Монолитная плита перекрытия своими руками

Содержание

Монолитное перекрытие своими руками

Монолитная плита перекрытия своими руками

Монолитное перекрытие своими руками чаще всего применяют в жилом доме.

Схема монтажа плиты перекрытия.

Оно очень популярно среди хозяев дач и частных домов, так как, в отличие от сборного перекрытия, используется в помещениях разных площадей и форм.

Бетонный монолит можно изготовить своими руками, если стены дома выведены из кирпича, шлакобетона, газобетона или пенобетона. Такое чердачное или межэтажное перекрытие будет прочным и прослужит очень много лет.

Материалы для заливки

Схема армирования плиты перекрытия.

  • составляющие бетона: цемент, песок, щебень;
  • деревянная доска и брус для поперечных опор;
  • стальная арматура и армирующая сетка;
  • несущие опоры под площадь опалубки: цельные балки из ровных стволов деревьев, брус, металлические трубы или швеллера.

Для выполнения работ необходимо будет запастись такими инструментами, как:

  • молоток, топор, шнур;
  • ножовка по дереву, болгарка, сапожный нож;
  • карандаш, рулетка, угольник столярный, уровень строительный;
  • бетономешалка, дрель;
  • мастерок, правило, лопата.

Для облегчения физических нагрузок рабочего и для скорости монтажа можно также задействовать в работу бетонный насос.

Железобетонное монолитное перекрытие должно соответствовать предварительно разработанному проекту. Толщина перекрытия зависит от величины пролета между опорами (150-180 мм) и определяется из расчетов. Когда толщина перекрытия превышает 180 см, нагрузки на конструкцию увеличиваются, поэтому его использование сначала нужно обосновать теоретически.

Изготовление опалубки

Схема изготовления деревянной опалубки

Опалубка — самая ответственная часть процесса работы. Ее можно выставлять как на всю площадь, так и частями, перенося по мере схватывания бетона. Плита перекрытия должна заходить на стены на 20-25 см с каждой стороны, опираясь на армированный пояс. Опалубливание перекрытий из деревянных и алюминиевых балок можно производить любой конфигурации: прямоугольной, круглой или консольной.

Прочность опалубки должна быть очень хорошая, чтобы без видимой деформации выдержать массу залитого бетона.

Для расчета прочности нужно знать, что слой бетонной смеси в 20 см давит на квадратный м опалубки с силой 500 кг, к этому нужно добавить давление смеси, когда она выпадает из шлага.

Для изготовления опалубки лучше брать ламинированную фанеру толщиной 20 см. Ламинированное покрытие легче чистится. Иногда на дно опалубки укладывается материал с гидроизоляционными свойствами. Это толь или толстая полиэтиленовая пленка. Для стоек, ригелей и балок опалубки нужно брать брус толщиной не меньше 100х100 мм.

Плита перекрытия — важная несущая конструкция здания. От ее качества зависит насколько долго будет служить здание. Нужно отметить, что площадка для заливки бетоном должна иметь строго горизонтальные формы. В противном случае будет потрачено много усилий и средств на исправление ошибки.

Последовательность монтажа опалубки:

  1. Первым делом устанавливаются вертикальные опоры на расстоянии друг от друга не меньше 1 м. Длина опор зависит от соединяющих их досок или бруса, края которых тесно прилегают к стенам.
  2. Дальше на образовавшееся количество опорных поверхностей (оно зависит от площади перекрытия) плотно укладывается доска. Заливка монолита происходит на получившееся дно.
  3. Внешние края монолита определяются по опалубке. Они строятся по периметру так, чтобы монолит хорошо уложился на стены перекрываемого этажа. Углы в процессе работы необходимо надежно соединять и фиксировать.

Армирование монолитной конструкции

Армирование монолитной плиты перекрытия.

Армирование необходимо для придания конструкции соответствующей жесткости, чтобы получилась прочная плита. В качестве материала используется мелкая сетка для штукатурки и армировочное железо, купленное в ближайшем центре приема металлолома (старые железные трубы, железный прут). Арматуру укладывают в четыре ряда:

  1. первый нижний ряд располагается вдоль пролета;
  2. второй — поперек пролета;
  3. третий — в том же направлении, что и первый;
  4. четвертый — как и второй в продольном направлении.

Пролет — это расстояния между несущими стенами, если плита прямоугольная, он располагаются по короткой стороне.

