Какими скобами крепить пароизоляцию

Пароизоляционная пленка: инструкция по монтажу и использованию

• Основные виды пароизоляции
• Как правильно монтировать пароизоляционную пленку: инструкция, фото, цена
• Ориентация пароизоляции
• Общие рекомендации по монтажу

При эксплуатации кровли возникает ряд негативных воздействий, сказывающихся на надежности и прочности конструкции. Самым существенным из них, пожалуй, считается влага. Она со временем выводит из строя стропильную систему понижает эффективность теплоизоляции.

Предотвратить образование избытка влаги в подкровельном пространстве поможет пароизоляционная пленка. Инструкция по применению содержит подробные рекомендации по устройству изоляции, включая такой важный момент, как какой стороной крепить.

Современный рынок стройматериалов предлагает широкий ассортимент подобных материалов. Малоопытному застройщику не очень просто разобраться в этом разнообразии, выбрать пленку с нужным уровнем паропроницаемости.

Основные виды пароизоляции ↑

Инструкция по монтажу пароизоляционной пленки, предложенная производителем, обычно зависит от особенностей помещения, то есть его назначения, а также условий использования. На основе этих параметров различают низко- и высокопроницаемые пленки, а также специального назначения.

Они могут иметь разную толщину или покрытие из алюминиевой фольги. Вариантов много, поэтому важно знать, как правильно укладывать пароизоляционную пленку, скажем, фольгированные монтируют отражающим слоем наружу.

• высокопроницаемую пароизоляцию обеспечивают материалы с уровнем паропроницаемости не меньшим, чем 700 г на куб. м. за одни сутки. Поскольку диффузионные пленки беспрепятственно пропускают пар, необходимость в устройстве вентзазоров между слоями паро- и теплоизляции отпадает.

На заметку

Наиболее эффективными считаются четырехслойные мембраны, которые усилены армирующей сеткой, которую изготавливают либо из полиэтилена, либо полипропилена.

• низкопаропроницаемые отличаются по своей структуре, пропускающая способность материала этого типа значительно меньше – порядка 25–40 г на куб. м. за одни сутки. Подобный материал оптимален, к примеру, для устройства паробарьера плоской кровли;
• под металлочерепицу. Изоляция должна обладать повышенной устойчивостью к высоким, поскольку, как известно, металлическая поверхность довольно быстро нагревается под солнцем;
• повышенным спросом пользуется специальная пароизоляция с алюминиевым напылением. Его главным отличием является способность отражать излишнее тепло. Подобное устройство пароизоляции особо востребовано в частном загородном строительстве, так как максимально понижает вероятность перегрева помещений, которые располагаются непосредственно под крышей;
• для кровель с жестким настилом рекомендованы специальные материалы, приближенные по своему функционалу к покрытию из рубероида. Эти материалы в основном отличаются высокими показателями паропроницаемости при небольшой толщине. При настиле, выполненном из OSB-плит, при укладке изоляции оставляют небольшой вент зазор. В случае сооружения настила из досок, которые плотно соединены друг с другом пароизоляция можно не укладывать;
• для качественной и надежной стыковки полос изоляции можно использовать особый скотч для пароизоляционной пленки. Особо актуален вопрос, чем склеивать пароизоляционную пленку, при устройстве мягкой кровли, которая требует абсолютной герметичности. Скотч также рекомендован для использования при возведении или ремонте объектов, расположенных в местностях с обильными осадками, которые сопровождаются сильными ветрами, к примеру, в горных, прибрежных и т. д.

В зависимости от вида они имеют разную цену. Например, если простая полиэтиленовая пароизоляция стоит примерно 500 рублей, то фольгированная стоит уже порядка 1400–1800 руб. Намного выше цена трехслойных диффузионных мембран – 4000–5000 руб.

Как правильно монтировать пароизоляционную пленку: инструкция, фото, цена ↑

Почему так важно, не только правильно выбрать изоляционный материал, но и как правильно крепить пароизоляционную пленку? Дело в том, что и при выборе паробарьера , не соответствующего нормативам, и при неправильной установке в течение первого же года после монтажа теплоизоляционного слоя он потеряет все свои полезные качества. Скопившаяся на поверхности конструкции влага запустит процесс ее разрушения.

При проведении монтажных работ за основу берутся рекомендации производителя. Например, согласно инструкции пароизоляционная пленка spantex build b, как и других пленочных материалов, предполагает устройство вентзазора в 30–50 мм, что позволяет водяному пару свободно испаряться. В то же время при организация паробарьера с помощью диффузионных мембран необходимости в зазорах нет.

Ориентация пароизоляции ↑

Еще один важный момент – какой стороной класть пароизоляционную пленку при монтаже. Выбирая ориентацию изоляции, следуют нескольким простым правилам:

• изоляцию, имеющую ту же структуру и цвет с одной и другой стороны, можно укладывать произвольно, поскольку обе они – рабочие;
• материал с различными сторонами монтируют строго по инструкции: гладкой стороной к утеплителю, шероховатой, которая задерживает влагу, снаружи.

На заметку

Отражающая поверхность пленки всегда смотрит наружу.

