении бетон просто сломает опалубку.

7. А этот совет для тех, кто хочет начать возведение дома как можно быстрее, завершив нулевой цикл. При использовании любой марки цемента через два-три дня после того, как залили бетон, нельзя еще возводить стены. До полной загрузки фундамента должно пройти не меньше месяца — необходимо, чтобы бетон успел набрать прочность.

8. Используйте бетон заводского изготовления, ведь на предприятии намного легче происходит соблюдение всех технологических нюансов. Однако даже в этих случаях необходимо применять вибрирование. Так увеличится прочность бетона, так как уменьшится его пористость. Поры сами по себе не страшны, но попадающая в них влага, при замерзании разрывает бетон. Количество пор при вибрации сократится, и прочность фундамента возрастет.

9. Обязательно изолируйте фундамент внутри и снаружи. Внутренняя гидроизоляция нужна только в домах с подвалами. Наружная же делается по поверхности всей стены. Самые основные типы гидроизоляции, которые используют при строительстве – это обмазочная, литая, окрасочная, наплавляемая, оклеечная, инъекционная и проникающая. Что лучше в вашем случае, посоветует только специалист.

10. И напоследок – не нужно экономить на рабочей силе. Подумайте, если ваш дом года через 3 вдруг треснет, где вы тогда станете искать виновного, в Таджикистане? Запомните — скупой платит дважды. Обратитесь к строителям с большим стажем и опытом, которых разбираются в разных технологиях по устройству фундаментов.

Как правильно сделать заглубленный ленточный фундамент для каменного дома: конструкция, изготовление, монтаж, инструменты и материалы, армирование фундамента и залиавка, советы, рекомендации — строительство фундамента под каменный дом своими руками

Строительство фундамента для каменного дома

Каждый из нас думает: «Мой дом — моя крепость». А откуда взялось это выражение? Наверное, из тех времен, когда дома действительно представляли собой крепкие, каменные «крепости», неподверженные разрушениям под действием времени. Как построить такой дом я расскажу в серии статей «Мой дом — моя крепость». А начнем мы, разумеется, с фундамента.

Каждый дом начинается с фундамента. Устройство фундамента напрямую зависит от того, сколько этажей вы планируете сделать. Для каменного дома, без цокольного (подвального) этажа подойдет ленточный заглубленный фундамент.

Так как наш фундамент несколько отличается от обычно фундамента для каркасного дома, я рассмотрю этот вопрос подробно.

Первый этап. Планирование

Определяемся с размерами несущих стен, количеством и расположением простенков. Несущими стенами называются стены, на которых будут держаться перекрытия. Простенки — это стены разделяющие комнаты, ванные, туалеты и прочие помещения. Зарисовываем все с целью последующего переноса на грунт.

Главное правило — под каждую стену или простенок мы будем заливать отдельный участок, который будет элементом всего фундамента.

Этап второй. Подготовка траншей

1. Переносим нашу схему на грунт, забивая колышки и натягивая на них канатик.
2. Затем выкапываем траншеи по канату.
3. Если вы планируете строить дом высотой до трех этажей, то высота фундамента должна быть от 60-100 см, причем не менее 10-15 см должно возвышаться над грунтом.

   С этой целью по краю над траншеей ставим опалубку: сбиваем или скручиваем шурупами. Опалубка сооружается из досок, или фанеры.

4. Через 1-1.5 м опалубки делаем поперечные распорки по верхнему и нижнему краю опалубки. Это не даст бетону раздавить опалубку.
5. Выставляем верхний край опалубки по уровню для того, чтобы вся плоскость фундамента была абсолютно ровной.

   Этого мы добиваемся, пробивая плоскость строительным гидроуровнем.

Этап третий. Сооружение «подушки»

Для того чтобы фундамент «крепко спал» в земле, ему необходима подушка. Ее мы сделаем, насыпав по дну траншей щебень. Это даст нашему фундаменту более плотное основание, которое уменьшит деформацию и трещины при усадке. Подушка должна быть толщиной не менее 5 см.

Этап четвертый. Армирование фундамента

Армирование не даст фундаменту треснуть, сделает его единым целым и уменьшит осадку и деформацию фундамента и стен. Следовательно, сделаем короб из арматуры по всей длине и для всех траншей фундамента.