На опалубку под арматуру подкладываются специальные подставки, так как защитный слой арматуры должен быть не менее 2 см.

Очень важно, чтобы армирующий каркас был жестким и неподвижным во время заливки бетона из насоса.

Заливка бетонной смеси

Схема монолитной плиты.

Заливка выполняется после непосредственного окончания всех подготовительных работ. Бетон при этом нужно распределить равномерно, одинаковым слоем по всей площади опалубки.

Бетон выкладывают на специальное вибрирующее устройство, таким образом избавляясь от воздушных пузырей.

Можно многократно протыкать смесь штыковой лопатой, но при этом следует учитывать возможность повреждения гидроизоляционной пленки. Пошаговое выполнение заливки монолитного перекрытия:

  1. На дно опалубки ложится рубероид. Он устранит оставшиеся щели.
  2. Укладывается перекрытие на расстоянии около 50 см от поверхности рубероида, вяжется арматура.
  3. Бетонная заливка выполняется с толщиной перекрытия 100-150 мм.

К бетонированию следует приступать сразу после монтажа опалубки и арматуры, иначе ветер нанесет на них мусор, который перед работой обязательно необходимо устранять.

В том случае, если процесс бетонирования невозможно провести в один прием, монтируются рассечки (сетки с ячейками из стальной проволоки до 10 мм). Фанера или доски для этого не применяются. Рассечки устанавливают вертикально и крепят к арматуре каркаса везде, кроме средней части пролета плиты.

Примерно месяц нужен для того, чтобы плита перекрытия полностью отвердела. Только тогда можно снять опалубку, а к тому времени необходимо периодически увлажнять бетон, чтобы он постепенно набрал прочность. Укрытие бетона пленкой предотвратит его растрескивания.

Преимущества конструкции

Монолитное железобетонное перекрытие в финансовом плане обходится довольно выгодно. Этого нельзя сказать о монтировке готовых железобетонных плит перекрытия, которые требуют присутствия специалистов и заказа подъемного крана.

  • монолитное железобетонное перекрытие дает отличную акустическую изоляцию (перекрытие в 15 см идеально подавляет шум);
  • с помощью этого перекрытия можно установить балкон без дополнительных опор;
  • для оформления нижней поверхности перекрытия хватит тонкого слоя штукатурки, так как она довольно гладкая;
  • такие перекрытия долговечны и пожаробезопасны;
  • монолитное перекрытие возможно для домов совершенно разной формы и конструкции.

Все чаще и чаще в жилом доме делается монолитное перекрытие. Но, прежде чем приступить к такой работе своими руками, нужно запастись необходимым материалом и хорошо изучить инструкцию его использования.

Источник: https://1pobetonu.ru/izdeliya/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami.html

Перекрытия в виде монолитных плит

Перекрытия – важный элемент любого строительства. Эта несущая конструкция разделяет собой пространство здания, определяя его этажность. Поскольку берет на себя большую нагрузку, являясь полом верхнего этажа, к устройству сводов нужно подходить крайне ответственно.

При изготовлении перекрытий своими руками необходимо соблюдение ряда технологических норм и правил:

1. выбранный материал должен иметь высокие прочностные характеристики, требуемую жесткость для выдерживания всей нагрузки;

2. толщина конструкции и степень армирования определяются расчетным методом, применимо к конкретному строительному объекту;

3. плита должна отвечать требованиям пожаробезопасности, звуко- и теплоизоляции.

Виды плит и их особенности

В зависимости от места нахождения подразделяются на:

  • цокольные – перекрытие первого этажа дома, разделяющее основное помещение и подвал;
  • межэтажные – проходящие между этажами;
  • мансардные – отделяют этаж от мансарды;
  • чердачные – располагаются между последним этажом и чердаком.

По конструкции встречаются балочные и плитные. Первые изготавливаются из деревянных или металлических опор. Дерево, как правило, используют редко, в основном при возведении деревянных или каркасных домов. Металлические балки – идеальный вариант перекрытия в доме из газобетона. Плитные применяют в строительстве массивных каменных сооружений.

По своему виду и технологии возведения плиты разделяют на:

1. Сборные – монтируются из заводских монолитных элементов с помощью спецтехники. Вариант не для самостоятельной реализации.