• К монтажу паробарьера приступают только после устройства теплоизоляции.
• Пароизоляцию укладывают непосредственно на утеплитель и фиксируют к стропилам скобами или оцинкованными гвоздями шагом в 0,3–0,5 м, используя строительный степлер. Обратите внимание, что изоляция должна плотно прилегать к утеплителю, но не чересчур натянута.
• Чтобы исключить проникновение влаги в утеплитель, нижние слом пароизоляции располагают под верхними с нахлестом порядка 100–200 мм. Чрезвычайно важна обработка стыков. Их необходимо тщательно герметизировать, используя специальный одно- или двусторонний скотч. Сверху на стыковочные швы можно закрепить прижимные планки. Последние обязательны для кровель с уклоном меньше 30○, а также при использовании неплотного теплоизоляционного материала.

Внимание!

Для изоляции проблемных зон, таких как люки, мансардные окна и т. п., их оформляют, используя пароизоляционные фартуки. Если таковых нет, то можно вокруг этих мест наклеить двухстороннюю бутиловую ленту..

• После фиксации паробарьера поверх него на лаги с шагом в 50 см прибивают горизонтальные деревянные планки. С одной стороны, они будут фиксировать утеплитель, а с другой – обеспечат свободное пространство между слоями. Туда можно при необходимости заложить коммуникационные системы.

© 2019 stylekrov.ru

Источник: http://stylekrov.ru/paroizolyacionnaya-plenka-instrukciya.html

Пароизоляционная пленка монтаж. как класть пароизоляционную пленку какой стороной?

Пароизоляционная пленка нужна для того чтобы защитить конструкцию здания от попадания влаги. Если правильно уложить пленку, вам не потребуется каждый год делать ремонт, и крыша у вас не будет протекать. Желательно пароизоляционную пленку прокладывать снаружи и изнутри стеновой конструкции. При монтаже пароизоляционной пленки есть несколько главных моментов:

• Пленка должна, крепится только с внутренней стороны данной конструкции
• Пленка располагается между слоем теплоизоляции и отделкой стены

Для крепления пленки вам обязательно помогут крепежные материалы, которые вы сможете купить в строительном магазине. Пароизоляционную пленку крепят в основном таким образом, чтобы гладкая сторона пленки прилегала к изолируемой, утепленной поверхности. Пароизоляционная пленка монтируется, преимущественно металлическими скобами, нержавеющими гвоздями с широкими шляпками, на бетонные поверхности, но в основном, липкой двухсторонней лентой.

При креплении пароизоляционной пленки металлическими скобами, как и любым другим видом крепежа, следует дать хорошую натяжку во избежание провисания материала. Так же в местах соединений и примыканий делается внахлёст 10-15 сантиметров. Важным моментом является то, что данный вид пароизоляционного материала применяется преимущественно при внутренней отделке мансард и кровельных конструкций.

При отделке вертикальной поверхности пароизоляционной пленкой, в зависимости от основы выбирают различные виды крепежа, к примеру, на поверхность из различных пород дерева паро-барьер крепят либо гвоздями, или механическим строительным степлером с металлическими скобами.

Еще следует отметить, что благодаря своей пористой поверхности пароизоляционная пленка пропускает пар и не пропускает капельки конденсата обратно вовнутрь помещения. Так же это свойство не препятствует процессу вентиляции.

Исходя из вышеуказанного, следует, что пароизоляционная пленка очень прочный материал, который не отличается большой сложностью крепления, что экономит ваше время.

Как класть пароизоляционную пленку

Для того чтобы разобраться, как правильно укладывается пароизоляционная пленка сперва необходимо разобраться в структуре данного вида строительного материала. Хочется отметить, что данная пленка имеет две поверхности, одна из которой шероховатая, а вторая гладкая.

Шероховатая часть представляет собой армирующую сетку из прочного полипропилена, а гладкая из полиэтилена, что обеспечивает, и препятствует конденсату просочиться вовнутрь помещения. Исходя из этого, можно сделать вывод, что правильней всего пароизоляционная пленка укладывается гладкой стороной к поверхности основы.

При монтаже пароизоляционной пленки следует учесть правила техники безопасности.

Не применять около открытого огня, а так же запрещается, крепит пароизоляционную пленку на поверхности, обработанные химическими и антигрибковыми средствами, которые до конца не просохли и не проветрились, так как это может привести к повреждению пленки и будет утрачена функциональность данного вида строительного материала.

Что касается горизонтальной укладки перекрытий или полов, пароизоляционную пленку следует хорошо натянуть и сделать внахлест примерно 10-15 сантиметров, что обеспечит защиту от попадания влаги, своего рода гидроизоляцию.

При укладке ламината можно использовать пароизоляционную пленку как подложку, при этом она не крепится, просто расстилается по ровной плоскости.

Нужно всего лишь учесть, чтоб пленка плотно прилегала к поверхности пола, и дать внахлест на стену около 5 сантиметров.

При креплении пароизоляционной пленки к балкам перекрытия используется степлер с металлическими скобами, а так же можно использовать оцинкованные или анодированные гвозди с широкой шляпкой. Следует так же учесть внахлест, стандартные 10-15 сантиметров и укладывать гладкой стороной к деревянной конструкции.

Среди других качеств пароизоляционной пленки можно выделить такие как: высокая плотность материала, прочность, экологичность, теплоотражающие качества, влагоустойчивость, долговечность и многие другие свойства.

Данный строительный материал считается очень удобным в упаковке и укладке, и выполняет очень важные защитные функции, которые позволяют увеличить срок службы конструкции.

Монтаж пароизоляционной пленки какой стороной

Применение пароизоляционной пленки в кровельных конструкциях и мансардных этажах в настоящее время необходимое условие для защиты стропильных систем от влаги, а так же не дают теплому воздуху проникнуть за пределы помещения.

