Какая пароизоляция лучше для стен каркасного дома?

Пароизоляция для стен каркасного дома: выбор материалов и технология

Конструкция каркасного дома предполагает монтаж различных видов теплоизоляционных материалов между стойками каркаса, в междуэтажных перекрытиях и полу.  Большинство утеплителей достаточно гигроскопичны.

А влажный утеплитель неэффективно защищает от холода, к тому же при намокании он становится тяжёлым и оседает.

Появляются щели, пропускающие холодный воздух, да и влага в теплоизоляционном слое замерзает зимой, что ещё больше разрушает конструкции.

Чтобы оградить утеплитель от влажного воздуха, его закрывают пароизоляционной плёнкой. Натянуть паробарьер несложно. Плёнку крепят к обвязке и стойкам каркаса с помощью скотча, клея и степлера. Но возникает вопрос.

С какой стороны утеплителя ставить пароизоляцию?

Чтобы верно ответить попробуем понять, что происходит с влажным воздухом внутри и снаружи дома, причём будем рассматривать эту ситуацию для условий умеренного и холодного климата России.

Оказывается, количество пара в помещениях дома больше чем снаружи, потому что в нём мы живём. Принимаем ванну, готовим еду, включаем увлажнитель воздуха, стираем и сушим бельё. Влажный воздух стремиться выйти через вентиляцию, открытые окна, двери, по конструкциям стен и перекрытий.

Единственно правильный вариант положения пароизоляционной плёнки при сборке каркасного дома — с внутренней стороны утеплителя. Делают это для того, чтобы запереть пар внутри здания. Другие варианты положения пароизоляции приведут к разрушению конструкции.

Неверные варианты расположения

• Ставим плёнку снаружи, что происходит…

Пары проходят через утеплитель и конденсируются на плёнке внутри утеплителя, из-за чего слой намокает. Правильное решение — установка только ветрозащитной плёнки на внешней поверхности утеплителя (со стороны улицы). Она хорошо проводит воздух и помогает вентилировать теплоизоляцию.

• Ставим паробарьер внутри и снаружи, что происходит…

Пароизоляция не герметична. Правильнее сказать — она замедляет перенос паров, а часть влаги всё же пропускает. Даже, если немного влажного воздуха попадёт между двумя плёнками, утеплитель отсыреет, а возможности просушить его не будет. Появятся хорошие условия для развития различных грибков и плесени.

• Не ставим парозащиту, что происходит…

Каркасная стена состоит из слоёв с разной паропроницаемостью. Летом отсутствие парозащиты не создаст проблем. Но в холодное время года вступает в свои права, так называемая, точка росы — место в конструкции, где конденсируется пар.

Точка росы находится на границе между внешней обшивкой и утеплителем в стене каркасного дома. Если утеплитель плохо впитывает воду (например, пенопласт или эковата), то парозащиту можно не ставить. Получается, что можно сэкономить.

Но надо понимать —конденсат будет собираться в обшивке стены с более высокой проникающей способностью (например, в дереве).

Поэтому надо предусмотреть меры по дополнительной защите обшивки — утепление пенопластом по обрешётке или «мокрый фасад».

• Работа на «скорую руку», что происходит…

Некачественная работа по установке парозащиты приводит к намоканию теплоизоляции. Чтобы утеплитель оставался сухим и не терял своих свойств, тщательно проклеивают все стыки, нахлёсты, дырки. Лучше всего, установить плёнку своими силами или проконтролировать работу наёмных рабочих

Какой материал лучше?

В продаже достаточно плёнок разной цены и с разными свойствами. Рассмотрим основные.

Например, это плёнки фирм Delta Luxx Tyvek и AirGuard. Стоят дорого. Сопутствующие материалы: скотчи и клеи тех же фирм.

Диффузные мембраны меняют свою способность пропускать пар в зависимости от условий. Их натягивают, когда высоки риски попадания влаги внутрь конструкции. Например, фасад дома отделан камнем, пенополиуретановыми сэндвич панелями или это «мокрый фасад».

У диффузной плёнки есть свойство пропускать пар, когда влажность повысилась. Например, когда увеличилась влажность внутри утеплителя, мембрана пропускает пар внутрь дома, тем самым спасая конструкцию.

• Специализированные мембраны.

Например, Изоспан, Ютафол. Средняя цена. Для установки запасаются двухсторонними, армированными скотчами, мастиками, клеями.

Специализированные мембраны выпускают пар наружу и хорошо выполняют свою задачу при условии надёжной герметизации стыков. Среди этих плёнок — фольгированные (для бань) и армированные мембраны. Армированная плёнка достаточно прочная, поэтому, зафиксировав скотчем с одной стороны, её может натянуть даже один человек.

Можно купить в любом магазине стройматериалов. Низкая цена. Надо выбирать прочную плёнку. Стыки проклеиваются обычным скотчем. Получается хорошая изоляция, если все щели тщательно проклеены.

Источник: https://www.karkasnik.com/blog/stroitelnye-materialy/instrukciya-po-paroizolyacii-karkasnogo-doma

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

Пароизоляция в деревянном доме нужна для исключения сырости и влаги из жилых и нежилых помещений всего дома в теплоизоляционные материалы.

Утеплитель при контакте с водой перестает достаточно плотно прилегать к каркасу, и утрачивают все теплоизоляционные качества и свойства.