2. Сборно-монолитные – изготовленные по самым современным технологиям с использованием металлических балок и пустотелых ячеистых блоков.  сфера применения – в строительстве домов из газобетона. Конструкция устанавливается на армопояс и дополнительно утепляется.

3. Монолитные – самые прочные и надежные. Представляют собой бетонную плиту толщиной от 10 см с армированием. Пригодны в основном для массивных строений, особенно где подразумевается значительная статическая и динамическая нагрузка. В частном строительстве обычно используются в кирпичных домах.

Читайте также  Шлифовка наливного пола своими руками

Говоря о плюсах и минусах монолитных перекрытий, стоит отметить следующие пункты:

1. Самая высокая несущая способность, надежность и долговечность материала плиты.

2. Относительно недорогое сырье.

3. Комбинирует в себе несколько важных функций – основа для пола, армопояс, связующее звено для стен.

4. Грамотно проведенный монтаж исключает возникновение деформационных дефектов при дальнейшей эксплуатации помещения.

5. Возможность исполнения в любых геометрических архитектурных формах.

6. Облегчение дальнейшей отделки, благодаря идеально ровной поверхности.

7. Достаточно трудоемкий процесс монтажа, требующий немалого времени и профессионализма.

8. Высокая цена по сравнению с другими видами.

9. Необходимость в приготовлении бетонного раствора самому либо с привлечением спецтехники.

10. Своевременный уход за плитой во время набора бетоном нужной прочности.

11. Высокая теплопроводность бетона предусматривает обязательное утепление всех наружных элементов.

Несущей деталью для монолитной плиты выступают металлические балки – двутавр или швеллер, толщина перекрытия тогда варьируется от 6 до 15 см. Однако существуют и безбалочные конструкции – это система, опирающаяся на квадратную сетку колонн. Такое решение позволяет воплощать в жизнь различные архитектурные формы и дизайнерские идеи.

Когда проводится строительство социальных и производственных сооружений с повышенной нагрузкой, если пролет и шаги у плиты имеют нестандартный вид с большим количеством отверстий и проемов, а также при реконструкции зданий и оснащении рабочих площадок применяют перекрытие по профнастилу. Тогда несущей опорой выступает профилированный железный или стальной лист, обязательно обработанный защитным антикоррозийным покрытием.

Расчет прочности

Операции по подсчету прочностных характеристик монолитной плиты можно доверить специальным программным сервисам. Но они не смогут дать объективную оценку и учесть все нюансы строящегося здания. В противном случае это приведет к недостаточной прочности или значительно увеличить стоимость работ.

По всем расчетным вопросам стоит обращаться к СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» и СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры». Именно в этих документах строго нормируются и излагаются все тонкости проектов.

Если подойти к процессу самостоятельно, необходимо руководство опытного проектировщика. Не имея знаний по строительной тематике, не удастся получить качественных данных.

Учитывается общая нагрузка и прочность армированных сечений. Первое значение складывается из величин веса непосредственно пола (бетонной стяжки, если имеется), напольного покрытия, мебели, перегородок и прочего.

Как правило, для жилых домов пользуются усредненным нормативным показателем распределенной нагрузки, который составляет 400 кг/м2.

Обязательно учитывается вес плиты, запас прочности (150 кг/м3) и все это умножается на коэффициент запаса 1,2.

Основное место усилия в армированных сечениях – это середина пролета. Для некоторых частных случаев его значение будет равно: плита в плане 4 × 4 м – 0,8 т/м; 5 × 5 м – 1,3 т/м; 6 × 6 м – 1,9 т/м. Отдельно рассчитывается толщина в соотношении с шириной пролета 1:30. Если ширина пролета возводимого перекрытия 6 м, то его толщина равняется 20 см. Все конкретные расчеты и грамотный чертеж сможет сделать только специалист.

Когда выполняется армирование?

Одним из важных этапов, влияющим на прочностные характеристики, является армирование. Его применяют в обязательном порядке с учетом расчета по конкретному проекту. Армирование монолитного перекрытия может проводиться сварной металлической сеткой с диаметром не менее 3 мм либо вязаной арматурой с диаметром прута не меньше 6 мм.

Стержни арматуры должны соответствовать классу А300-500С, горячекатаные периодического профиля из стали марки 35ГС или 25Г2С. Толщина прутов в некоторых случаях может достигать 16 мм. Исходя из толщины плиты, подбирается оптимальное расстояние между осями арматуры: при размере менее 15 см – ячейки выполняются не более 150 мм шириной; при толщине более 15 см – не более 400 мм.