При креплении к мансардной конструкции следует учесть, что это не просто чердак, а жилая комната, которая требует хорошей защиты от осадков и воздействия ветра.

Дав хорошую натяжку, и плотно закрыв места примыкания к стене, крепим пленку степлером или гвоздями, не повреждая при этом поверхность пароизоляционного материала. И следует отметить, что крепится пароизоляционная пленка гладкой стороной к поверхности к стропильной системе.

При креплении пароизоляционной пленки на кровельных конструкциях, следует укутать дымоходные трубы пленкой с прослойкой алюминиевой фольги. Отделка коробочки пароизоляционной пленкой так же обязательное условие при осуществлении кровельных работ. Применение пароизоляционных материалов производится в большей степени при строительстве кровельных конструкций.

Следует отметить, что дымоходные трубы так же нужно со всех сторон отделать оцинкованной жестью, чтобы обеспечить защиту от протекания крыши, выполнив своего рода гидроизоляцию конструкции.

Благодаря многим своим преимуществам пароизоляционная пленка продлевает сохранность сооружения и выводит пар наружу, не пропуская конденсат обратно в помещение, задерживает тепло, обеспечивая энергосбережение и комфортную температуру.

Использование пароизоляционных материалов широко применяется в различных областях строительно-отделочных работ, обеспечивает одни из важнейших защитных функций, которые продлевают сохранность используемых материалов и конструкции в целом. Ни одна кровля не прослужит так долго, как кровля с пароизоляционной пленкой.

Среди пароизоляционных материалов имеется много различных разновидностей пленок и мембран, которые отличаются по своей структуре и соответственно качеством. Так же разные виды пленок могут выполнять различные функции.

Множество строителей очень широко используют пароизоляционные пленки во многих областях отделочных работ и благодаря своей легкости при креплении, доставляет мастерам удовольствие.

Источник: https://novamsk.ru/articles/paroizolyatsionnaya_plenka_i_ee_montaj.html

Пароизоляция: какой стороной укладывать, как класть гидроизоляцию

Чтобы кровельная конструкция успешно противостояла воздействию влаги и пара, необходимо по всем правилам выполнить монтаж кровельного пирога. Качество этой работы не в последнюю очередь зависит от используемых гидроизоляционных материалов — клея, скотча и ленты для пароизоляции.

О высоком качестве защиты можно говорить только в том случае, если в процессе работы будут соблюдены все необходимые требования.

Для гидроизоляции нужно уделить не меньше внимания, чем выбору кровельного материала. Особенно здесь важно, как именно была проведена укладка плёнок пароизоляции и гидроизоляционных мембран. И для этого нужно знать, какой стороной крепить пароизоляцию.

Как крепить плёночную гидроизоляцию на крышу

При укладке основного яруса плёнки необходимо придерживаться следующего правила: он должен проходить строго вдоль всего карниза кровли непременно с провисанием относительно стропильной конструкции на 10–20 мм.

Во избежание проблем в процессе эксплуатации при укладке стропил необходимо обеспечить между ними зазор не более 120 см. Не стоит забывать и о создании воздушного зазора для утеплителя и плёнки пароизоляции, который должна иметь высоту примерно 40 мм.

В процессе укладки гидроизоляцию axton размещают только в горизонтальной плоскости. Стартовую точку для работы выбирают рядом с карнизом и постепенно двигаются вверх, на каждом шагу перекрывая линию стыка нахлестом 100–150 мм.

Плёнка пароизоляции должна крепиться к основанию по всей площади с помощью строительного степлера. В некоторых случаях разрешается использовать оцинкованные гвозди. Основное требование — наличие у метизов широкой шляпки, чтобы не нарушить целостность материала.

В процессе укладки следующего ряда плёночной изоляции необходимо обеспечить её перекрытие не более, чем на 200 мм. Точное значение нахлеста определяется с учётом величины уклона кровли.

Прямо на слой пароизоляции укладывают бруски контробрешетки. Это должен быть пиломатериал диаметром не менее 40 x 25 мм, а размещать его необходимо с шагом 150 мм. Закончив этот этап, переходят к устройству обрешётки.

Особенности крепления гидроизоляции к коньковой части крыши

В коньковой части крыши необходимо уделить внимание участку между соответствующей осью и гидроизоляционной плёнкой, где должен быть обеспечен зазор не более 50 мм. Согласно технологии, должен быть создан коньковый продух.

Так, специалисты называют разрыв изоляционного материала под соответствующей частью кровли. Это вынужденная мера позволяет обеспечить условия для вентиляции скрытого пространства.

На участках крепления конструкции крыши разнообразных мачт, печной трубы и антенны в плёночной изоляции проделывается отверстие необходимых размеров, а затем фиксируется к близлежащим элементам обрешётки.

Для этого можно использовать скотч для пароизоляции или самоклеющуюся ленту с двухсторонней основой. При укладке гидроизоляционного компонента на мансардные окна необходимо в точности следовать указаниям компании-изготовителя.