Если учесть, что стена каркасного дома на 75% общего объема состоит из теплоизоляционного материала, то нужно

обратить особое внимание на главные моменты, связанные с установкой и работой, выбором необходимой пароизоляции.

Следует знать, что сама пароизоляционная мембрана не полностью изолирует стены каркасного дома от проникновения сырости и влаги, структура мембраны пористая  и многослойная, и водяной пар свободно проникает сквозь нее.

Она может снизить скорость проникновения влаги и пара, но не исключит этот процесс навсегда! Если подробно рассматривать мембрану, то одна из ее сторон гладкая, а другая имеет шероховатую поверхность.

Пароизоляция каркасных стен происходит гладкой стороной к утеплителю, а шероховатая часть идет внутрь комнаты.

Для здорового и оптимального микроклимата в доме нужна внутренняя циркуляция свежего воздуха, и она идет не только за счет окон, дверей и вентиляции, но и через стены. Именно поэтому все стены воздухопроницаемы — даже такой материал как бетон обладает определённым коэффициентом паропроницаемости!

Все пароизоляционные мембраны можно разделить между собой по их свойствам и характеристикам.

Какая лучше? Для помещений с влажной средой и повышенной температурой (сауна, баня) необходимы мембраны другого качества в отличии от тех, что применяются в стандартных помещениях и комнатах.

Например, парная комната в бане, горячий воздух насыщенный водяным паром значительно влияет на стены, и если после водных процедур хорошо не просушить и не проветрить всю баню, у вас могут возникнуть достаточно серьезные проблемы со зданием бани.

Плесень от плохой паропроницаемости

Так происходит, потому что влага и сырость, запертые в помещении, начинают искать выход, и не находя его начинают проникать в стены, а как мы уже писали выше, даже бетон обладает определённой степенью паропроницаемости.

А сырость и влага, плюс высокая температура – это идеальные условия для возникновения и развития вредных бактерий, как следствие — плесень, синева на стенах, и постоянная сырость. О том как избавиться от плесени, можете почитать здесь (http://domsdelat.

ru/poleznie-soveti/kak-izbavitsya-ot-pleseni-v-karkasnom-dome.html)

Иногда такое может произойти и в доме, например в ванной комнате, прачечной либо санузле – это помещения с повышенной влажностью, после этого идет кухня и обеденная зона, жилые комнаты, коридоры и холлы. Увеличение времени стирки, принятия душа, готовки и даже просто нахождения в доме, влияет на количество содержания влаги в воздухе.

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома, решать только вам, но это напрямую будет зависеть от назначения вашего жилого помещения.

Например, если вы хотите построить дачу или дом, которые будут использоваться только в летний период, либо наоборот, полноценный дом для круглогодичного проживания.

Пароизоляционые мембраны используют для защиты стен каркасного дома от паров влаги и сырости, идущих из внутренних жилых помещений, они значительно замедляют проникновение сырости и пара в стены, но полностью не останавливают данный процесс, для обеспечения оптимального и здорового микроклимата в доме.

Ошибки при монтаже и установке пароизоляции

Самая распространенная ошибка — это некачественная установка и монтаж

На первый взгляд ничего сложного при установке и монтаже пароизоляционной мембраны нет, ее аккуратно крепят к стойкам строительным стиплером, или брускам, после тщательно проклеивают монтажным скотчем либо мастикой.

Но большинство современных строителей  не в состоянии работать аккуратно и ювелирно.

Результат такой неблагоприятной работы вы сможете заметить только спустя 2-3 сезона, когда уже намокший утеплитель в стене каркасного дома перестанет правильно работать.

Установка и монтаж пароизоляционной мембраны с внешней стороны каркасного дома

В таком случае пары влаги и сырость, проходя сквозь стену, образуют конденсат на поверхности мембраны, и это приводит к отсыреванию материала. Снаружи стен каркасного дома монтируется ветрозащита, и в отличие от мембраны пароизоляции отлично пропускает пары влаги и сырости.

Каркасный дом без пароизоляции

Такие утеплители как пенопласт, эковата и ППУ позволяют применить такое решение.

Но в данном случае необходимо обеспечить достаточно хорошую вентиляцию всех помещений, для вывода излишек влаги.

Лучшим вариантом будет монтаж системы принудительной вытяжной вентиляции.

Эффект двойной пароизоляции

В основном данный эффект, встречается в сырых или техпомещениях, когда все стены отделывают специальными пластиковыми панелями, кафелем или клеенкой, и прочими плохо дышащими материалами.

В результате этого влага и сырость запирается между двух материалов с маленькой пароизоляцией.

Чтобы избежать данного эффекта, используйте между стеной и отделочным материалом специальную воздушную прослойку, как пример предварительно обшивайте ванную комнату рейкам, а уже после на них крепите отделочный материал.

Данное решение обычно применяют для временного использования построек, летних домов и дач  и прочее.

Конструкции схемы пароихоляции

На сегодняшний день существует две основные конструктивные схемы для пароизоляции стен каркасного дома.

• Первая — пароизоляционная мембрана крепиться на все стойки деревянного каркаса, далее, поверх них производится внутренняя отделка жилых помещений гипсокартоном либо вагонкой.
• Вторая — сверху пароизоляционной пленки устанавливают вертикальную или горизонтальную обрешетку, которая обеспечивает воздушный зазор от каркасной стены в 4-5см.

Рассмотрим, какая из данных конструктивных схем более правильная.