Технология монтажа по шагам

После всевозможных расчетов первоначально устанавливается форма, как и для всех железобетонных изделий. Так как перекрытия имеют большую площадь и находятся на высоте, опалубка будет иметь вид стола, главное требование для которого – надежность основания.

Существуют три вида опалубки:

1. Инвентарная – представляет собой заводскую модель из устойчивых треножных стоек, деревянных балок и ламинированной фанеры. Это профессиональное оборудование стоит немалых денег и применяется в основном в многоэтажном строительстве; в частных случаях доступно в аренду.

2. Самодельная – подразумевает использование подручных средств для формирования «стола». Достаточно трудоемкий процесс, требующих дополнительных навыков плотника.

3. Комбинированная – различные сочетания инвентарной опалубки и пиломатериалов.

После монтажа опалубки производится армирование плиты. Изначально железные пруты привариваются к выпущенным из армопояса концам арматуры. Так образуется сетка с необходимой величиной ячеек. Пруты в местах соединения связывают между собой вязальной проволокой диаметром 1,2-1,5 мм.

При планируемых повышенных нагрузках целесообразно создание двух параллельных арматурных сеток. Немаловажный момент – размещение арматуры на требуемое расстояние по высоте, для этого используют специальные железные фиксаторы диаметром 10 мм.

Далее следует этап бетонирования, допускается применение бетонного раствора марки М300-М400, с классами прочности В15, В20 и В25 и морозостойкостью F50.

Здесь важно соблюдать непрерывность всего процесса, в противном случае существует риск образования холодного шва, что скажется понижением прочности такой плиты.

Обязательно использование в работе вибраторов – глубинного или поверхностного – это сможет увеличить прочностные характеристики на 40 %.

Монолитное железобетонное перекрытие пригодно к дальнейшей эксплуатации не раньше 30 дней после окончания бетонирования. При этом снятие опалубки необходимо проводить с особой осторожностью, учитывая, что процесс производится на высоте.

Плиту под силу соорудить многим строительным организациям. Стоимость при этом будет зависеть от объема работ, ценовой категории материала, удаленности объекта, трудозатрат и некоторых других нюансов. Цена за м2 перекрытия начинается от 1500 рублей, а с учетом стоимости стройматериалов – от 3500.

Источник: http://stroitel-list.ru/bloki-i-plity/perekrytiya/perekrytiya-v-vide-monolitnyx-plit.html

Монолитное перекрытие: как сделать своими руками, подбираем оптимальную толщину, советы специалистов

При строительстве любого индивидуального двухэтажного жилого дома возникает вопрос, каким сделать междуэтажное перекрытие. Обычно его выполняют из железобетона, что обеспечивает его прочность, надежность, долговечность, сейсмоустойчивость и соблюдение противопожарных норм.

Существует два основных способа обустройства перекрытий. Наиболее универсальный и распространенный способ, заключается в монтаже готовых плит перекрытия, которые выпускают заводы ЖБИ. Плиты доставляются на объект, а затем с помощью подъемного крана и строительной бригады монтируются, опираясь на стены, ригели и балки.

В случае когда на участке нет возможности использовать подъемный кран, или же дом имеет нестандартные габариты и формы, обустраивается монолитное перекрытие.

Оно обладает некоторыми преимуществами, заключающимися в том, что сейчас приобрести бетон подходящей марки абсолютно доступно, а сделать перекрытие можно очень качественно, не прибегая к помощи строителей-профессионалов.

Хотя монолитное перекрытие своими руками выполнить не так просто, тем не менее, ознакомившись с технологией, подобрав правильно материалы и разобравшись с некоторыми тонкостями, это по силам каждому.

Предварительный этап обустройства перекрытия

При любом виде строительных работ есть такие этапы, на которых нельзя экономить. Вот почему обязательно надо иметь проект монолитного перекрытия. Желательно заказать его в проектной организации.

Специалисты сделают расчет поперечного сечения перекрытия с учетом действия на него изгибающих моментов и максимальной нагрузки, что даст возможность точно определить размеры монолитной плиты, выбрать марку бетона, сортамент арматуры и количество всех используемых материалов.

Это даст вам возможность избежать трат на покупку лишнего материала, а также иметь четкое руководство к проведению этих работ.