Как монтируется антиконденсатная плёнка

Для правильного выполнения этой работы необходимо соблюдать следующий порядок действий:

1. Прежде всего, должны быть установлены стропила и уложен слой утеплителя. После этого можно начинать укладку плёнки пароизоляции, например, стройбонд. Желательно этим заниматься в сухую погоду.
2. Для стропил необходимо выдержать расстояние между элементами конструкции не более 120 см.
3. Укладывать антиконденсатную плёнку нужно таким образом, чтобы поверхность была направлена впитывающей стороной к основанию. А также нужно уделить внимание и её основе, которая не должна взаимодействовать с утеплителем.
4. В качестве крепежа используются скобы строительного степлера, клей или оцинкованные гвозди с крупной шляпкой.
5. В процессе монтажа пароизоляции стройбонд продвигаются последовательно от карниза к коньку, периодически перекрывая стыки внахлёст отдельными горизонтальными слоями. Для создаваемого слоя перекрытия в горизонтальной плоскости допускается ширина не более 150 мм, а для вертикальной части — не менее 200 мм.
6. Участки стыков плёнки обязательно должны быть выведены на стропильные элементы конструкции.
7. Для соединения стыков используют специальную клеящую плёнку для пароизоляции, например, стройбонд. А также её можно заменить лентой для гидроизоляции.
8. При укладке плёнки нужно убедиться, что отсутствуют неровности поверхности. Не является нарушением технологии появление провисания до 20 мм в центральной части межстропильного пространства. Подобный искусственный дефект поможет отведению паров конденсата от деревянных элементов.
9. Утеплитель должен находиться от плёнки на расстоянии не более 40–60 мм.

Во время укладки гидроизоляционного материала нужно помнить о том, что нижняя основа компонента выполняет функцию по отводу воды в соответствующий жёлоб.

В конце монтажа гидроизоляционного слоя начинают окончательно фиксировать покрытие. В качестве крепежа берут деревянные рейки сечением 30 x 50 мм, в которые забивают оцинкованные метизы. Прямо на них устанавливают обрешётку кровли.

Особенности монтажа гидроизоляционной плёнки

Не менее сложным представляется и укладка гидроизоляционной плёнки, где также имеются свои особенности:

• Во время монтажа материал нужно располагать таким образом, чтобы с началом эксплуатации влага не смогла проникнуть с верхней стороны на слой утеплителя.
• Особое внимание нужно уделить качеству обработки участков примыкания проникающих элементов. Это обеспечивается путём выполнения надреза трапециевидной формы в необходимых местах.
• Крепление клапана верхнего и нижнего расположения осуществляется при помощи горизонтальных элементов обрешётки с помощью герметичной ленты к проникающему элементу. Боковые детали должны быть отведены к верхней стороне, крепление осуществляется к проникающему компоненту по аналогичной технологии.
• При работе с мансардными окнами влагозащитные материалы монтируют в соответствии с указаниями инструкции по применению.
• Во время работы на кровле с наклонными коньками и шатровой крышей плёнку нужно размещать относительно продольной оси соответствующего элемента.
• При укладке волос на горизонтальные скаты крыши обязательно соблюдают требование о перекрытии выступающей стороны.

Крепление мембран супердиффузионного и диффузионного исполнения

Эти материалы для защиты кровельных элементов получили наибольшее применение, поскольку по паропроницающим характеристикам превосходят все прочие современные материалы. Монтаж мембран, обладающих наилучшими эксплуатационными характеристиками, осуществляется прямо на слой утеплителя без создания вентилируемого пространства снизу.

Чаще всего делается вентиляционный зазор в верхней части на расстоянии около 40 мм от обрешётки и мембраны. В процессе укладки необходимо соблюсти требование горизонтальности относительно нижней части кровли коньковой части.

Для окончательного крепления мембраны к стропильной конструкции используют строительный степлер, оцинкованные гвозди с большой шляпкой или специальный клей для пароизоляции и контррейки. Если утеплитель укладывается прямо к коньку, то необходимо соблюсти требование о перекрытии мембраны на величину 200 мм.

После подготовки деревянных элементов к монтажу гидроизоляции путём нанесения антисептиков и других защитных составов необходимо дать им время, чтобы они смогли хорошо просохнуть. В конце работы начинают установку контррееек на обрешётку. Несоблюдение этого условия приведёт к тому, что пар будет скапливаться внутри кровельного пространства и не будет выводиться наружу.

Далее, мембрану укладывают по той же схеме, что и в случае с гидроизоляционной плёнкой. В качестве крепежа применяют оцинкованные гвозди с широкой шляпкой, клей или скобы степлера.

Монтаж гидроизоляции — важный этап укладки кровельного покрытия. От качества выполнение этой работы зависит, насколько надёжно будут защищены внутренние элементы кровельной конструкции и утеплитель. Поэтому важно не только правильно подобрать гидроизоляционные компоненты, но и уложить их правильной стороной в соответствии с действующими требованиями.

Во время укладки гидроизоляции нужно помнить о необходимости вывода наружу специальных элементов — печной трубы, антенны и пр. Эти места необходимо особенно тщательно обработать, поскольку придётся создавать отверстия и использовать дополнительные фиксирующие элементы для крепления слоя гидрозащиты к основанию.

Источник: https://bane.guru/uteplenie/paroizolyaciya-kakoy-storonoy-ukladyvat-kak-klast-gidroizolyaciyu.html

Какие скобы нужны для степлера

Иногда в магазине, торгующем строительными инструментами, можно видеть растерянных людей, стоящих перед витриной со скобами для степлеров.  Все дело в том, что в комплекте с инструментом идет некоторое количество крепежа.

Когда он заканчивается, народ идет за новой порцией, и тут впадает в ступор: оказывается, скобы есть разных типов и размеров. Мало того, они есть из разных металлов. Причем сами скобострелы работают далеко не с любым типом, а только с некоторыми из них.