По данному поводу существует множество мнений.

Во-первых, многого ряда строительных материалов, которые применяются в Канаде или США, на нашем рынке не найти, или они продаются по огромной цене.

Во-вторых, разница между строительными материалами, привезенными из-за границы и отечественными производителями может быть существенно огромной!

При условии достаточно хорошей вентиляции для удаления лишней влаги и сырости, содержащихся в воздухе, конструктивные схемы стены не так уж и важны, потому что правильная пароизоляция каркасного дома – это всего лишь дополнительная страховка.

Конструкция стен каркасного дома без определенного воздушного зазора, желательно применять для строительства тех построек, которые будут эксплуатироваться только летом или использоваться временно, — дачи, обеденные зоны и гостевые домики, разнообразные мастерские, и стоянки автомобилей.

Но в данном случае нужно сделать вентиляцию, или как минимум поставить вентиляционный короб, обязательно предусмотреть выводы из санузла, кухонной зоны, и технических помещений.

А конструкция стены каркасного дома с воздушным зазором подойдет для домов, которые будут использоваться постоянно. Потому что в данном случае есть риск появления повышенной влажности и сырости, внутри жилого дома.

Источник: https://betfundament.com/kakuyu-paroizolyatsiyu-vybrat-dlya-sten-karkasnogo-doma-2/

Правильная пароизоляция для стен каркасного дома

Пароизоляция в доме из дерева необходима чтобы исключить сырости и влаги из нежилых и жилых помещений всего дома в материалы для теплоизоляции. Теплоизолятор при контакте с водой перестает очень плотно примыкать к каркасу, и утрачивают все свойства теплоизоляции и свойства. Если предусмотреть, что стенка дома по каркасной технологии на 75% всего объема состоит из материала для теплоизоляции, то необходимо

внимательно посмотреть на основные моменты, которые связаны с установочными работами и работой, подбором нужной пароизоляции.

Необходимо знать, что сама пароизоляционная мембранная ткань не изолирует стены дома по каркасной технологии от проникновения сырости и влаги, структура мембранной ткани пористая  и многослойная, и пар перегретый свободно попадает сквозь нее.

Она может уменьшить скорость попадания влаги и пара, однако не исключит данный процесс насовсем! Если детально рассматривать мембранную ткань, то одна из ее сторон гладкая, а остальная имеет поверхность с шероховатостью. Рассчитано это для того, дабы сырость и влага опускались собственно на такой стороне мембранной ткани и в дальнейшем с нее свободно испарялась.

Пароизоляция каркасных стен происходит гладкой стороной к теплоизолятору, а шершавая часть идет в середину комнаты.

Для здорового и хорошего климата в доме необходима внутренняя циркуляция чистого воздуха, и она идет не только за счёт окон, дверей и вентиляции, но и через стены. Собственно поэтому все поверхности стен воздухопроницаемы — даже материал такого рода как бетон владеет определённым показателем паропроходимости!

Все пароизоляционные мембранной ткани можно поделить между собой по их особенностям и свойствам. Какая лучше? Для помещений с мокрой средой и очень высокой температурой (парная, баня) нужны мембранной ткани иного качества в отличие от тех, что используются в стандартных помещениях и помещениях.

В воздухе содержится некоторое количество влаги, все может зависеть от зоны климата, режима температур, и назначения помещения для проживания. К примеру, парная комната в бане, горячий воздух сочный паром существенно оказывает воздействие на стены, и если после процедур связанных с водой отлично не высушить и не проветрить всю баню, у вас могут появиться достаточно большие проблемы со зданием бани.

Плесень от плохой паропроходимости

Так происходит, так как влага и сырость, запертые в помещении, начинают искать выход, и не находя его начинают проникать в стенки, а как мы уже писали выше, даже бетон владеет конкретной степенью паропроходимости.

А сырость и влага, плюс высокая температура – это оптимальные условия для появления и формирования опасных бактерий, как правило — плесень, синева на поверхности стен, и систематическая сырость. О том как освободится от плесени, можете почитать тут (http://domsdelat.

ru/poleznie-soveti/kak-izbavitsya-ot-pleseni-v-karkasnom-dome.html)

Порой такое может случиться и в доме, к примеру в помещении ванной, прачечной либо сантехническом узле – это помещения с высокой влагой, потом идет кухня и обеденная территория, комнаты для проживания, коридоры и холлы. Повышение времени стирки, принятия душа, готовки и даже просто нахождения в доме, оказывает воздействие на кол-во содержания влаги в воздухе.

Пароизоляционые мембранной ткани применяют для защиты стен дома по каркасной технологии от паров влаги и сырости, идущих из внутренних жилищных помещений, они существенно тормозят вторжение сырости и пара в стенки, но абсолютно никак не останавливают этот процесс, для оснащения хорошего и здорового климата в доме.

Ошибки при установке и монтаже пароизоляции

Очень популярная ошибка — это низкокачественная установка и монтаж

Вроде бы абсолютно ничего сложного при монтаже и установке пароизоляционной мембранной ткани нет, ее бережно прикрепляют к стойкам строительным стиплером, или брускам, после тщательно проклеивают монтажным скотчем либо мастикой. Но большое количество современных рабочих  не в состоянии работать бережно и ювелирно.