Если вы хотите выполнить расчет плиты самостоятельно, то примеры таких расчетов можно найти в интернете, а мы вам расскажем о технологии монтажа монолитного перекрытия. Прежде всего, следует подготовить необходимые материалы и приспособления для обустройства перекрытия.

К ним относится опалубка (фанера, деревянный брус), опоры-стойки под опалубку (1 опора на 1 кв. м.), арматура (стальные сетки и стержни), гибочные инструменты для арматурных стержней и подставки-фиксаторы под арматуру.

После этого можно начинать непосредственно заливку монолитного перекрытия, соблюдая последовательность работ, включающую устройство опалубки, армирование перекрытия, заливку бетоном и его уплотнение.

Установка опалубки

После того как выстроены стены первого этажа, начинают устройство опалубки под монолитное перекрытие. Главное, помнить, что она должна быть очень прочной, для того чтобы выдержать вес залитого бетона.

Более предпочтительный способ – аренда готовой опалубки, выполненной из пластика или металла. Преимущества такой опалубки состоят в том, что она разбирается и собирается, а также имеет в комплекте готовые телескопические опоры.

Второй способ – это изготовление опалубки непосредственно на месте, для чего используются листы влагостойкой фанеры (толщина 20 мм) или обрезные доски (толщина 25–35 мм).

  1. Сначала устанавливаются опоры – телескопические или стойки из деревянного бруса с метровым шагом. От несущих стен стойки располагают на расстоянии не менее 20 см.
  2. На стойки укладывают ригели для удерживания опалубки. Это могут быть балки из горячекатаного профиля (швеллер, двутавр) или продольный деревянный брус.
  3. Сверху на ригели устанавливают поперечные балки, а уже на них – горизонтальную опалубку (листы влагостойкой фанеры). Важный момент: листы опалубки должны быть идеально подогнаны между собой и плотно прилегать к стенам.
  4. После этого следует тщательно отрегулировать высоту опор, чтобы верхние края опалубки и края стен находились на одном уровне.
  5. Теперь закрепляют вертикальные элементы опалубки. Их устанавливают на расстоянии 150 мм от края стен, поскольку этот размер необходим для опирания плиты перекрытия на стену.
  6. После установки опалубки всю её поверхность накрывают гидроизоляционной пленкой. Это даст возможность в дальнейшем легко убрать опалубку, оставив при этом ровную поверхность бетонного перекрытия.
Читайте также  Как сделать вязальный крючок своими руками

Армирование

Для придания прочности монолитному перекрытию выполняется его армирование.

  1. На опалубку монтируется арматурный каркас из стальных прутьев. Сечение их должно быть 10 или 12 мм. Он представляет собой сетку с ячейками, каждая сторона которых 200 мм. Пруты связывают между собой специальной вязальной проволокой, толщина которой не меньше 1,5 мм. Поскольку обычно длины арматурных прутов не хватает на всю протяженность каркаса, то их соединяют между собой внахлест 400 мм, тоже связав проволокой.
  2. Арматурная сетка должна устанавливаться таким образом, чтобы её опирание на стену составляло 150 мм, если стена выполнена из кирпича, и 250 мм, если стена возведена из газобетонных блоков.
  3. Для максимального усиления требуется две арматурных сетки. Их располагают таким образом, чтобы верхняя и нижняя сетки находились от нижнего и верхнего края монолитной плиты на расстоянии не менее 30 мм.
  4. Чтобы правильно соблюсти это расстояние для нижней сетки, под неё с шагом 100–120 мм подкладывают фиксаторы из пластмассы.
  5. Монолитное покрытие, толщина которого 200 мм, наиболее всего подходит для пролета 6 м. Это выходит из расчета 1:30. В нем за 1 принимается толщина перекрытия, а за 30 – ширина всего пролета. Исходя из этой толщины плиты, верхняя арматурная сетка устанавливается таким образом, чтобы потом быть утопленной в бетон на глубину 20 мм.
  6. Для разведения сеток на определенные расстояния делаются специальные фиксаторы при помощи гибочного инструмента. Вертикальные фиксаторы устанавливают на расстоянии одного метра друг от друга, а торцевые – на расстоянии 0,4 м. Это дает дополнительное усиление монолитного перекрытия. Фиксаторы, соединяющие между собой верхнюю и нижнюю сетку, тоже устанавливаются с шагом 0,4 м.