Короб будет иметь форму объемных прямоугольников, связанных между собой по углам здания. Короб можно сваривать, но проще связывать арматуру вязальной проволокой, скручивая ее плоскогубцами.

Этап пятый. Заливка бетона

Итак, подушка подсыпана, армировочный короб связан, опалубка установлена, теперь можно заливать фундамент.

Основное и самое важное правило изготовления фундамента — это цельнолитье. То есть, все траншеи, всего фундамента должны быть залиты за один раз. Естественно, совершенно нелишними в таком деле будут бетономешалка или готовый бетон, а также бригада друзей-помощников.

1. Ведрами заливаем бетон в траншеи. Делать это можно послойно — поочередно заливаем слои до самого верха.
2. При глубине траншеи более 60 см допускается забутовка: уложив первый слой, забрасываем в траншею крупные гранитные глыбы, куски старого битого бетона или любые другие плотные камни.
3. Когда вы начнете заливать опалубку, постукивайте по ее внешним бокам мастерком для лучшей усадки бетона. Идеально конечно использовать глубинный вибратор, но за неимением такового можно обойтись и простукиванием.
4. Выравниваем верхний край бетона мастерком, делая его поверхность ровной.

В некоторых случаях при наличии армировочного короба допускается заливка несущих и простенков с перерывом (не более 7-10 часов). Если таковой перерыв был, обязательно следует смочить места, где будет стыковаться фундамент свежий и уже залитый.

Теперь фундамент готов. Завозим на участок строительные материалы, отдыхаем и ждем, пока бетон не возьмется. Если в течение первых двух дней вы заметите трещины на схватывающемся фундаменте, обильно полейте его водой. Идеальный срок высыхания фундамента — 24 дня. Однако, если вы не можете ждать так долго, дайте фундаменту неделю.

: http://www.diy.ru

Источники: http://www.e-ope.ee/_download/euni_repository/file/2679/kivi.zip/___2.html, http://tutknow.ru/building/96-kak-pravilno-postroit-i-zalit-fundament-10-sovetov.html, http://fix-builder.ru/remont/montazh-fundamenta/30493-fundament-pod-kamennyj-dom

Комментариев пока нет!

Источник: http://kak-sdelatpravilno.ru/pravilnyj-fundament/kak-pravilno-uglubit-fundament.html

Строительство фундамента с подвалом: вариант на сваях и ленточное основание с подвальным помещением

Статьи

Существует четыре основных типа фундаментов для строительства зданий – это плитный, свайный, столбчатый и ленточный. Для обустройства подвала или погреба под домом инструкция по монтажу таких конструкций более склона к осуществлению такого проекта при ленточном типе, как наиболее подходящем (сразу готовы стены). Но всё-таки существуют разные варианты, и мы рассмотрим некоторые из них и в качестве дополнения увидим видео в этой статье. 

Заглубленный ленточный фундамент с подвалом

Мы рассмотрим два варианта обустройства подвалов – со свайным и ленточным монолитным фундаментом, и хотя первый проект фундамента с подвалом применяется крайне редко, но в наличии он всё-таки есть, поэтому не следует выпускать его из виду. Конечно, ленточной конструкции будет уделено больше внимания, но именно её чаще всего делают своими руками, обустраивая своё жильё в частном секторе.

Вариант на сваях 

Дом на винтовых сваях с подвалом

• Начнём с того, что подвал при свайном фундаменте делать не рекомендуется, но, учитывая какие-либо особые потребности при строительстве дома или внезапно возникшие при уже построенном здании, такое помещение всё-таки можно сделать. Главным и неотъемлемым условием в такой ситуации является расстояние до свай – оно должно быть не менее 2м, иначе она потеряет устойчивость, то есть, грунт может дать трещину от оказываемых нагрузок.  Это означает, что для рытья котлована вам нужно точно знать расположение каждой сваи, а ещё лучше иметь на руках чертёж фундамента.
• Мы продолжаем рассматривать, как сделать фундамент с подвалом со сваями и нужно при этом отметить необходимость гидроизоляции. Начинать следует с пола – в первую очередь засыпается песочно-гравийная (можно использовать обычный отсев) подушка, затем тщательно утрамбовывается и на неё настилается гидроизоляция (плотная целлофановая плёнка или рубероид). После этого укладываем штукатурную сетку и заливаем стяжку (армирование нужно во избежание трещин в полу).
• Стены в данной ситуации (если подвал или погреб оборудуется при уже построенном доме) удобнее и практичнее делать из рядового строительного кирпича, который впоследствии вы сможете заштукатурить. Между кладкой и стеной котлована у вас будет оставаться зазор – обязательно засыпайте его песком, который следует хорошо трамбовать (для того чтобы песок хорошо уселся его нужно намочить водой). Если вы будете пренебрегать подобными мерами, то цена такой небрежности выльется в выпучивание почвы и ослабление свай.

