Как закрепить опалубку на стене?

Устройство опалубки монолитных стен

При возведении стен с использованием технологии монолитного строительства могут применяться несколько типов опалубки.

В строительстве крупных объектов гражданского и промышленного назначения актуальна съемная щитовая опалубка, позволяющая быстро возводить длинные и высокие стены.

В частном секторе применяется несъемный тип опалубочных систем, позволяющих производить заливку целого здания по готовому контуру. Каждая из разновидностей имеет свои плюсы и минусы, а также особенности устройства.

Устройство съемной щитовой опалубки стен

Первым этапом сборки съемной опалубки является составление детального проекта, в котором должны быть учтены все типовые и геометрические особенности возводимой конструкции. Также до установки и закрепления формовочного комплекса производятся соответствующие расчеты, определяющие:

• оптимальную толщину стены с учетом климатических особенностей и несущей способности архитектурных элементов и опалубки;
• марку бетона и армирующих элементов.

Схемы установки съемной щитовой опалубки для различных вариантов стен

После составления технологического плана переходят к процессу устройства опалубочной системы, который включает в себя:

• соединение щитов опалубки между собой с использованием замковых механизмов и стяжек;
• монтаж палубного полотна из водостойкой фанеры;
• раскрепление опалубки подкосами;
• монтаж армирующих элементов;
• соединение готовых блоков (щитов), стоящих параллельно с применением стяжных винтов.

Щиты стеновой опалубки соединяются в последовательные сегменты при помощи замков различного типа, обеспечивающих надежную фиксацию и достаточный уровень прочности.

В прямолинейных сегментах могут применяться клиновые и универсальные замки. Для скрепления угловых щитов используются шкворни или специальные стяжки.

После формирования блока требуемых габаритов необходимо закрепить его в вертикальном положении и создать условия для 100%-ной устойчивости.

Монтаж полотна палубы может производиться в горизонтальном или вертикальном положении, в зависимости от размеров  каркаса опалубки. Фиксация контактной поверхности к ребрам каркаса осуществляется посредством специальных крепежных устройств, вид которых также зависит от разновидности опалубочной системы.

Зафиксировать комплекс опалубочных щитов в вертикальном положении, а также произвести юстировку помогут подкосы. Существует две разновидности данных устройств: двухуровневые  и одноуровневые. Они отличаются несущей способностью и механизмом распределения нагрузки. Двухуровневый подкос применяется для более габаритных конструкций с высоким показателем нагрузок.

Армирование формы для заливки осуществляется в соответствии технологическими требованиями, предъявляемыми к конструкции. На основании функционала стены (несущая или нет) выбирается тип арматуры (вид, толщина и т.д.).

При размещении армирующего элемента между щитами опалубки должно оставаться достаточное пространство, которое займет бетон, сформировав внешние кромки плиты.

Для обеспечения неподвижного положения арматуры внутри опалубки используются специальные фиксаторы.

Для обеспечения неподвижного положения арматуры внутри опалубки используются специальные фиксаторы

После установки сегментов опалубки в вертикальное положение (параллельно) и укладки арматурных элементов осуществляется их скрепление стяжным винтом, обеспечивающим надежную сцепку между параллельными стенками опалубки. После завершения данного этапа и проведения всех необходимых инженерно-технических проверок может начинаться подача бетонной смеси.

Устройство несъемной опалубки стен

Опалубка несъемного типа для строительства монолитных конструкций может иметь различную форму. Кроме основных функций материал, используемый для создания формовочного пространства, играет роль утеплителя, поэтому использование данного вида опалубки целесообразно в малоэтажном частном строительстве. Как правило, в данном случае используются пенополистероловые блоки.

Устройство данного типа опалубки для монолитных стен заключается в формировании формовочного контура путем соединения полимерных блоков посредством профилей, уже установленных на каждом из элементов. Толщина стены зависит от применяемой разновидности блоков. Заливку стены можно начинать после скрепления блоков, армирования формы и проведения всех проверок.

Армирование стены в несъемной опалубке

18.05.2019

Источник: http://opalubka-expert.ru/ustrojstvo-opalubki-monolitnyx-sten/

Как закрепить опалубку

Опалубка — это совокупность деталей и различных элементов, которые необходимы для сооружения монолитных конструкций из застывающего строительного состава. При возведении фундамента, она служит основой надземной его части.

Виды опалубки:

При обустройстве фундамента применяется съемный тип опалубки, поскольку в дальнейшем предполагается чистовая отделка его лицевой стороны. Поэтому чем ровнее будет ее фундаментальная поверхность, тем меньше потребуется усилий и финансовых затрат.

Наиболее популярными стройматериалами, предназначенными для опалубки, считаются металл и дерево.

Также строители применяют несъемную опалубку, изготовленную из пенополистерола. Она является особенно актуальной для зон с суровыми климатическими условиями.