Заливка перекрытия бетоном

Для того чтобы монолитное перекрытие было выполнено качественно, бетон для его изготовления следует заказывать на заводе. Готовый бетон, производимый с учетом всех технологических требований, соответствует нужному классу прочности и морозостойкости, что обычно указано в сопроводительных документах.

Для качественной заливки бетона лучше всего использовать бензонасос или миксер, а не носить его наверх ведрами с промежутками во времени. Чтобы обеспечить максимальную прочность плиты, монолитного перекрытия, толщиной 200 мм следует производить непрерывную заливку бетоном.

Важно не забыть о том, что перед заливкой бетона в опалубке следует установить специальные короба для технологических отверстий (вентканалы).

После того как перекрытие полностью залито, бетон следует тщательно провибрировать. Для этого применяются специальные глубинные вибраторы, обеспечивающие равномерное распределение слоя бетона и дающие возможность избавиться от воздушных пузырей.

В первые семь дней после заливки бетон накрывают пленкой и немного увлажняют, что препятствует появлению трещин на поверхности бетона. В общей сложности бетон полностью твердеет и набирает прочность 28–30 дней. По истечении месяца опалубка убирается, а бетонное перекрытие полностью готово.

Теперь, ознакомившись с технологией работ, узнав, какие для этого требуются инструменты и материалы, вы можете для себя решить, подходит ли для вас такой вид перекрытия. Если да, то надеемся, что эта информация поможет вам справиться с обустройством монолитного перекрытия успешно.

Источник: http://krovlya.guru/plity-perekrytiya/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami.html

Особенности монтажа опалубки перекрытий

Технологии возведения зданий из монолитного железобетона получили распространение благодаря снижению себестоимости строительства. Одним из важных элементов при заливке становится опалубка перекрытий. Она берет на себя нагрузку от бетонной смеси до момента ее полного застывания.

Преимущества монолитного перекрытия

При выборе материалов для возведения здания необходимо учитывать множество факторов, которые повлияют на сроки возведения и конечную стоимость здания. Монолитное перекрытие обладает следующими достоинствами:

  • возможность выполнения своими руками;
  • отсутствие необходимости использования грузоподъемной техники;
  • снижение стоимости строительства;
  • прочность и надежность;
  • возможность перекрытия помещений сложной формы (скругления, эркеры).

Чтобы залить бетонное перекрытие, необходимо уделить внимание трем его составляющим:

  • бетонная смесь (не ниже В25);
  • арматура (в зависимости от пролета и нагрузок);
  • опалубка.Схема перекрытия из монолита

Требования к опалубке для перекрытий

Монолитное перекрытие — ответственная конструкция, поэтому к его основанию предъявляются достаточно жесткие требования:

  • высокая прочность и возможность выдерживать динамические нагрузки;
  • установка в строго горизонтальное положение;
  • простота монтажа и демонтажа;
  • предотвращение прогиба конструкции;
  • обеспечение безопасных условий для работы при строительстве;
  • обеспечение долговечности конструкции.

Таблица физико-технических характеристик плит перекрытия

Соблюдение всех этих пунктов позволит выполнить грамотный монтаж перекрытия своими руками.

Виды конструкции

Рабочую поверхность между этажами, на которую происходит заливка раствора, выполняют двумя методами:

  • съемная опалубка;
  • несъемная опалубка.

При возведении многоэтажных домов, где затраты способны с легкостью окупиться, рационально применять специальные съемные щиты, которые устанавливаются с помощью домкратов. При строительстве дома своими руками такие затраты не окупятся и сильно увеличат стоимость здания. В этом случае лучшим решением станет установка опалубки для перекрытий из более простых материалов.

Схема съемной опалубки Схема несъемной опалубки

Самостоятельная заливка предполагает использование доступных материалов, к которым можно отнести:

  • профлист;
  • влагостойкая фанера;
  • дерево.

Если планируются существенные нагрузки на перекрытие из монолита лучше всего использовать профнастил. Деревянная опалубка и влагостойкая фанера подойдут, например, для перекрытия верхнего этажа при обустройстве чердака, когда нагрузки на горизонтальную конструкцию невелики.

Стойки для опалубки

По конструктивному решению монтаж может быть двух видов:

  • с использованием конструкции на телескопических стойках;
  • объемные стойки.