Чтобы не оказаться в такой ситуации, будем разбираться.

Идя за скобами для степлера, нужно знать, с каким типом работает ваш экземпляр. Эта информация есть на упаковке, продублирована в инструкции (у механических моделей инструкции нет) и на корпусе.

Чаще всего спасает именно наклейка на корпусе: она приклеена на совесть, и если надпись не затерлась, там есть вся необходимая информация. Если уж нигде не нашли с чем может работать ваш инструмент, захватите его с собой или запомните/запишите называние модели. Для опытных продавцов этого достаточно.

Еще выход — найти информацию в сети. В магазинах в технических характеристиках или описании модели есть тип крепежа, под который степлер разработан.

На ручке инструмента написан тип крепежа, с которым он работатет

Какие скобы бывают

В большинстве используются П-образные скобы. Но они не единственные. Есть еще Т-образные и дугообразные — в виде перевернутой буквы U.

С дугообразными работает обычно специальный инструмент, который предназначен для крепления проводов и тонкого кабеля. Таких скоб всего два типа:

• Тип S. Еще обозначается как тип 28. Полукруглые скобы для кабелей диаметром 4,5 мм. Высота ножки от 9 до 11 мм, толщина от 1,25 мм.
• Тип L. Обозначается еще как тип 36. Форма аналогична, больше диаметр — это скоба для кабелей 6 мм. Толщина такая же 1,25 мм, а высота ножки от 9 до 10 мм.

Т-образные скобы и работающий с ними инструмент встречается нечасто: они создают не настолько надежное соединение, и область их использования весьма ограничена. Ассортимент П-образных намного больше. Они есть с разной длиной/толщиной спинки и высотой ножки.

Два самых распространенных вида

С длиной ножки понятно: чем толще материал требуется вам соединить, тем более высокой должна быть скоба. Но в этом случае инструмент должен иметь высокую мощность, иначе крепеж будет забит не полностью.

С длиной скобы или спинки тоже более-менее понятно, если желательно чтобы крепеж был невидимым, берут узкие изделия. Но с ними также работают далеко не все модели. Нужно степлер подбирать и, скорее всего, из профессиональной серии.

С шириной скобы дело тоже обстоит несложно: если вы работаете с прочным материалом, достаточно крепежа небольшой толщиной. Такой считается 0,75-0,8 мм. Для тонких и нетканых материалов (полиэтиленовая пленка или пароизоляция) используют крепеж с большей толщиной чаще встречается  1,25 мм, но есть и до 1,65 мм.

Это три ключевых типа скоб для степлеров: 53 или тип А, 53F — тип D, и штифт E или J

Из каких металлов делают

Делают скобы для степлеров из разных металлов:

• Алюминиевые — самые дешевые, но с жесткими материалами или в местах больших нагрузок их лучше не использовать: они сгибаются при забивании с большим усилием, а также могу лопнуть при нагрузке. Зато они не ржавеют, что бывает важно.
• Медные хорошо крепятся к нежестким материалам, точно уж не ржавеют. Но их цена ограничивает их распространение. Такие скобы хороши под обоями или штукатуркой: никаких потеков или пятен от ржавчины.
• Стальные скобы для степлеров бывают закаленными и нет. Закаленные чуть дороже, зато в разы прочнее. Недостаток и тех и других — они ржавеют.
• Оцинкованные и из нержавеющей стали. Это самый прочный и надежный вид крепежа. Практически все фирменные скобы от производителей степлеров относятся к этой категории.Если ножки заточены — работать легче и выставлять можно меньшую мощность

Так как в бане (в парилке и моечной), влажность очень высокая, то скобы для степлера использовать нужно нержавеющие, алюминиевые или медные. В тех местах, где нагрузка на материал будет небольшой — при креплении пароизоляции, например, — можно ставить алюминиевые, а если решите прибивать степлером вагонку, то заряжайте нержавеющие. Алюминиевые не подойдут так как имеют недостаточную прочность и при разбухании древесины их может вывернуть.

При всем при том в каждой группе есть варианты с заточенными ножками, а есть с незаточенными. Работать с заточенными быстрее и проще: они лучше заходят, требуют меньшей силы удара. Если вы работаете с ручным «скобострелом», то заточенные скобы облегчат работу.  Чтобы незаточенные в плотный материал входили полностью, на степлер приходится хорошо давить. Если забить нужно несколько тысяч штук, это значительная нагрузка.

Если используете стальные скобы, берите каленые — они в разы прочнее

Как говорят мастера, покупать дешевые скобы — экономить копейки, а терять рубли. А все потому, что во время забивания они гнутся, ломаются. Результат — вы теряете время и, соответственно, деньги — и на то, чтобы добить или удалить неудачно вставший крепеж, на установку другой скобы, которая тоже может загнуться или сломаться.

Популярные типы скоб и их размеры

Самые популярные размеры для строительных степлеров — 53 и 140. Вот их параметры:

• 53 тип: толщина спинки 0,7 мм, ширина — 11,3 мм, а глубина (высота ножки) может быть 4-14 мм.
• 140 тип: отличается большей жесткостью, толщина скобы 1,25 мм, ширина ее — 10,6 мм, высота ножки от 6 до 14 мм.

Есть еще много разных размеров, причем у некоторых производителей степлеров есть скобы таких же параметров, но названные по-другому. Некоторые из этих обозначений приведены в таблицах ниже, также как и их размеры.