В большинстве случаев работа проходит с возникновением на мембранной ткани каких-нибудь складочек, трещин и заместо нужного скотча заклеивают мембранную ткань типовой упаковочной лентой. Или вообще могут устанавливать пароизоляцию обратной стороной.

Результат такой неблагоприятной работы вы сумеете заметить только после 2-3 сезона, когда уже промокший теплоизолятор в стене дома по каркасной технологии перестанет правильно работать.

Установка и монтаж пароизоляционной мембранной ткани с наружной стороны дома по каркасной технологии

В данном случае пары влаги и сырость, проходя сквозь стенку, создают конденсат на поверхности мембранной ткани, и это ведет к отсыреванию материала. С наружной стороны стендома по каркасной технологии устанавливается защита от ветра, и в отличии от мембранной ткани пароизоляции прекрасно пропускает пары влаги и сырости.

Каркасный дом без пароизоляции

Такие теплоизоляторы как вспененный полимер, целлюлозная вата и ППУ дают возможность применить подобное решение. Однако в этом случае нужно обеспечить достаточно правильную систему вентиляции всех помещений, для вывода избыток влаги. Прекрасным вариантом будет монтаж системы принудительной вентиляции вытяжной.

Потолок без пароизоляции!? — Что делать и чего делать НЕ надо

Источник: http://pos-art.ru/dacha/pravilnaja-paroizoljacija-dlja-sten-karkasnogo.html

Пароизоляция стен каркасного дома: какие виды существуют, как ее правильно выполнить?

Сегодня каркасные дома получают все большее распространение: во-первых, построить такой дом получается в разы быстрее, чем традиционным методом, во-вторых – он стоит намного дешевле, а благодаря современным материалам каркасные дома не уступают ни в шумоизоляции, ни в тепле домам из камня, кирпича и других традиционных материалов.

Однако, возникает много вопросов: как сделать такой дом более комфортным, теплым, обезопасить его от появления плесени и грибков. Очень важной является пароизоляция для стен каркасного дома – намного более важной, чем пароизоляция стен, возведенных из традиционных материалов.

Почему? Потому что в состав панели, из которых строится каркасный дом, входит утеплитель, и не просто «входит» — он составляет около 80 % объема.

Все виды утеплителей страдают от намокания, а некоторые из их разновидностей еще и теряют свою геометрию. Что из этого следует? Что утеплитель перестает плотно прилегать, образуются пустоты и щели, следовательно, утеплитель не выполняет свою функцию. Исходя из этого, использование пароизоляционной пленки и ее правильный монтаж имеют первостепенное значение.

Структура пароизоляции стен

Итак, рассмотрим вопросы, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома и как ее правильно ее смонтировать.

Как «работает» пароизоляция?

В первую очередь нужно знать,  что пароизоляционная пленка (мембрана) не исключает проникновение пара, а лишь значительно уменьшает скорость этого проникновения. Одна сторона мембраны гладкая, вторая – шершавая, которая сделана такой, чтобы пар оседал именно на ней. При монтаже пленку укладывают гладкой стороной в сторону утеплителя, а шершавой – в сторону помещения.

Виды мембран

Важно: нельзя «изготовить» пароизоляционную мембрану самостоятельно, «потыкав» гвоздями, шурупами или другими острыми предметами обычную полиэтиленовую пленку. «Работать» такая «самодельная мембрана» не будет.

Использование обычной полиэтиленовой пленки исключено: вы получите эффект «полиэтиленового пакета», и гарантированно вам придется бороться с плесенью.

Какие бывают паропроницаемые пленки:

• псевдодиффузные;
• диффузные;
• супердиффузные.

Различаются они значением количества водяных испарений на квадратный метр, которые они могут пропускать в сутки. Для первой разновидности это значение — менее 300, для второй – от 300 до 1000, для третей – более 1000.

Существуют мембраны, снабженные специальным клеящим слоем, который упрощает процесс монтажа.

Как правильно установить мембрану?

Пароизоляция для стен каркасного дома снаружи устанавливается между стеной и утеплителяющим материалом с обязательным соблюдением зазора. Можно использовать специальную пароизоляцию для стен каркасного дома ondutis А120-СМАРТ, которая снабжена специальной клеящей лентой, которая облегчает монтаж пленки и обеспечивает надежное соединение швов. Также подойдут мембраны ondutis А100 и А120.

Укладывают пленку внутренней стороной на утеплитель. Ветрозащитная пленка должна находиться сверху.

Пароизоляция для стен каркасного дома изнутри выполняется так: пароизоляционные мембраны укладывают поверх других и крепят к каркасу, который желательно обработать специальными антисептическими пропитками. Стыки обрабатываются водостойким скотчем.

Другие способы изоляции

Если выполнять пароизоляцию для стен каркасного дома  исходя из цены, можно использовать не мембрану, а специальные мастики – они стоят дешевле.

Мастики позволяют стенам «дышать», но одновременно и удерживают влагу. Однако стены необходимо тщательно подготовить. А если вы не будете выполнять эту работу самостоятельно, а будете нанимать специалистов, особенно с учетом того, что нанесение мастики требует предельной аккуратности, ведь толщина должна быть везде одинаковой, и очень небольшой – то преимущество низкой цены нивелируется.

Детальнее о мастиках для гидро- и пароизоляции читайте здесь.

Рубероид также является достаточно «бюджетным» вариантом, но его укладка должна производиться очень аккуратно, чтобы все швы были соединены качественно, а стыки не были неравномерными.