Совет. Стены подвала лучше всего делать овальными, чтобы избежать точечных нагрузок при выпучивании почвы. Такая форма стен будет смягчать давление, распределяя его по большей площади. Важно, чтобы котлован получился равноудалённым от свай (узнайте также какой фундамент можно сделать при высоком уровне грунтовых вод).

Ленточный фундамент с подвальным помещением 

Ленточный гидроизолированный фундамент из плит с подвалом

• Если воплощение проекта осуществляется с самого начала, то можно построить фундамент и подвал заглубленный — высота 3 метра и более будут всего, лишь делом техники. Конечно, работа такого рода начинается с рытья котлована, но здесь важно понять значение определения «заглубленный». Это конструкция, которая находится ниже точки промерзания почвы, но в одном регионе эта отметка может находиться на расстоянии 50 см, то в условиях Крайнего Севера эта цифра может достигать 3м (при глубоком промерзании чаще закладываются свайные фундаменты).
• Как бы там ни было, но когда мы строим фундамент с подвалом, ограничений по глубине практически не существует, если, конечно в этом месте нет каких-либо подземных источников и течений. Для того чтобы определиться с толщиной стен для нулевого этажа здания из разных материалов, рекомендуем вашему вниманию следующие ниже таблицы.

Таблица минимальной толщины подвальных стен из разных материалов

Таблица минимальной толщины монолитных стен 

Монолитная конструкция с подвалом

• Во избежание воздействия последствий от пучения грунта при замерзании талых вод необходимо заменить грунт у наружных стен фундамента на песок средней или крупной фракции (он хорошо дренируется). Так как такое устройство закладывается в котловане, то сделать это не сложно, потому что после возведения монолитной или блочной стены по наружному периметру всё равно остаётся пространство, которое как раз и нужно заполнить после утепления и гидроизоляции.

Совет. Если вы делаете углубление подвала ниже подошвы фундамента, то при этом важно не нарушить старое основание, и здесь приемлемы те принципы, по которым обустраивается подвал при свайном фундаменте. Котлован роется по центру конструкции (равноудалено) на расстоянии не менее 2м от несущих плит или монолита. 

Армирование под заливку монолитного ленточного фундамента

• Для обустройств погреба при заливном ленточном фундаменте сам монолит нужно армировать и для этого обычно используется ребристая и гладкая арматура диаметром от 8 до 14 мм. Так, для малоэтажных строений для горизонтальных несущих прутьев металлического каркаса применяют диаметр 10-12 мм, но для более тяжёлых, многоэтажных домов используют толщину 14 мм. Для перемычек (горизонтальных и вертикальных) в любом случае чаще всего употребляют гладкую арматуру, толщиной 8 мм. 

Обычный арматурный каркас

• Обычно арматурный каркас имеет 4 несущих (две вверху и две внизу), но иногда для усиления добавляют по 1 пруту в каждую плоскость. Кольцо с перемычками располагается на расстоянии от 30 до 80 см, а сама сборка происходит при помощи стальной вязальной проволоки. 