Объемные элементы применяются при значительной высоте этажа. Для жилого здания достаточно будет телескопических. Такие стойки состоят из трех элементов:

Схема телескопической стойки для опалубки

  • унивилка;
  • вертикальная опора;
  • тренога.

Верхняя часть — унивилка, служит для крепления рабочей поверхности. В качестве второго названия используют «опорная вилка». Она изготавливается из металлической пластины толщиной 5 мм и четырех трубок квадратного сечения, приваренных по углам. Она предназначена для фиксации балок.

Тренога или юбка обеспечивает устойчивость стойки, удерживает ее в горизонтальном положении. Она же воспринимает часть динамических нагрузок при заливке плиты.

Для поддержания перекрытий толщиной менее 30 см (большая толщина для жилых домов нерациональна) рекомендуется приобретать стандартные стойки с открытой или закрытой резьбой (маркировка СТО, СТЗ). Стойки заводского производства выпускают следующих размеров:

  • 170-310 см;
  • 200-370 см;
  • 240-420 см;
  • 300-450 см.

Для строительства индивидуального жилого дома своими руками чаще всего достаточно типоразмера 170-310 см. Шаг установки принимают не более 150 см.

При отсутствии возможности приобретения телескопических элементов, опорные стойки изготавливают из бруса или стальных труб. Деревянные стойки рационально применять при использовании опалубки из древесины или ОСБ, а металлические — из профлиста.

Монтаж перекрытия по профлисту

Монтаж перекрытия по профлисту

Чтобы залить плиту между этажами своими руками на достаточно больших пролетах лучше всего применять профилированный стальной лист. Конструкция будет стоить дороже, чем при использовании древесины, но обеспечит высокую надежность. Перекрытие изготавливается в следующем порядке:

  • монтаж несущих балок (двутавр или швеллер);
  • укладка и закрепление профлиста;
  • укладка арматуры;
  • укладка бетонной смеси;
  • уплотнение бетона.

В качестве несущих балок для небольших пролетов перекрытий между этажами (4-5 метров) можно применять швеллер N16 или двутавр N 20. Профлист укладывается так, чтобы его ребра располагались перпендикулярно несущим балкам. Опирание по всем сторонам на стены следует предусматривать не менее 100 мм.

Профлист по нормативам имеет следующие марки:

  • «Н» для горизонтальных конструкций;
  • «С» для вертикальных конструкций;
  • «НС» — универсальный.

Для перекрытий в доме нельзя применять марку «С», этот материал не обладает достаточной прочностью и легко прогнется под действием нагрузки. Монтаж плиты осуществляется по профлисту марок «Н» или «НС».

Высота профиля зависит от расчетной нагрузки и шага несущих балок конструкции между этажами. Установка своими руками в индивидуальном доме возможна без выполнения сложных расчетов. В большинстве случаев для плиты будет достаточно материала марки Н60-Н75.

К преимуществам перекрытия по профнастилу можно отнести:

Таблица марок профлиста

  • высокую жесткость и прочность конструкции;
  • способность выдерживать серьезные нагрузки, как во время заливки плиты, так и в период эксплуатации;
  • перекрытие из монолита по металлическому основанию позволяет снизить расход бетона и арматуры;
  • возможность снижения массы перекрытия за счет использования ребристой конструкции;
  • уменьшение нагрузок на фундаменты и снижение их стоимости.

Все эти характеристики позволили получить конструкции большую популярность при возведении дома своими руками. Плита между этажами в этом случае имеет высокую несущую способность и долгий срок службы.

Читайте также  Как сделать штукатурный раствор своими руками

Монолитное перекрытие по влагостойкой фанере

При небольших нагрузках применять дорогостоящую сталь крайне невыгодно. В этом случае заливку бетона своими руками можно выполнить по фанерным листам. Материал должен быть влагостойким, иначе он будет поврежден влагой из бетонной смеси еще до начала эксплуатации. Монтаж плиты предполагает наличие следующих материалов:

  • влагостойкая фанера (ламинированная);
  • несущие балки из клееной или цельной древесины;
  • опорные стойки.

Применение клееной древесины позволяет увеличить пролет перекрытия. Монтаж начинается с установки несущих балок, сечение которых зависит от их шага и нагрузки.