Источник: http://kvarremontnik.ru/paroizolyaciya-sten-karkasnogo-doma/

Стены каркасного дома: утепление, внутренняя пароизоляция своими руками

Стены каркасного дома сильно отличаются от стен бревенчатого или кирпичного здания. Основной отличительной особенностью стен такого дома является многослойность и использование разных материалов.

Каждая составляющая каркасной стены имеет своё назначение.

Нарушение технологии укладки любого элемента или его исключение из конструкции приводит к необратимым последствиям: дом может перестать быть теплым, или стены не прослужат срок, предусмотренный для каркасных домов.

С чего начинается монтаж стен

Существует несколько вариантов возведения каркасных сооружений:

• каркасно-щитовые конструкции;
• полноценные каркасные сооружения;
• строительство из СИП-панелей.

Возведение стен по каждой из технологий начинается с обустройства фундамента и подготовки строго горизонтальных полов. Перед началом работ по возведению стен обязательно производят контроль плоскости и горизонтальности полов. Далее все может идти по разному сценарию.

Каркасно-щитовые стены. В данном случае все начальные этапы выполняются в процессе производства стеновых панелей. Готовый «пирог» стеновых панелей доставляется на объект, и остается только закрепить их на фундаменте и между собой.
Полноценные каркасные сооружения. В данном случае речь идет о сборке полноценного каркаса из бруса с последующей сборкой правильного «пирога».

Возведение стен такого объекта начинается с детального изучения проекта и разметки будущих несущих стен и перегородок. Монтируются вертикальные стойки с горизонтальными перемычками. Все элементы закрепляются между собой при помощи уголков, пластин, специальных опор и саморезов. Современный ассортимент крепежных элементов позволяет решить любую задачу каркасного сооружения.

Строительство из СИП-панелей. Практически не отличается от щитовых домов. Отличием является лишь конструкция готовых стеновых панелей и их наполнение. Начало работ также заключается в установке и закреплении стен к подготовленным полам и скреплении панелей между собой.

Из чего состоит каркасная стена

В любом доме все стены можно условно поделить на 2 вида: наружные несущие стены и внутренние перегородки. Последние не имеют значительной функциональной нагрузки в каркасном доме. Их роль заключается в создании шумоизоляции, закладке инженерных систем.

На несущих же стенах лежит ответственность за микроклимат в доме, теплоэффективность сооружения, безопасность конструкции, нагрузку от веса самой конструкции и кровельной системы, защиту от неблагоприятных внешних условий. Так что рассматривать будем, в первую очередь, несущие стены каркасного дома.

По своему строению стена каркасника – это сэндвич из различных материалов, который часто называют пирогом. Мы будем рассматривать каждый из элементов, двигаясь от улицы внутрь стен и закончим вариантами внутренней отделки.

Наружная обшивка стен

На наружный слой стен ложится максимальная нагрузка от ветра и осадков. Кроме того, этот материал должен придавать стене дополнительную жесткость и выдерживать нагрузки на изгиб, а временами даже выдерживать ударные воздействия.

Наружная обшивка стен может быть выполнена черновыми материалами, либо сразу производится обшивка финишными элементами отделки. Наиболее часто в качестве наружной черновой обшивки используют ОСП, влагостойкую фанеру, ДСП, ГВЛ, обрезной пиломатериал.

Следует отметить, что наружная обшивка не является самым первым этапом в обшивке стен, а финишная отделка вообще может выйти далеко за пределы сроков заселения готового дома.

Контур ветрозащиты

Название материала говорит само за себя. Этот слой должен отвечать за защиту дома от ветра. По сути, это пленка. Наибольшую популярность у российских потребителей приобрели пленки Изоспан как наиболее надежные.

Между наружной обшивкой и ветрозащитой часто производят монтаж контробрешетки, если наружный материал гораздо менее паропроницаем, чем внутренняя обшивка, ведь ветрозащита также несет в себе функцию отведения лишней влаги от утеплителя. Особенно это касается стен, возводимых по скандинавской технологии, так как именно минеральная вата наиболее чувствительна к повышенной влажности.

В случае намокания минеральные утеплители теряют свои теплоизоляционные свойства. При возведении домов по канадской технологии зачастую контур ветрозащиты отсутствует, ведь герметичная установка СИП-панелей прекрасно защищает дом от ветра.

В зависимости от порядка обшивки стен паропроницаемая мембрана крепится на разных этапах:

• После сборки каркаса – начинают с внутренней обшивки. Тогда порядок работы такой: монтаж каркаса – внутренняя пароизоляция – монтаж внутренней обшивки – закладка утеплителя в каркас – ветрозащитный контур – наружная обшивка.
• Каркас сначала обшивают снаружи. В этом случае работы начинают с монтажа каркаса, затем крепится ветрозащита, наружная обшивка, закладывается утеплитель – контур пароизоляции – внутренняя обшивка.

Монтаж ветрозащиты ничем не отличается от крепления других строительных пленок. Раскатывать материал допускается как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Очень важно соблюдать внутреннюю и наружную сторону мембраны.

При неправильном монтаже мембрана будет не отводить пар от утеплителя, а наоборот, увеличит его доступ из окружающего воздуха. Пленка крепится к элементам конструкции при помощи строительного степлера.

Перехлест между соседними полотнами должен быть не менее 10 см, стыки обязательно проклеиваются армированным скотчем.