Щитовая съемная опалубка

Благодаря специальной конструкции, данный вид опалубки обеспечивает нужные параметры устойчивости, жесткости и прочности. С ее помощью строят колонны, стены разнообразной конфигурации, фундаменты и иные объекты.

Разборно-переставная щитовая опалубка состоит из отдельных элементов, собирающихся непосредственно на строительном участке.

Конструкция такого типа опалубки предполагает наличие:

•  пластика или металла;
•  щитов из водоустойчивой фанеры;
•  жесткую металлическую раму.

Щиты довольно плотно соединяются между собой для образования объемной блок-формы. Торцы защищаются каркасным бортиком из металла и герметиком. Все детали опалубки крепятся совместно при помощи растяжек и стяжных хомутов. Благодаря металлическому каркасу создается общая жесткость конструкции, что позволяет ускорить процесс монтажа. Такая универсальность щитов помогает создавать многочисленные виды конструкций.

Установка опалубки включает в себя фиксирование щитов временными распорками, специальными проволочными скрутками и иными соединяющими элементами.

До наступления момента непосредственной кладки бетона, конструкция должна быть протестирована на соответствие определенным геометрическим параметрам. После застывания бетонного состава, щиты опалубки снимаются и переносятся на следующий строительный объект.

Достоинства щитовой опалубки:

•  не деформируется под воздействием бетонного состава;
•  выдерживает большие нагрузки;
•  благодаря высокой точности размеров щитов, обеспечивает отличное качество строительства монолитных конструкций.

Особенности использования данного типа опалубки:

•  ремонтнопригодна;
•  предполагает высокий показатель оборачиваемости;
•  сокращает время на отделочные работы;
•  проста в монтаже;
•  легка в обслуживании;
•  универсальна;
•  надежна;
•  долговечна.

По своим размерам щитовая опалубка делится на:

1. Крупнощитовая

Используется при сооружении стен со стандартной высотой. Применяемые щиты соответствуют размерам бетонируемого участка. В основном используются щиты площадью более 3 м.кв. Такая система опалубки позволяет снизить затрачиваемое время на проведение работ и бывает 2 видов:

2. Мелкощитовая

Используется при обустройстве фундаментов и стен. Довольно небольшая масса и размеры элементов позволяют применять ее в условиях ограниченных пространств и при отсутствии подъемных кранов. Конструкция необходимых элементов позволяет возводить опалубку различной конфигурации и любого уровня сложности.

Опалубка для фундамента ленточного типа

Чтобы сделать такую опалубку своими руками, необходимо иметь простой набор инструментов. Сегодня на стройрынке можно найти металлические разборные конструкции для опалубки, состоящие из ровных пластин. Все эти части без труда фиксируются друг с другом. Аналогичные конструкции позволяют сооружать идеальные поверхности, тем самым понижая затраты на отделку и значительно экономя время на ее благоустройство.

Если у вас отсутствует возможность приобрести готовую сборную опалубку, то можно изготовить ее самостоятельно, применив гвозди, бруски, доски или фанерные щиты.

Строительство и закрепление опалубки фундамента:

•  сначала нужно вбить в грунт бруски, которые будут выступать в качестве опоры;
•  затем прикрепить на них доски (листы фанеры);
•  закреплять опалубку следует гвоздями с внутренней стороны;
•  для дополнительной фиксации ее необходимо закрепить и с в внешней стороны, но уже распорками (с шагом в 100 см);
•  далее можно приступать к процессу заливки бетонным составом.

Опалубка дома

Современным направлением строительства является возведение стен монолитным методом, которое на практике доказало свою чрезвычайную эффективность.

Преимуществом такого способа сооружения стен является надежность каркасной конструкции, быстрота монтажа и гладкая поверхностная фактура. В данном случае используется монолитная опалубка.

С ее помощью формируются стены, посредством заливки в установленные формы бетонного состава. Как правило, такой каркасно-щитовой вид опалубки, позволяет возводить стены высотой 2,5-3,3 м.

Если вы решите не останавливаться на строительстве одноэтажного дома, то для того чтобы закрепить опалубку для армопояса второго этажа, можете использовать стальную проволоку 8 мм с шагом не более 60 см. Однако практичнее применить специальные резьбовые шпильки М16, продающиеся в комплекте с шайбами и гайками.

Рекомендации:

1. При сооружении фундаментальной опалубки, обязательно нужно учитывать расположение ее сторон (горизонтально и вертикально). Для этого пользуйтесь уровнем.

2. В монолитном строительстве следует правильно фиксировать и выравнивать щиты опалубки. Их вертикальное расположение должно быть максимально точным, поэтому для этого используются специальные подкосы (телескопические, винтовые, двухуровневые, одноуровневые).