Типы скоб, их обозначение у разных производителей и размеры

Как продаются и цены

Продаются скобы для строительных степлеров в небольших коробочках в которых может быть 500, 1000, 2000, 3000, 5000 штук. Скреплены они клейкой пленкой в небольшие блоки. В зависимости от емкости магазина вставляется целый блок и/или его часть — отламываете кусок нужной длины.

Цены имеют очень большой разброс. От 30 рублей за 1000 штук 53 типа кампании Saturn, до 212 рублей за тот же объем от фирмы Bosh. Но, как говорилось выше, разница в металле, из которого изготавливают скобы. Она очень хорошо ощущается во время работы.

Скобы для строительного степлера — основные характеристики и обозначения у разных производителей

Источник: https://baniwood.ru/skoby-dlya-steplera.html

Какой стороной укладывают пароизоляцию к утеплителю на стене, потолке, кровле?

Объективно, по незнанию, можно загубить любое дело. В полной мере это касается и утеплительных работ. Очередная холодная зима и сумасшедшие чеки за газ подводят к решению о необходимости установки утеплителя на стены.

Установили, а толку ноль – также холодно и такой же расход. При вскрытии обнаруживаем намокший утеплитель, заплесневелые стены и стропила. А все потому, что с самого начала не разобрались, какой стороной укладывать пароизоляцию.

Ликвидируем пробел в этой области и расскажем, как правильно делать паро- и теплоизоляцию.

Разновидности материалов

На рынке представлено 4 основных группы утеплителей:

1. Пенополиуретановые – напыление на стены вспененного ППУ. Самый качественный, но очень трудоемкий и дорогой.
2. Пенополистирольные – пенопласт, пеноплекс, экструдированный пенополистирол и т.д. За исключением пенопласта, как устаревшего материала, остальные отличаются хорошими показателями сохранения тепла, простым монтажом и длительной эксплуатацией.
3. Органические (природные) утеплители – не самая качественная альтернатива первым двум способам, но доступная по цене.
4. Минеральная и стекловата – хорошо справляется с сохранением тепла, не образуется мостиков холода, но требуется обязательно крепить пароизоляцию к ней, так как гигроскопичность очень высока.

Минвата больше других утеплителей впитывает воду, поэтому особенно нуждается в паро- и гидроизоляции

Гидро- и пароизоляторов тоже представлено несколько видов:

• рулонная с битумной пропиткой на водной или органической основе;
• обмазочная – битум и праймер (грунтовка)
• клеевая (листовая и рулонная);
• полиэтилен – используется именно как гидроизоляция, так как пар не пропускает вовсе;
• листовая с теплоотражающим алюминиевым слоем;
• пароизоляционные мембраны.

Разобраться в вопросе, как правильно крепить пароизоляцию, нужно только в отношении мембраны и отражающей.  Все остальные с обеих сторон имеют одинаковую структуру и наполнение, поэтому могут быть уложены любой стороной. Самое главное – обеспечить монолитный слой, в том числе и при обмазывании битумом, чтобы исключить протекание конденсата и образование мостиков холода.

ВИДЕО: Основные ошибки при монтаже пароизоляции

Какой пароизолятор выбрать

Перед тем как покупать, а тем более как правильно стелить пароизоляцию, нужно понимать, для каких целей ее планируют использовать и в каком помещении.

1. Рулонный материал (рубероид) на основе битума и/или каменноугольной смолы используется для временных конструкций и нежилых помещений. Сам изолятор очень сложный в работе и при укладке, и при обработке швов газовыми горелками.

Рулонная гидроизоляция пола

1. Обмазочные мастики более уместны для помещений с высокой влажностью – бассейны, баня, сауна, моечные. Их же используют для гидроизоляции фундамента, цоколя, подвала при высоком уровне грунтовых вод.

Двойной слой мастики обеспечивает 100% защиту ограждающих конструкций от воды.

1. Клеевая (рулонная или листовая) изоляция для полной обработки нерациональна – получается слишком дорого и долго. Проклеивают стыки ограждающих конструкций, места прохода коммуникаций и другие критические зоны.
2. Полиэтиленовая пленка в качестве пароизоляции приносит больше вреда, чем пользы. Это надежная защита от ветра, атмосферных осадков, протекания. При перепаде температур на пленке собирается конденсат. И если для нее он безопасен, то ограждающие конструкции покрываются ржавчиной, начинают сгнивать и плесневеть. Полиэтилен допускается использовать только в хорошо вентилируемых помещениях, чердаках, мансардах.

Плотный полиэтилен используют для гидроизоляции подошвы фундамента от грунтовых вод.

Правильным решением будет выбор пароизоляционной мембраны. Это специальное полотно, одна сторона которого мягкая влаговпитывающая, вторая – глянцевая, непроницаемая. Само полотно перфорированное, поэтому пар беспрепятственно проникает сквозь него, а капли влаги остаются на поверхности.

Гидро- пароизоляционные мембраны «Мегаспан»

Поскольку обе стороны разные, перед установкой нужно точно понимать, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю, чтобы пар выходил, а влага впитывалась.

Как работает мембрана

Диффузионное (дышащее) мембранное полотно состоит из нескольких слое:

• первый отсекает пар;
• второй выступает как силовая удерживающая основа (армированная пленка);
• третий отсекает влагу, не давая ей проникнуть внутрь.

В некоторых моделях силовая основа отсутствует, что увеличивает требования к креплению. При этом оба основных слоя – паро- и гидроотсекающие в наличии, поэтому очень важно не перепутать, какой стороной пароизоляцию крепить.