Утеплитель

Наиболее важный элемент каркасного дома, который отвечает за энергоэффективность дома – то есть, от этого материала будут зависеть ваши затраты на отопление дома.

Следует обязательно обратиться к справочным материалам по нормам утепления в вашем климатическом поясе. Толщина утепления должна быть не меньше рекомендованной.

Экономия на утеплителе вернется к вам значительно большими затратами на отопление, ведь за утеплитель вы платите всего один раз, а на отопление придется тратиться весь срок службы дома.

Условно утеплители можно поделить на две основных категории: минеральные утеплители и материалы на основе пенополистирола. Органические утеплители на основе пенополистирола нашли широкое применение в канадской технологии строительства. Этот материал сам по себе придает конструкции жесткость, не боится влаги, но мешает естественному воздухообмену, так как все швы плотно заделываются герметиками или монтажной пеной.

Наибольшую популярность приобрели утеплители на основе каменной ваты. Кроме прекрасных теплоизоляционных свойства минеральная вата прекрасно поглощает шум. Материалом для их производства являются каменные породы на базальтовой основе. Это обеспечивает их негорючесть.

Минеральные ваты отличаются по плотности и форме выпуска: бывают жесткие и мягкие, в форме матов, плит или рулона. Для стен обычно используются базальтовые маты плотностью около 40 кг/куб. м. Прекрасно зарекомендовали себя в каркасном строительстве такие производители как Роквул, Кнауф и Урса.

Следуют отметить, что Кнауф и Урса обладают гораздо меньшей плотностью из-за специфической технологии производства, но это не сказывается на их качестве.

Утеплитель должен быть выбран еще во время проектирования дома, так как от него будет зависеть конструкция каркаса. Шаг лаг пола и потолка, шаг стоек будет зависеть от габаритов утепляющего материала. Так, например, если для каркаса используется материал толщиной 50 мм, то шаг между элементами каркаса используется кратно ширине плиты утеплителя.

Но шаг берется от центра элемента каркаса – то есть, фактически между стойками будет расстояние на 5 см меньше ширины плиты утеплителя. Это нужно, чтобы материал заходил в каркас «враспор». Упругость утепляющего слоя предохраняет его от последующего сползания на протяжении всего срока службы дома.

Каждый последующий слой укладывается с перехлестом швов материала по отношению к предыдущему слою.

Также применяют перекрестное утепление

Рассмотрим эту технологию на примере утепления стен минеральной ватой при толщине материала 150 мм (наиболее характерно для средней полосы России). В качестве утеплителя будем использовать плиты Роквул Лайт Баттс размером 600х800 мм. Стойки каркаса выполняются из бруса 50х100 мм, устанавливаются с шагом 600 мм по центрам бруса.

Закладываем 2 слоя минеральной ваты толщиной 50 мм (2 слоя по 50 мм всегда лучше, чем 1 слой 100 мм, так как перехлест между слоями позволяет избежать мостиков холода. После укладки второго слоя горизонтально нашивается брус сечением 50х50 мм шагом 600 мм по центрам. И уже в этот каркас закладываем третий слой утеплителя.

Это позволяет дополнительно избежать мостиков холода по вертикальным стойкам.

В случае работы с утеплителями на основе шпательного стекловолокна можно также пристреливать материал к элементам каркаса степлером, так как они обладают значительно меньшей упругостью.

Современные утеплители

Технологии строительства не стоят на месте, и на современном рынке появились новые утепляющие материалы, которые тоже нашли применение в быстровозводимых конструкциях. Наиболее прочно обосновались в этой нише эковата и вспененные полимеры.

Эковата – сыпучий материал, в основе которого лежит целлюлоза с добавкой присадок для пожарной безопасности и защиты от вредителей. Обладает абсолютно безвредным для человека составом и прекрасными теплоизоляционными свойствами. Главным преимуществом является абсолютное заполнение каркаса, что гарантирует отсутствие мостиков холода. Утепление может выполняться даже строительным пылесосом своими руками.

Как видите, ассортимент утеплителей достаточно широк, и выбор в пользу одного из них зависит от технологии строительства и применяемых материалов. Правильный выбор типа материала, толщины утепления и соблюдение технологии позволит сберечь тепло в вашем жилище холодными зимними вечерами.

Каркас

Элементы каркаса стен находятся в «пироге» каркасной стены на одном месте с утеплителем. функция – придание жесткости всей конструкции. Правила установки каркаса мы уже рассмотрели в предыдущем разделе. Сечение и шаг каркаса зависит от толщины и габаритов утеплителя.

Главное правило для каркаса – он изготавливается из сухого пиломатериала с использованием огне- и биозащитных составов. Поскольку к скелету вашего дома у вас не будет доступа, нужно обеспечить максимальный срок службы древесины.

Следует отметить, что до утепления в каркас необходимо заложить элементы проводки.

Пароизоляция

задача пароизоляционного контура – защитить каркас и утеплитель от попадания влаги изнутри дома. Крепится к внутренней стороне каркаса по такой же технологии, что и ветрозащитная пленка.

Наиболее дешевым пароизоляционным материалом является полиэтиленовая пленка, а самым эффективным – фольгоизол: вспененный полиэтилен с фольгированным слоем. Зеркальная поверхность позволяет отражать лучистую тепловую энергию, что улучшает теплоэффективность дома.