3. Одноуровневые подкосы применяются для крепления опалубочных щитов в положении, которое предусматривает проект:

•  первоначально нужно выдвинуть трубу;
•  затем зафиксировать ее на щите, при помощи платформы анкера;
•  чтобы точно выставить щит, используется резьбовой узел, который оснащен фланцевой гайкой;
•  специально предназначенная пятка с анкерным отверстием образует фиксацию подкоса к земле.

4. Подкос двухуровневый крепит опалубочный щит в нужном положении при помощи двух точек, что создает более точную юстировку при выставлении опалубки и надежную фиксацию щита. При этом они могут использоваться для закрепления щитов на высоте около 400 см, и состоят из нескольких ветвей:

•  нижней для фиксации к земле;
•  верхней для фиксации к щиту.

Как закрепить опалубку видео:

Источник: http://gid-str.ru/kak-zakrepit-opalubku

Опалубка Как сделать опалубку под армопояс, перемычки или ленточный фундамент

При строительстве дома приходится неоднократно сооружать монолитные железобетонные конструкции: фундамент, перемычки, армопояс, иногда — стены или перекрытия.  При этом сложно обойтись без опалубки.

Опалубка — система, предназначенная  для создания формы монолитным бетонным или железобетонным конструкциям.

Система включает в себя:

• палубу, которая непосредственно соприкасается с бетоном и обеспечивает необходимую форму железобетонной конструкции и качество ее лицевой поверхности;
• леса;
• крепежные элементы, которые обеспечивают устойчивость палубы и удержание ее в проектном положении.

Если вас интересуют нормативные документы, посвященные этой теме, здесь вы найдете их перечень. Мы же в этой статье расскажем о видах опалубки, дадим практические советы по устройству съемной деревянной опалубки для армированного пояса, оконных и дверных перемычек и для монолитного ленточного фундамента.

Опалубку можно классифицировать на типы в зависимости от:

• вида бетонируемых конструкций: вертикальные (стены, колонны и др.) или горизонтальные (перекрытия и др.);
• материалов, из которых изготавливаются несущие конструкции:

— сталь (прокат или листовая сталь. Прочная, используется при строительстве зданий любой этажности. Цена — ниже, чем из алюминия. Опалубка из стали  дает возможность получения монолитных конструкций с ровной поверхностью и любой формы).

— алюминий (используют при монолитном строительстве невысоких зданий. Достоинство — относительно малый вес при высокой технологичности. Недостаток — высокая цена),

— дерево (доски, фанера, ДСП. Недостаток деревянной опалубки — возможность деформации и гигроскопичность),

— пластик  (ППС, стеклоткань, стеклотекстолит),

— комбинированные (например, каркас выполнен из металлического уголка, а палуба из фанеры или пластика);

• оборачиваемости: разового применения (в т.ч. несъемная, т.е. опалубка, которая после заливки и отвердения бетона становится частью конструкции и не используется повторно ), многоразового применения,  т.е. опалубка, которую после заливки и отвердения бетона можно разобрать и использовать затем несколько раз.

Наиболее часто используемая в строительстве загородных домов — деревянная опалубка —  мы использовали именную такую.

Если вы не хотите заморачиваться с изготовлением опалубки своими руками и для вас важны не деньги, а время — можно воспользоваться таким предложением, как аренда опалубки. Сегодня в крупных городах можно отыскать компании, которые предлагают не только к продаже, но и в аренду различные типы опалубочных систем в полной комплектации. К арендованной опалубке должны прилагаться схемы монтажа опалубки и допустимые нагрузки.

Если все-же вы хотите изготавливать опалубку самостоятельно, следует ознакомиться с основными принципами, которые необходимо соблюдать при изготовлении и монтаже опалубки из дерева:

• Деревянная опалубка изготавливается из досок толщиной от 20 мм и шириной до 200мм, которые должны быть оструганы со стороны, соприкасающейся с бетоном. Более широкие доски использовать не стоит, так как при монтаже они могут дать трещины. Влажность досок — не ниже 25%. Если доски сухие, перед заливкой бетонной смеси опалубку необходимо смочить водой.

• Обычно из досок сколачиваются щиты необходимых размеров. Для соединения досок и придания опалубке необходимой жесткости используют деревянные бруски или обрезки досок. Бруски прибиваются на расстоянии от 0,5 м до 1,0 м друг от друга в зависимости от объема бетонной смеси и, соответственно, возможной нагрузки на конструкцию.

• Длина гвоздя подбирается таким образом, чтобы с обратной стороны гвоздь можно было загнуть. Длина загиба гвоздя — около 10 мм. Правильнее забивать гвоздь из внутренней части опалубки наружу.

• Щиты опалубки должны быть плотно соединены, возникшие щели — ликвидированы:

1. щели размером до 3 мм затягиваются при разбухании досок, которые перед заливкой бетонной  смесью обильно смачиваются водой;
2. щели от 3мм до 10мм плотно забивают паклей;
3. щели более 10мм забивают деревянными рейками.