В каждом слое есть перфорированные отверстия. На влагоотсекающем они меньше, чтобы оставить снаружи капли воды, а осушенный воздух пропустить дальше. Усиливающая прослойка на счет поперечных нитей и широкого их расположения не препятствует прохождению воздуха, а крупные отверстия третьего слоя и пропускают воздух изнутри и «подсасывают» снаружи, чтобы была вентиляция.

Схема прохождения влаги через пароизоляционное покрытие

Смотрим, как правильно укладывать полотно на разные поверхности на примере Наноизол. По такому же принципу укладывают Изофол и Стройбонд.

Наружное утепление крыши и стен

Крыша – самое большое теплоотдающее пятно в любом здании. Она подвергается воздействию атмосферных осадков, перепаду температур, поэтому изнутри скапливается конденсат как в отапливаемых, так и в неотапливаемых помещениях.

Монтаж гидроизоляции начинается с обработки ограждающей конструкции (стропил)  от коррозии или гниения в зависимости от материала, после чего фиксируют мембрану. Ее крепят вплотную к обшивке мягкой стороной к обшивке или стропила. Для фиксации используют скобы или гвозди.

Места соединения обязательно проклеивают двусторонним скотчем, чтобы обеспечить герметичное соединение.

Пароизоляция кровли

На бетон, кирпич, блоки из любого материала полотно крепят на скотч, также фиксируя края двусторонним. Для этого используется специальный монтажный скотч. Обычный канцелярский не подходит – от перфорированной поверхности он отстает моментально.

На вертикальную поверхность полосы крепят снизу вверх, делая нахлест по 10 см. В этом случае полотно выступает не только как парогидроизоляционная защита, но и ветровая.

Далее нужно делать обрешетку из деревянных реек толщиной 3 см, после чего укладывают в подготовленное основание любой выбранный утеплитель (вата, пеноплекс и т.д.).

ВИДЕО: Правильная пароизоляция кровли

Межкомнатные перегородки

При строительстве частного дома или его реконструкции нужно отделить отапливаемые помещения от неотапливаемых. Прежде всего это касается предбанника или холодной веранды. Возникает вполне резонный вопрос, в этом случае пароизоляцию какой стороной укладывать?

Пароизоляция для стены деревянного дома

Напомним, все деревянные элементы каркаса обрабатываются специальными антисептиками и антипиреном.

Порядок действий:

1. На каркас набивают рейку толщиной 3-4 см, чтобы сделать вентиляционный зазор между мембраной и ограждением.
2. На рейки гвоздиками или скобами крепят пароизоляцию мягкой стороной к стене, гладкой – в помещение.
3. На полотно устанавливают контррейки окошками или параллельно друг другу – это удерживающий каркас для утеплителя.
4. В рейки вставляют утеплитель, поверх нужно положить пароизоляцию, но уже гладкой стороной к утеплителю, а шершавой – в помещение.
5. Финальный слой – декоративные панели, вагонка и пр.

Межэтажные перекрытия

Пирог плиты перекрытия

Правильный монтаж, при котором каждый слой выполняет возложенные на себя обязанности, выглядит следующим образом:

1. Обрабатывают несущую конструкцию антисептиком, антикоррозийным составом или мастикой в зависимости от материала.
2. Начиная с нижнего ряда крепят полосы Наноизола ворсистой стороной к плите, гладкой – в помещение. Закрепляют контррейками и укладывают утеплитель.
3. На утеплитель снова настилают мембрану, но уже гладкой стороной к нему вплотную, а ворсистой – в помещение.

На всех этапах крепления пленки обязательно делают нахлест по 10 см, который обязательно фиксируют двусторонним скотчем.

1. Поперек реек прокладывают основу пола на верхнем и потолка на нижнем этаже.

Работы в бассейне, бане и сауне

В помещениях с повышенной влажностью рационально использовать пароизоляционное полотно с фольгированным (отражающим) слоем. Один из лучших образчиков российского производства Изобонд ФС, алюминиевая подложка которого возвращает более 90% энергии. Это дает возможность удерживать тепло внутри, очень быстро поднимать температуру и поддерживать ее на определенном уровне даже без дополнительного подогрева.

Пароизоляция бани

Порядок работ:

1. Обрабатывают ораждающие и несущие конструкции соответствующим составом – антисептик или противокоррозийный + к каждому антипирен.
2. Нарезают полоски материала нужной длины и крепят снизу вверх с нахлестом по 10 см. Фольгированная сторона смотрит внутрь помещения.
3. Прибивают контррейки, так как полодить пароизоляцию нужно не только под утеплитель, но и на него. После вставляют утеплитель и заново покрывают его мембранным полотном, но уже фольга вплотную к утеплителю, а ворсистая сторона внутрь помещения.
4. Финишная отделка декоративными или деревянными панелями.

Герметичность изоляционного слоя обеспечивает правильная фиксация – по периметру и по краям, для чего используют двусторонний монтажный скотч, желательно производства той же фирмы, что и мембрана. Укладывать пароизоляцию на пол в этом случае нет необходимости.

Зная и, главное, понимая то, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, вы сможете защитить от конденсата любые конструкции и помещения. Это, в свою, очередь, гарантирует качественную теплоизоляцию дома, сокращение расходов на отопление и поддержание оптимального микроклимата.