Гидроизоляция и утепление фундамента экструзионным пенополистиролом

• Очень важно уделить внимание такому моменту, как гидроизоляция подвалов и фундаментов, всё-таки сырость приносит ущерб всем материалам и проникновение её вовнутрь тоже не исключено. Для защиты от влаги используют плотные плёнки, которые приклеиваются на специальные смолы, то есть, этим раствором (в основном они производятся на битумной основе) намазывается стена из блоков или монолита.  Целлофановую плёнку приклеивают прямо на неё (стена также изолируется снизу — по подушке и сверху – по перекрытиям).
• Но, помимо защиты от воды такие конструкции, особенно с подвалом, нуждаются в утеплении, потому что холод через плиты передаётся на стены, охлаждая, таким образом, всё здание. Большим успехом для этой цели пользуется пенопласт и экструзионный пенополистирол (пеноплекс), который вы видите на фото выше, но существуют также и другие материалы, имеющие более низкую стоимость.
• Так, фундамент можно утеплять менее теплопроводным грунтом, например, тем же песком средней или крупной фракции или другим непучинистым грунтом. Можно обустроить термобарьер при помощи керамзита – для этого по наружному периметру устанавливают опалубку и в промежуток засыпают гранулы. После этого остатки котлована засыпают, а опалубку «хоронят» в грунте. 

Обустройство погребной вентиляции

• Следует не забывать о том, что подземные сооружения, каковыми являются нулевые этажи, таят в себе серьёзную опасность для здоровья и даже для жизни людей проживающих в этом доме. Дело в том, что все грунты выделяют радиоактивный газ, который называется радон (Rn), и он будет скапливаться в помещении, где нет вентиляции или она недостаточна. Поэтому очень важно заняться обустройством вытяжной вентиляции, которая обеспечит необходимый отток воздуха и замену его свежим.
• Но здесь есть ещё один очень опасный момент – если вход в подвальное помещение или погреб обустраивается из какой-либо комнаты дома, то при открывании крышки потоки радона будут попадать в жилое здание, а период его распада около четырёх суток. К тому же, в жировых тканях человека он растворяется гораздо лучше, чем в воде, отравляя тем самым организм. Поэтому, при обустройстве входа внутри дома, нулевой этаж обязательно нужно оборудовать принудительной вытяжкой, потому, что естественной циркуляции может оказаться недостаточно.

Заключение

Лучше всего обустраивать фундаменты с подвалом одновременно с постройкой дома, тогда вы сможете произвести все расчёты, учитывая массу здания и особенности грунта. Если такая конструкция делается в старых постройках, то вы просто не сможете определить некоторые параметры, и вам придётся делать дополнительные укрепления (узнайте также как сделать фундамент на пучинистых грунтах).

Удачного строительства!

Источник: https://ofundamentah.com/stroit/71-stroitelstvo-fundamenta-s-podvalom

Ленточный фундамент с подвалом — Фундамент своими руками

Фундамент с подвалом не под всем домом

Для жильцов частного дома погреб – это предмет первой необходимости. Такое помещение, вырытое под землей, благодаря своему микроклимату, позволяет хранить продукты питания и консервацию в любое время года.

В прошлом, таким подвалом заменяли холодильники, если в населенном пункте не было электричества. Сегодня погреб в частном строительстве так же востребован, как и раньше, и его прямое назначение – хранение продуктов.

Подвал же может использоваться в абсолютно разных целях, например, как технический этаж.

Для строительства погреба и подвала желательно нанять специалиста, так как подобные работы имеют массу подводных камней. Но можно обойтись и своими руками, при соблюдении определенных правил.

Условия для строительства

Фото траншеи под ленточный фундамент в погребе

Погреб, в отличие от традиционного подвала обладает меньшими размерами, а его строительство можно проводить после возведения дома.

Устройство такого помещения внутри существующего жилья возможно лишь в том случае, если строение располагается на ленточном фундаменте. В домах с монолитной плитой строительство погреба невозможно.

В таких случаях подполы обустраивают только за пределами фундамента дома, например, в пристройках.

Для уменьшения потери тепла входная дверь погреба должна быть утеплена. Над погребом желательно наличие строения, такого как сарай или переходное помещение, чтобы была возможность вентиляции и сушки подвала. Для постоянной вентиляции и поддержания микроклимата нужно делать специальные отверстия и ниши в стенах.

Строить погреб лучше всего в летнее время года, так как грунтовые воды в это период находятся на относительно низком уровне, а количество осадков – минимальное.

Особенности строительства подвала

Фото устройства погреба с монолитным основанием

Строительство любого подпола в доме начинается с рытья котлована. Во время проведения землеройных работ следует соблюдать меры безопасности, и не допускать обвала стен котлована, для чего нужно укреплять стены распорками, сетками и прочими приспособлениями.