• Во время изготовления и монтажа опалубки необходимо постоянно контролировать правильность размеров, необходимую горизонтальность и вертикальность элементов конструкции.

• Внутренняя поверхность опалубки при повторном использовании (которая будет соприкасаться с бетоном), должна быть очищена и выровнена.

• Чтобы щиты не намокали, к ним не прилипал бетон и их можно было затем неоднократно использовать — щиты можно предварительно обить пленкой. Одновременно это исключит протекание бетона (бетонного молочка) сквозь существующие щели.

• Можно также деревянные щиты или доски пропитать гидрофобной смазкой, которая образует пленку. Проще и дешевле всего воспользоваться отработанным маслом.

• Зачастую проще сначала смонтировать и поместить арматуру, а только потом выполнить опалубку, если только вы не планируете помещать армированный каркас в готовую опалубку секциями.

Съемная опалубка для армопояса

Опалубку для таких конструкций обычно собирают на месте — на высоте.

Для армопояса мы использовали доску 20мм, которую крепили с внешней и внутренней сторон стены из газоблоков саморезами. Доску располагали на 3-5 см ниже верхнего уровня стены.

Для придания жесткости опалубке доски по длине соединяли между собой с наружной стороны  обрезками досок, а по верху полученного короба по всей длине с шагом 0,7 — 1,0 м прибивали бруски.

При этом постоянно контролировали ширину полученного короба в верхней его части. Чтобы упростить эту работу, на брусках, которые прибивали по верху полученного короба, заранее проставляли метки, по которым и крепили бруски.

В опалубку помещаем арматуру в соответствии с правилами, описанными в статье, посвященной сооружению армопояса. Можно делать это параллельно: опалубку и армокаркас — мы поступали именно так.

Вот и все — можно заливать бетонную смесь.

Снятие такой опалубки (распалубка) после готовности бетона не представляет никаких трудностей.

Съемная опалубка для оконных или дверных перемычек

Опалубку для перемычек можно изготавливать как на месте, так и на площадке перед поднятием на высоту.

Опалубка изготавливается из досок толщиной 20 мм на всю ширину стены (в нашем случае — это 30 см — ширина газосиликатного блока). Длина опалубки с каждой стороны  проема окна или двери должна быть длиннее на 20-25 см (опирание на стену), т.е. общая длина опалубки длиннее проема окна или двери на 40 — 50 см.

Это необходимо для того, чтобы полученная в результате железобетонная монолитная перемычка на «проседала» под тяжестью  вышележащих конструкций.

Готовая опалубка крепится к стене при помощи распорок. Боковые распорки, левая и правая части опалубки крепим к стене саморезами или гвоздями к газоблокам.

Средняя часть опалубки упирается в установленные  из досок подпорки.  Мы  использовали подручные материалы, но можно использовать и специальное оборудование, предназначенное для поддержания опалубки.

Каким образом должна быть изготовлена опалубка для проемов  и каким образом она должна крепиться к стене хорошо видно на фото при их увеличении.

Осталось правильно уложить правильный каркас из арматуры и залить бетонную смесь. Как нужно размещать по всем правилам арматуру в опалубке мы очень подробно рассказывали в статье, посвященной оконным и дверным перемычкам.

Съемная опалубка для ленточного фундамента

ВАЖНО! При сооружении фундамента (и не только ленточного) опалубкой могут служить вертикальные стенки траншеи для фундамента и выровненное основание.  Это допустимо и в нашем регионе используется часто.

Мы также не делали опалубку, но для этого траншея для фундамента была вырыта с соблюдением «вертикальности» стенок и «горизонтальности» основания.

О том, как заливать ленточный фундамент без опалубки, мы подробно рассказали в статье, посвященной ленточному фундаменту.

• Если все-же вы решили делать опалубку для своего фундамента и речь идет о деревянной опалубке, то кроме досок можно использовать влагостойкую фанеру или плиты OSB  (ОСБ или ОСП — плиты с ориентированно-плоской стружкой) толщиной не менее 20мм.

• Также, как и доски, фанеру или плиты OSB в целях экономии можно после заливки бетона и разборки опалубки для фундамента использовать в качестве чернового пола. Доски могут кроме  чернового пола пойти на обрешетку крыши или забор. Только не забудьте обернуть их пленкой, чтобы не пришлось затем их сжигать, т.к. очистить от бетона не так просто.

• Подготовленная опалубка должна быть установлена на подготовленную поверхность траншеи. Дно траншеи должно быть выровнено, очищено от мусора, снега или льда. Грунт должен быть, при необходимости, уплотнен, чтобы избежать возможность осадки конструкции во время ее заливки бетонной смесью. На дно траншеи иногда кладут рубероид в один слой.