ВИДЕО: Пароизоляция потолка при холодном чердаке

Источник: http://www.izolgid.ru/info/kakoi-storonoi-ukladyvat-paroizoljasiyu-k-uteplitelyu/

Инструкция по применению пароизоляции для стен

• 1 Какой материал выбрать
• 2 Монтаж и крепление на стены пароизоляции

Начнем с информации о том, что три человека, проживающих в одной квартире, выделяют в воздух 150 литров воды в виде влажного пара. Представьте себе эту величину, которой хватило бы для того, чтобы полностью залить нижнюю квартиру.

Но влажные пары устремляются вверх, оседая в виде конденсата на стенках и потолке. И если утепление этих плоскостей дома производится пористыми материалами, появляется большая вероятность, что через несколько месяцев теплоизоляционный слой перестанет быть таковым.

Поэтому пароизоляция стен и потолка – первейшая необходимость в процессе начатого ремонта в квартире.

Важно. Пароизоляция стен изнутри необходима, если решено провести устройство теплоизоляционного слоя.

Какой материал выбрать

Пароизоляция стен – это защитный слой, не пропускающий тёплый влажный воздух. Плёнки, чаще всего используемые для этих целей бывают разные. Если установить обычную полиэтиленовую, то можно говорить о парниковом эффекте внутри помещения. А этого допустить нельзя, особенно там, где отсутствует вентиляция. Здесь будет актуально регулярное микропроветривание, но есть ли в нём смысл?

Гидро- пароизоляционная мембрана

Оптимальное решение – пароизоляция стен при помощи:

• специальных мембран;
• мастики (жидкой резины).

Пароизоляционные мембраны стали выпускать для того, чтобы защита стен от проникновения влаги изнутри проводилась без обязательной установки  вентиляционной системы. Материал обладает особой структурой – он двуслойный и одновременно перфорированный.

В нём большое количество маленьких отверстий, через которые просачивается воздух, а влажные пары пройти не могут. Такая пленка сдерживает проникновение влажности сквозь себя, но при этом стена, на которую пароизоляция устанавливается, имеет возможность «дышать». Это благоприятно воздействует и на теплоизоляционный материал, и на несущую конструкцию дома.

В какой-то степени пароизоляционная пленка и есть гидроизоляция стен изнутри помещений. Ее применение дает возможность увеличить срок эксплуатации теплоизоляционного слоя и самой стены.

Пароизоляционная (гидроизоляционная) мастика – удовольствие не из дешевых. Так что доступный и эффективный вариант – мембрана. Тем более что ее устройство (структура) также позволяет сдерживать влажность, но пропускать воздух.

• Жидкая пароизоляция для стен

  Если используются утеплители в виде минеральной ваты, то придется сделать монтаж защитного покрытия (штукатурный слой), на который впоследствии и будет нанесена жидкая пароизоляция.

• Если в качестве теплоизоляционного слоя используются плотные плитные материалы (пенополистирол), то гидроизоляция стен мастикой проводится прямо по ним. Поверх неё можно проводить шпаклевание или штукатурные работы.

Совет. Жидкая резина может быть использована и как гидроизоляция стен. Ее наносят на них, образуемая пленка создаёт непроходимый барьер для влажности, но пропускает воздух.

Монтаж и крепление на стены пароизоляции

Крепить пароизоляцию на стены изнутри можно только по обрешетке. Сделать это правильно можно, придерживаясь следующей инструкции:

1. Если стена не очень длинная, то материал можно подрезать по размеру с небольшим запасом по 0,5 м на каждую сторону. Если длина стены приличная, то резать рулон нет необходимости.
2. Край полотнища укладывается на крайний элемент обрешетки с небольшим припуском, который равен 20-50 см. Его специально оставляют, чтобы завести пароизоляцию на соседнюю стену.
3. Укладка рулона производится до противоположного крайнего элемента каркаса.
4. Перед тем как провести крепление, необходимо немного полотно натянуть, но не очень сильно. Также монтаж производится по всем промежуточным элементам обрешетки, плюс по горизонтальным ее частям. На стене должна получиться максимально герметичная пленка.

Установка пароизоляции Монтаж пароизоляции Крепление пароизоляции на обрешётку

Необходимо обратить внимание на некоторые нюансы, которые касаются такого процесса, как монтаж пароизоляционного материала:

• Укладка пароизоляции производится в горизонтальном направлении.
• Верхнюю полосу надо укладывать поверх нижней с небольшим перехлестом краев (10-15 см).
• Место стыковки двух полотнищ надо обязательно закрыть дополнительно пароизоляционной самоклеящейся лентой. Именно она гарантирует полную герметизацию пароизоляции стены. Укладка ленты идентична наклеиванию обычного скотча.
• Монтаж плёнки нужно проводить аккуратно. Укладывать пароизоляционный материал надо ровно без перекосов и больших провисов.

Для крепления можно использовать любые крепежные изделия, хоть гвозди. Пароизоляционная пленка при монтаже крепежа не рвется.

Внахлёст с перекрытием не менее 200мм Заклейка специальной лентой Крепление пароизоляции степлером

Устройство пароизоляционного слоя на стене – конструкция несложная. Но приходится учитывать тот факт, что сама по себе пароизоляция не используется. Если нет необходимости проводить утепление, то и проводить монтаж этого материала нет смысла. Поэтому чаще всего пароизоляция проводится в частном домостроении. И самое главное – это правильно выбрать материал, ведь есть пленки и для внешней изоляции, и для внутренней.

Нравится?

Источник: http://izollab.ru/gidroizolyaciya/paroizolyaciya-sten/