После того как котлован вырыт, нужно приступать к возведению фундамента. Стоит отметить, что для погреба фундамент может быть как ленточным, так и монолитным. Первый – наиболее дешевый, требует меньших трудозатрат и материалов, однако, его строительство представляется возможным только при отсутствии пучинистых грунтов. Если же на дне подвала грунт пучинистый, то придется возводить монолитную плиту.

Если погреб строится в строении, которое стоит на ленточном фундаменте, то у такого подпола должна обязательно быть монолитная плита. Такой фундамент стоит дорого, так как на него расходуется много материала, однако, он полностью предотвратит подтопление грунтовыми водами и послужит хорошим основанием для возведения стен.

Для строительства монолитной плиты используются материалы:

1. Бетон, это основной материал для плиты. Если нет возможности заказать его на производстве, то можно изготовить самому, для чего дополнительно потребуются бетономешалка, песок, щебень, вода и цемент марки не ниже М100.
2. Ребристая арматура, из которой вяжут каркас, а также проволока для ее соединения.
3. Материал для создания опалубки – деревянные щиты или доска.

При наличии пучинистого грунта, его желательно удалить и заменить песком крупной фракции или гравийно-песчаной смесью, чтобы влага не подходила близко к монолитной плите. Для монолитной плиты котлован нужно рыть на полметра глубже расчетной отметки пола подвала.

После того как песчаное дно будет выровнено по уровню и уплотнено, ему необходимо дать просохнуть. Песчаное дно желательно застелить полиэтиленовой пленкой, после чего засыпать 5 см песка и около 10 см щебня мелкой фракции.

Каждый слой следует уплотнить по отдельности. Если не устроить подобный дренажный слой, то верх будет сохнуть быстрее, чем низ, что в итоге приведет к возникновению трещин.

Такую работу придется переделать, так как через эти трещины подвал будет постоянно затапливаться грунтовыми водами.

Пошаговая инструкция по возведению погреба

После застывания фундамента подвала выводятся его стены

После подготовки основания нужно сделать арматурный каркас, для чего нарезанные арматурные прутья следует уложить по всей площади внутри фундамента, соблюдая расчетный шаг ячейки.

После того как прутья арматуры будут связаны монтажной проволокой в единый каркас, под него следует подложить кирпичи или распорки, чтобы каркас не лежал на земле.

Технологией строительства предусматривается каркас, который должен состоять из двух ярусов, каждый из которых должен быть удален от поверхности земли или монолитной плиты минимум на 5 см.

Когда каркас уложен, можно приступать к устройству опалубки. Ее желательно делать из деревянных щитов с водонепроницаемым покрытием, в случае их отсутствия, сойдет и опалубка из досок, но ее внутреннюю поверхность желательно обтянуть полиэтиленом, чтобы предотвратить быструю потерю влаги бетоном. Опалубка должна быть немного выше уровня фундамента.

Теперь остается только залить бетонную смесь по всей поверхности. Лить фундамент нужно весь сразу, не давая застывать отдельным участкам. Для удаления пор и пустот желательно воспользоваться глубинным вибратором или виброрейкой.

После укладки, бетонную поверхность выравнивают, придавая нужные уклоны, в случае такой необходимости. Первые несколько дней поверхность плиты рекомендуется смачивать водой, для предотвращения неравномерного высыхания верхней и нижней части плиты.

Для полного затвердевания потребуется до 6 дней.

После того как фундамент затвердеет, можно возводить стены и перекрытие. Самым лучшим материалом для стен подвала считается морозостойкий кирпич. Но это один из самых дорогих вариантов, поэтому сегодня стены возводят из сборных конструкций, которые стоят намного дешевле. В качестве материала для перекрытия подойдет обычная доска, которую необходимо будет утеплить и обработать полимерными материалами.

Большая часть загородных домов обустроена подвалом или погребом, будучи возведенными на ленточном фундаменте.

Подобное сооружение отличается от обычных построек тем, что все составляющие основания, расположенные вертикально, являются не только несущей конструкцией для самого фундамента и дома, но и стенами подвального помещения.

Подвал – это тот же цокольный этаж, но полностью заглубленный на 2-2,5 метра ниже уровня почвы. Строительство дома с подвалом начинается после определения глубины залегания грунтовых вод.

Источник: https://postroifundament.ru/lentochnyiy-fundament-s-podvalom.html