• Способы изготовления и крепления опалубки для ленточного фундамента зависят от глубины фундамента и, соответственно, от высоты самой опалубки для такого фундамента.

• Чтобы опалубка жестко стояла в подготовленной траншее, с внутренней стороны опалубку необходимо зафиксировать распорками или проволокой, с наружной стороны — колышками или подкосами, или упорами. Колышки забивают в стенки траншеи прямо в грунт таким образом, чтобы они упирались в опалубку. Это позволит конструкции выдержать нагрузку бетона.

• Если высота ленточного фундамента выше 200 мм — тогда необходимо использовать сборные щиты из досок с вертикальными стойками с шагом от 0,5 м.. Для удобства монтажа щиты не стоит делать длиннее 2 — 2,5 метров. Крепеж — шпильки.

• Если вы решили для щитов использовать фанеру — необходимо при больших нагрузках сделать внешнюю горизонтальную и вертикальную обрешетку.

• Если вы планируете для дома монолитный бетонный цоколь, а не кирпичный цоколь, тогда следует щиты опалубки изготовить с учетом высоты будущего цоколя над землей. Т.е., если проектная глубина фундамента 1м, а высота цоколя — 0,4 м, тогда высота щитов опалубки не должна быть меньше 1,5м.

ВАЖНО! Определитесь, когда вы будете помещать армокаркас в траншею: перед изготовлением опалубки, во время или после окончания. Последний вариант — не самый удобный.

ВАЖНО! Не забудьте предусмотреть в будущем монолитном фундаменте  оставить технологические отверстия, которые в дальнейшем могут вам понадобиться. например, для «выпуска» канализации или прокладки водопровода. О том, как сделать это с наименьшими затратами, вы можете прочитать в этой статье.

Источник: http://RealizedADream.ru/spravochnik-stroitelya/opalubka-kak-sdelat-opalubku

Как устанавливать опалубку — Фундамент своими руками

Деревянная конструкция для ленточных оснований зданий

Практически все существующие виды ленточных фундаментов можно залить, используя только опалубку — вспомогательную конструкцию, которую часто делают из подручного материала. Она служит не только для обеспечения неизменных размеров основания, но и придает фундаменту ровные правильные формы и снижает расход бетонного раствора. Плюс ко всему, ее можно снимать, переносить на иное место строительства и использовать не однажды.

Типы конструкций

Устройство вспомогательной конструкции из дерева, металла либо других материалов подразумевает использование жестких конструкций, соединенных между собой и способных выдержать массу бетона, но некоторые её виды еще и обеспечивают отличные теплоизоляционные характеристики дома. Для обустройства опалубок используются различные виды материалов, остановимся и разберем для начала типы опалубок для ленточного фундамента:

1. Съемные (разборные). Это деревянные, реже пластиковые и металлические щиты, которые собираются в виде конструктора, обеспечивают надежное соединение элементов и герметичность швов. В большинстве случаев, расчет количества необходимых материалов делается на месте, когда это будет необходимо. После использования можно снимать и применять повторно. Её можно сделать своими руками из древесины.
2. Несъемные. Это одноразовая конструкция, производится из пенополистирола, служит как основной теплоизоляционный слой. Нужна, когда ограничена площадь застройки. Благодаря укреплению специальными опорами и распорками, пенопласт выдерживает большие нагрузки, не деформируется, а сборка своими руками делается как конструктор из фабричных элементов. Ее нельзя снимать, нужно проводить расчет щитов под каждое конкретное строительство. Материал может использоваться различный, но чаще всего полимерные продукты.
3. Комбинированные. Здесь одновременно используется древесина как внешний слой опалубки, а пенополистирол как утеплитель. После заливки фундамента внешнюю часть конструкции можно снять, утеплитель при этом остается утопленным в бетон.

Несколько лет назад строители предпочитали использовать съемную опалубку для ленточных фундаментов, так как она многоразовая и ее можно взять в аренду по доступной цене.

Более того, многие компании и мелкие фирмы производят такую опалубку своими руками, а затем сдают в аренду по доступной цене.

Стоит отметить, что возвести опалубку правильно, по всем нормам сложно, учитывая технические характеристики используемых материалов, а также возможность расширения подошвы при необходимости.

Элементы конструкции и материал

Составляющие элементы вспомогательной конструкции для оснований

Опалубка состоит из нескольких основных элементов:

1. Деревянные щиты прямоугольной или квадратной формы произвольных размеров.
2. Фиксаторы вертикального расположения щитов.
3. Горизонтальные внутренние втулки, они используются для обеспечения необходимой внутренней ширины ленты и препятствуют расширению щитов
4. Гидроизоляция. Она препятствует вытеканию жидкости из опалубки, а также обеспечивает большую скорость засыхания раствора.