При использовании фольгированных пленок перед монтажом внутренней обшивки необходимо нашить контррейку толщиной не менее 2 см. Иначе зеркальная поверхность не будет правильно работать.

Внутренняя обшивка

По примеру наружной обшивки выполняется внутренняя обшивка, которая может быть черновой или финишной. Наиболее часто для внутренней чистовой обшивки используют материалы из дерева.

Многообразие профилей деревянных материалов отвечает самым взыскательным требованиям заказчика: вагонка, имитация бруса, блок-хаус, планкен, стеновой паркет и многие другие.

Главным преимуществом деревянных материалов является их доступность, простота монтажа, естественное «дыхание» стен дома, долговечность. Основными функциями черновой обшивки является усиление жесткости каркаса и подготовка стен под финишную отделку.

можно выбрать до 3 вариантов ответа

Дом из бруса

21

192

Дом из кирпича

12

135

Бревенчатый дом

9

112

Дом по канадской технологии

11

108

Дом из газобетонных блоков

15

81

Дом из оцилиндрованного бревна

3

33

Монолитный дом

5

25

Дом из сип-панелей

6

22

Дом из пеноблоков

12

23

Заключение

Как видите, стена каркасного дома в разрезе выглядит достаточно просто, и монтаж каждого из слоев не требует наличия особых инструментов и навыков. Но не стоит обольщаться и торопиться приступать к монтажу каркасного дома своими руками. Это лишь «вершки» технологии каркасного домостроения.

Необходимо изучить множество информации не только о самой технологии, но о предполагаемых материалах. Неплохо воспользоваться советами специалистов, а также изучить отзывы и рекомендации владельцев подобных сооружений.

Строительство дома на основе каркаса не менее сложно, чем строительство из кирпича и бетона, хоть и не требует наличия специальной техники.

Источник: https://zbbr.ru/steny-karkasnogo-doma/

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома — Строим и ремонтируем

Строительство каркасного загородного дома обходится недорого, однако такое здание необходимо утеплять.

Поскольку древесина хорошо пропускает водяной пар, а при накоплении влаги может загнивать, нужно тщательно защищать ее от действия водяных паров и капель.

Теплоизоляционные материалы тоже могут поглощать пары воды и при контакте с древесиной вызывать ее гниение.

Очевидно, что еще до начала строительства будущему владельцу нужно разобраться со свойствами пароизоляционных материалов и порядком утепления, чтобы дом был теплым и не разрушался грибком и бактериями.

Различают такие группы пароизоляционных материалов:

1. Армированная полиэтиленовая пленка. Для большей прочности на разрыв она содержит запаянную внутрь сетку, принимающую на себя механическую нагрузку. Это самый дешевый материал. При покупке стоит убедиться, что она достаточно прочна на разрыв. Монтировать ее удобно и просто, т. к. края полотнищ можно надежно заклеить строительным скотчем и получить пароизоляционный барьер достаточно большой площади. Армированную пленку можно укладывать любой стороной к утеплителю, т. к. свойства ее поверхностей одинаковы.
2. Битумно-кукерсольная мастика. Для пароизоляции применяют и другие мастики, но наиболее популярна эта. Она состоит из лака «Кукерсоль», битумной смолы, канифоли и портландцемента. Это готовая смесь, которую не надо смешивать или разбавлять. Хотя в ее состав входят резко пахнущие вещества (битум, канифоль), готовая смесь практически не имеет запаха. Это значит, что ее можно наносить на стену не только снаружи, но и внутри. После обработки стен этой мастикой в несколько слоев древесина приобретает водоотталкивающие свойства, но хорошо пропускает пар. Высохший слой этого материала имеет эластичные свойства, поэтому не ломается при сгибании. Это позволяет наносить мастику на фанеру, которая может гнуться под нагрузкой. Трещины при этом не образуются, и слой не разрушается.
3. Рубероид. Доступный по цене пароизолятор, который укладывают только снаружи из-за специфического запаха. Хорошо удерживает воду и пропускает пар, но для его укладки нужна обрешетка из брусков, которые крепятся с шагом не более 50 см.
4. Специализированные пленочные пароизоляционные мембраны, которые могут состоять из нескольких слоев и содержать армирующие сетки для упрочнения. Для работы с ними предлагают двусторонний и армированный скотч или мастику для герметизации стыков. Поверхность таких мембран может быть покрыта фольгой или ворсом для удержания конденсата. Выбирают такие пленки под определенную задачу. Например, фольгированная мембрана нужна для пароизоляции бани. Здесь она не только удерживает пар, но и отражает тепло внутрь, снижая его потери. Такая пароизоляция стоит дороже армированной полиэтиленовой пленки. Фольгированную пленку всегда укладывают фольгой внутрь помещения. Мембрану с шероховатым антиконденсатным покрытием укладывают шероховатой стороной к волокнистому утеплителю на расстоянии 2–6 см от него.
5. Диффузионные пароизоляционные мембраны. Эти материалы отличаются от других тем, что не имеют постоянных свойств. В одних условиях они препятствуют проникновению пара, а в других – ускоряют его выведение. Нужны они там, где существует высокая вероятность накопления влаги и разрушения каркаса. Например, диффузионная мембрана укладывается на утеплитель при «мокрой» отделке фасада. Если на стену попадает немного влаги, пленка ее не пропускает в утеплитель, и вода со стены при сухой погоде испаряется. Но там, где вода постоянно затекает под слой отделочного материала в утеплитель (например, под оконный отлив), диффузионная мембрана становится паропроницаемой и пропускает пар через деревянную стенку внутрь дома. Внутри помещения пар должен удаляться через вентиляционную щель между стеной и внутренним отделочным материалом. После того, как дожди прекратятся и утеплитель просохнет, диффузионная мембрана опять становится паронепроницаемой, защищая теплоизоляцию от пара. Стоит такая мембрана дороже специализированной.