Опалубка для ленточного фундамента может производиться из древесины. Самый доступный и дешевый материал, устройство простое и сделать каркас может любой человек своими руками с использованием подручных инструментов.

Для производства опалубки в частных условиях используется фанера толщиной до 15 мм или обрезная доска толщиной 40 мм.

В этом случае легче не только провести строительство ленточного фундамента, но и правильно провести расчет необходимого количества материалов.

Пластиковая опалубка или из пенопропилена легкая, компактная, дорогая и универсальная. Отлично подходит для возведения несущих стен и перекрытий, а также при заливке ленточного фундамента. Пластик и пенопласт – это искусственная теплоизоляция, расчет делается прямо на месте, а щиты можно обрезать под свои размеры. Также по такой готовой ровной поверхности легко сделать обустройство цоколя.

Устройство деревянной опалубки

Фанера для опалубки фундамента

Для производства деревянной опалубки лучше использовать обрезную плиту или широкую фанеру. Из этих материалов делают готовые щиты фиксированных размеров, затем устраивают пазы на внешних контурах для соединения щитов между собой.

Все стыки обрабатывают водостойким герметиком или монтажной пеной. Влажность древесины не должна быть высокой, толщина щелей до 2 мм. Высота щитов не должна превышать 5—7 см выше уровня ленты фундамента.

Установка опалубки довольно проста, ее можно сделать своими руками:

1. Сначала подготавливается строительная площадка.
2. Делается расчет размеров опалубки, подбираются соответственные материалы и собираются конструкции.
3. Затем устанавливаются щиты с внешней стороны и укрепляются раскосами, где основным фиксатором будет служить почва или укрепленные столбы. Раскосы прибивают к щитам и устанавливают с интервалом не менее 1 м один от другого, минимально допустимая дистанция составляет от 30 см для толстых оснований.
4. Гвоздями или уголками закрепляются перемычки фиксированной длины – это максимально допустимая ширина ленты фундамента.
5. Аналогично устанавливается внутренняя часть опалубки и стягивается хомутами, гвоздями или иными крепежными элементами.
6. Проверяется расположение всех щитов по вертикали и горизонтали, допустимый угол уклона не более 3 градусов, также они не должны иметь прогибов или изгибов. Состояние поверхности щитов стоит регулировать рейками, уровнем или строительным гидроуровнем. Местные отклонения для фанеры не должны составлять 2 мм, а для досок – до 3 мм.
7. После заливки бетонного раствора опалубку можно снимать и использовать повторно, а по ровной внешней поверхности можно делать обустройство цоколя.

Правильное расположение щитов опалубки также можно контролировать с помощью нитей и проволоки обноски, а также креплений фиксированного типа. В случае использования несъемной опалубки желательно на внутренней части пенополистирола зафиксировать деревянные планки, в них вмонтировать прочные крючки и арматуру гибко соединить. Тогда крючки натянут обе поверхности опалубки и зафиксируют их в заданных параметрах.

После установки внутренняя часть опалубки обязательно покрывается рубероидом в несколько слоев, чтобы бетон не вытекал, а также для обеспечения гидроизоляции ленты.

Гидроизоляцию нужно укладывать с углов наклона вниз, ближе к песчаной подушке, чтобы не разорвать слой при бетонировании. Верхнюю часть шара рубероида лучше перегнуть за верхнюю кромку опалубки, зафиксировать зажимами или шурупами, закрепить степлером.

Тогда лист выдержит нагрузку, которая возникнет при заливке бетоном из автомобильной бетономешалки.

Как установить опалубку для ленточного основания на неустойчивой почве

Схема надежной установки опалубки для ленточного основания

Уже одно копание траншеи или котлована в рыхлой почве чревато некоторой опасностью, из-за возможного ее сдвига. Поэтому сначала делают внешнюю опалубку траншеи с целью предотвратить сдвиг почвы, а уже затем обустраивают внутреннюю часть траншеи.

Чтобы защитить труд рабочих, траншею копают под некоторым уклоном стенок и достаточной ширины для удобного монтажа щитов. Затем устанавливается опалубка, которую часто делают в несколько слоев, где промежуточная зона – это фиксаторы внешней кромки от грунта и внутренней от зоны бетонного раствора.

Чтобы опалубка стояла надежно, можно поверх песчано-гравийной смеси залить слой бетона средней плотности так, чтобы он с внутренней стороны зафиксировал щиты. Когда монтируется опалубка на бетонной основе, то лучше использовать специальные резьбовые стяжки. Они фиксируют плиты между собой, препятствуют их расползанию под массой бетона, а внутри опалубки предусматриваются стальные втулки.

Как обустраивают комбинированную опалубку для ленточного фундамента

Вид комбинированной конструкции

Комбинированная опалубка себя оправдывает, когда нужно возвести высотное здание и обустроить теплоизоляцию на ограниченной площади строительной площадки. Конструкция подразумевает совмещение съемной и несъемной опалубки, которую можно сделать своими руками, при этом ее устройство остается достаточно простым. Извне – это обычные съемные пластиковые или деревянные щиты, а внутри – слой пенополистирола.

Такая конструкция несет в себе преимущества и недостатки двух типов опалубок. Некоторые застройщики тратят деньги и время на устройство теплоизоляции, особенно когда необходимо возвести фундамент без расчета в сжатые сроки. Недостаток такой опалубки заключается в том, что когда приходится делать гидроизоляцию, то ее можно положить только на внешней поверхности, а снимать внутреннюю часть утеплителя нельзя.

Источник: https://postroifundament.ru/kak-ustanavlivat-opalubku.html

Как правильно установить опалубку для стен и фундамента

Одним из основных этапов строительства является возведение фундамента. Но для его устройства следует правильно сделать опалубку, которая представляет собой каркас для создания железобетонного основания дома. Необходимо более детально разобраться в процессе установки, ведь от этого напрямую зависит качество и надежность будущего строения.

Виды: несъемная, скользящая, круглая

Наиболее распространенной опалубкой для дома является съемная конструкция. Она делается для заливки фундамента, затем демонтируется и применяется для возведения другого фундамента.

Сложнее возвести несъемную опалубку, которая после заливки бетона остается частью конструкции. Такая опалубка отличается прочностью и надежностью, а также утепляет здание.

Наиболее сложной в возведении является скользящая опалубка. С ее помощью можно сделать монолитную конструкцию, включающую в себя фундамент и стены. Такая опалубка применяется в тех случаях, когда необходимо очень быстро возвести здание. Но для устройства такой опалубки потребуется помощь дополнительного гидравлического оборудования. Процесс установки выглядит следующим образом:

• Выполняется непрерывный процесс подъема конструкции.
• Опалубка армируется, заливается, трамбуется бетоном одновременно с подъемом.

Такие работы проводятся круглые сутки, что позволяет за 24 часа получить 5 или 10 метровую прямоугольную конструкцию. При возведении такого фундамента значительно сокращаются трудозатраты, ведь он возводится за очень короткое время и не требует демонтажа опалубки.

Существует круглая (цилиндрическая) скользящая опалубка, которая позволяет получить наиболее прочный фундамент. Обтекаемая форма такой конструкции наиболее устойчива к смещению грунтов и может использоваться для строений колонного типа.

Материал: фанера, пенополистирол, дерево, пластик

Для сооружения опалубки могут применяться такие материалы:

• Дерево.
• Фанера.
• Пластик.
• Пенополистирол.

Дерево, фанера и пластик зачастую применяются для возведения съемной опалубки. Материал, бывший в употреблении, может в дальнейшем применяться для устройства другого фундамента, если он остался в хорошем состоянии (например, при использовании ламинированной фанеры). Если же используется дерево, то под воздействием влаги оно может потерять форму, поэтому такой материал лучше пустить на дрова.

При использовании пенополистирола можно обеспечить теплоизоляцию фундамента. Но такой материал используется для возведения монолитной конструкции. Поэтому утеплитель предусматривается не только на фундамент, но и на всю или часть стены.

После установки листов, между ними вставляется металлический каркас и заливается бетоном. Такая конструкция обеспечивает высокие теплотехнические показатели, поэтому пользуется большой популярностью.

Для установки несъемной опалубки своими руками необходимо более детально рассмотреть этот процесс.

Необходимые материалы и инструмент

Для установки несъемной опалубки понадобятся такие материалы:

• Блоки пенополистирола.
• Песок.
• Цемент.
• Щебень.
• Рубероид.
• Металлические прутья.
• Веревка.
• Деревянные колышки.

Для создания опалубки несъемного типа потребуется приобрести специальные блоки из пенополистирола. Они представляют собой короб без верхушки и дна, у которого внутри имеются ребра жесткости из того же материала, из которого сделаны стенки.

Блоки из пенополистирола выпускаются в таких исполнениях:

• Прямоугольной формы с дном, но без верха.
• Прямоугольной формы без дна и верха.
• Угловой.
• Угловой со скруглением.
• Т-образный.
• В виде заглушки.
• В виде крышки.

За счет большого выбора можно сделать фундамент практически любой формы. Проектируются как стандартные прямоугольные фундаменты, так и конструкции полукруглой формы. Различные Т-образные элементы позволяют сделать несущие стены не только снаружи, но и внутри здания. При необходимости устанавливаются заглушки или крышки. Последние применяются во время застывания смеси, чтобы защитить фундамент от проникновения влаги.

Для установки блочного фундамента потребуются такие инструменты:

• Лопата.
• Ведро.
• Строительный уровень.
• Строительный нож.
• Бетономешалка (можно обойтись без нее, если замешивать раствор вручную).