Независимо от избранного вида материала его нужно монтировать так, чтобы его полотнища герметически соединялись внахлест с перекрытием не менее 15 см или встык (для металлизированной пленки) с проклеиванием краев с помощью строительного скотча. Только в этом случае образуется надежный пароизоляционный слой.

Порядок работы

Пароизоляция каркасного дома производится в ходе работ по утеплению и отделке стен. Для монтажа пароизоляционного слоя понадобятся такие инструменты и материалы:

• рулетка или сантиметровая лента;
• ножницы для раскроя пленочных материалов;
• двусторонний строительный скотч (металлизированный скотч для монтажа металлизированных пленок);
• степлер со скобками для крепления пленок или молоток с гвоздями при монтаже рубероида;
• деревянные рейки сечением 40×50 или 50×50 мм, если требуется создать вентиляционную прослойку;
• пароизоляционный материал.

Работы производятся в таком порядке:

1. В сухую погоду деревянный каркас и рейки несколько раз обрабатывают составом, защищающим древесину от гниения и воспламенения. После его полного высыхания приступают к следующему этапу.
2. Измеряют стены и вырезают из материала детали нужного размера, учитывая то, что на месте контакта полотнищ пленки без металлического покрытия будут стыковаться внахлест шириной 15 см, а металлизированные – встык.
3. Пленку укладывают от фундамента к крыше, накладывая следующее полотно внахлест. Край верхнего полотнища приклеивают двусторонним скотчем к нижнему. Металлизированные пленки укладывают встык, проклеивают стыки металлизированным скотчем. Материалы закрепляют на стене степлером или гвоздями. Излишне натягивать пленки не рекомендуется, т. к. при низких температурах они будут усаживаться и разрываться.
4. После монтажа пароизоляции приступают к утеплению и отделке.

Пароизоляция снаружи

В этом случае пароизоляционный материал монтируют на стене, затем укладывают паропроницаемый утеплитель (например, минеральную вату), утеплитель покрывают ветрозащитной паропроницаемой мембраной, через которую удаляется влага из утеплителя.

Отделку (сайдинг или фасадные панели) монтируют с воздушной вентиляционной прослойкой. Внутри пароизоляцию не делают, но отделку (деревянные панели или гипсокартон) монтируют на обрешетке.

При этом между деревянной стеной и отделочным материалом образуется вентиляционная прослойка, через которую удаляется влага из древесины стены.

Пароизоляция изнутри

Такой способ защиты стен от влаги тоже возможен. Пленку закрепляют на стенах изнутри. Отделочные панели также монтируют на брусках обрешетки. Воздушная прослойка между стеной и панелями обеспечивает испарение конденсата, образующегося на пленке. Снаружи стену от пара не изолируют.

На стену укладывают паропроницаемый утеплитель, ветрозащитную паропроницаемую мембрану и монтируют облицовочные панели с вентиляционной прослойкой. В этом случае влага из древесины проникает через утеплитель и выветривается через эту прослойку, так же как и влага сконденсированная в утеплителе.

Ошибки монтажа

Для самостоятельных застройщиков наиболее характерны такие ошибки:

1. Закрепление пароизоляционного слоя поверх теплоизолятора снаружи. В таком случае, считает строитель, утеплитель будет надежно защищен от воды и паров и будет всегда сухим. Однако пары воды просачиваются изнутри через отделку и деревянную стену, а затем конденсируются и накапливаются в утеплителе. Теплоизоляция при этом теряет свои свойства и увлажняет древесину, которая начинает гнить.
2. Монтаж пароизоляции на внутреннюю и наружную поверхности стены. Однако никакая пленка не изолирует древесину от пара идеально. Пары просачиваются в стену и накапливаются в ней. Результат – загнивание стен. Нужно помнить, что паробарьер нужен только с одной стороны стены, а ко второй стороне должен быть доступ воздуха.
3. Отсутствие паробарьера. При этом никакие материалы, кроме утеплителей и отделки, не монтируются. Если снаружи роль утеплителя играет минеральная вата, то просачивающийся из комнат пар конденсируется в ней в точке росы. При этом минвата увлажняется, а затем промерзает. Теплоизоляция ухудшается, а древесина может загнивать. Если теплоизолятором служит пенопласт, который сам играет роль паробарьера, то влага скапливается между ним и стеной.
4. Низкокачественный монтаж. Если в паробарьере образуются бреши при укладке, то утечка тепла и загнивание стен будет происходить именно там. По этой причине нельзя натягивать пленку, кое-как проклеивать стыки или оставлять места, не защищенные пленкой. Мелкие недоделки могут вызвать гниение несущих деревянных деталей, а затем обрушение стен.

Деревянные конструкции каркасного дома требуют не только утепления, но и правильной пароизоляции. Если не защитить древесину от влажного воздуха, дом будет быстро разрушаться.

Источник: http://stroim42.ru/2018/09/07/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%8E-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%BA/