Опалубка для фундамента своими руками. Пошаговая инструкция

Процесс сооружения фундамента из несъемной опалубки выполняется по такой технологии:

• Выполняется разметка.
• Роется траншея.
• Выполняется подушка.
• Устанавливается первый ряд блоков.
• Выполняется установка второго и последующих рядов.
• Выполняется заливка бетона.

Подготовительные работы

В первую очередь выполняется проектирование фундамента, в ходе которого рассчитываются габариты строения. Согласно проекту на очищенном участке выполняется разметка. Для этого можно воспользоваться веревкой и деревянными колышками. Веревка натягивается между колышками, что позволит более точно выполнить разметку.

Траншея роется согласно отмеченным линиям. Ширина ее берется на 10% больше, чем размер блока. Средняя ширина блока 250 мм, поэтому траншея должна быть не менее 275 мм. В отдельных регионах для обеспечения большей защиты от холода можно использовать блоки шириной 500 мм. Также следует учесть глубину траншеи, среднее значение которой около 700 мм.

После подготовки траншеи необходимо правильно сделать подушку основания. Для этого на дно засыпается песок, сверху щебень. Затем все заливается тонким слоем бетона (развести песок, цемент и щебень с водой). После застывания бетона необходимо обеспечить защиту от влаги для будущего фундамента. Для этого на дно застилается слой рубероида.

Установка блоков

На дно траншеи устанавливается первый ряд блоков. Для этого используются конструкции с дном. Для стыковки 2-х блоков необходимо их плотно укладывать друг с другом. За счет специальных пазов они плотно прижимаются и создают монолитную конструкцию. При необходимости можно подрезать ножом выступающие части элементов.

В блоках имеются перегородки, которые служат не только ребрами жесткости. Также они используются для удерживания арматурной сетки. Между пазами следует продеть арматурные прутки, которые будут установлены в горизонтальном положении.

На первый ряд блоков следует установить второй ряд. Для этого применяются изделия без дна. Блоки второго ряда вставляются в пазы изделий из первого ряда.

Места соединений герметизировать необязательно. Особое строение изделий обеспечивает прочное соединение элементов.

На второй ряд укладывается третий и последующие ряды по аналогичной технологии. После установки последнего ряда блоков выполняется вертикальное армирование конструкции. Для этого используются металлические стержни, которые по длине равны высоте фундамента. Они вставляются в фундамент, пересекая горизонтальные прутья, которые вставлялись в пазы блоков.

После высыхания бетона выполняется укладка следующих 3-х рядов блоков. Процедуру следует производить по той же технологии. Ряды следует укладывать до самого ростверка.

Весь процесс монтажа несъемной опалубки из пенополистирола представлен в этом видео

Советы профессионалов

Возведение фундамента значительно сокращает объем работ. Такой способ эффективный тем, что не требуется дополнительно производить гидро, тепло и звукоизоляцию. Помимо этого, блочный фундамент отличается высокой прочностью, что значительно увеличивает срок эксплуатации строения.

Несмотря на такие преимущества фундамента необходимо правильно выполнить его монтаж, иначе не будет обеспечен ожидаемый результат. Для этого можно воспользоваться советами профессионалов:

• Следует правильно рассчитать нагрузку. Блочный фундамент из пенопласта можно применять для строительства одно или двухэтажного дома. Если заложить блоки для более тяжелого строения, то они могут не выдержать нагрузку.
• Рассчитать необходимое количество материалов для работы, чтобы в дальнейшем не задерживать процесс строительства.
• Приобретать пенополистирол проверенных производителей, чтобы защитить себя от подделки. Некачественный материал может быстро разрушиться, что приведет не только к снижению теплоизоляционных свойств, но и к разрушению здания.
• Производить работы в теплое время года, чтобы температура бетона не опускалась ниже +50С.
• Если работы выполняются в холодное время года, то в раствор необходимо добавить противоморозную добавку и заливку бетона осуществлять не более, чем в 2 ряда блоков.
• После заливки последнего ряда бетона блоки следует накрыть крышкой или полиэтиленовой пленкой, что обеспечит качественное застывание материала.

Для экономии средств могут использоваться отдельные листы пенополистирола, из которых блоки формируются своими руками. Но это довольно трудоемкий процесс с одной стороны и ненадежный – с другой. Сложно добиться прочного соединения блока в домашних условиях, поэтому лучше сразу приобрести заводское изделие.

Создать фундамент из несъемной опалубки при использовании пенополистирола можно не только для жилья, но и для подвального помещения или бассейна. Чтобы основание получилось качественное, следует придерживаться рекомендаций по монтажу и подбирать качественный материал для работы.

Источник: http://stroyobzor.info/materialy/dlya-karkasa/pilomaterialy/opalubka-dlya-sten-i-fundamenta.html