Схема перекрытия из монолита по влагостойкой фанере

Например, для пролета 4 м и шага балок 1 м достаточно будет сечения 100 на 100 мм при нормативной нагрузке 150 кг на квадратный метр. При использовании клееных балок расчетное сечение будет меньше.

После установки балок, начинается монтаж листов фанеры. Крепление к несущему брусу можно выполнять с помощью саморезов или гвоздей. Далее с помощью специальных пластиковых фиксаторов устанавливается в проектное положение арматура.

И выполняется заливка бетонной плиты. Для увеличения гидроизоляции можно уложить между фанерой и бетоном полиэтиленовую пленку.

В случае если монтируется основание для плиты из деревянных досок, укладка между ними и монолитом слоя гидроизоляции обязательна.

Перед заливкой по периметру стен из досок устанавливается бортик. Он подбирается в зависимости от толщины монолитной плиты и должен быть одинаковой высоты по всей длине. Важно тщательно контролировать угловые соединения.

Важно знать

Монолитное перекрытие при возведении своими руками требует наличия достаточно большой базы знаний. Только правильный выбор и монтаж опалубки не способны обеспечить гарантии, что в будущем с конструкцией не возникнет проблем.

Грамотный монтаж бетонной плиты не заканчивается ее заливкой. Важно обеспечить уход во время отвердевания бетонной смеси. Для предотвращения появления трещит поверхность плиты необходимо периодически увлажнять. Для набора полной прочности бетона между заливкой и проведением дальнейших работ необходимо выждать 4 недели. Именно такой срок потребуется бетону, чтобы набрать полную прочность.

При соблюдении технологии проведения работ своими руками в частном доме можно существенно сэкономить на строительстве без ущерба для качества.

Источник: http://DomZastroika.ru/slabs/montazh-opalubki-perekritiy.html

Монолитное перекрытие своими руками расчет армирование пошаговые фото

Монолитные перекрытия обычно используют при строительстве зданий для частного использования.

Бетонное монолитное перекрытие как несущий элемент здания разделяет строительное сооружение на горизонтально расположенные помещения; обеспечивает теплоизоляцию, звукоизоляцию, защиту от возгорания; придаёт прочность половому покрытию верхнего помещения (мансарды, чердака, этажа); усиливает горизонтальную жёсткость конструкции, предназначенной для удержания веса всего сооружения.

Монолитное перекрытие является неразборной горизонтальной системой в виде монолитной плиты

По функциональному назначению монолитные перекрытия бывают цокольными, межэтажными, чердачными.

По способу строительства бывают монолитные и сборно-монолитные перекрытия:

  • Монолитное перекрытие сооружают из монолитных плит, изготовленных по месту строительства здания, с использование дополнительных материалов и оборудования: опалубки, прутьев для армирования, строительного вибратора и др.

  • Сборно-монолитные перекрытия состоят из отдельных блоков, изготовленных промышленным способом. Преимущество этого перекрытия в экономии времени. Не нужно тратить время на ожидание застывания бетона.
  • Сборные перекрытия отличаются от монолитных.

    Они выполняются самостоятельно из полых плит или деревянных элементов. По своим характеристикам они менее прочные, подвержены гниению, заражению грибком и плесенью.

  • Монолитные плиты, предназначенные для перекрытий, могут быть разного вида.

    Выбор зависит от целей строительного сооружения, конструктивных особенностей постройки, технических и материальных возможностей застройщика.

Сборно-монолитное перекрытие из газобетона

Виды монолитных плит в строительстве

  1. Сплошная монолитная плитачаще всего используется при строительстве фундаментов, состоит из бетона, укреплённого металлическим прутьями. Применяют для строительства жилых построек и строений, предназначенных для промышленного использования.
  2. Многопустотная монолитная плитаприменяется в домах из кирпича или газобетона, отличается повышенной прочностью.

    Изготавливаются промышленным способом. Для их установки необходимо привлечение строительной техники. Эти монолитные плиты используют в том числе для межэтажных перекрытий. Их укладывают на стены, каждый блок тесно друг к другу, стыки обрабатывают цементным раствором.

  3. Монолитная плитаперекрытия своими руками изготавливается прямо в месте строительства.

    Основой для неё служат балки, приобретённые заранее: швеллеры или двутавры. Такое сооружение очень прочное и не подвержено горению или гниению. Для её изготовления используют металлические или деревянные опалубки. В полученную форму помещают каркас, состоящий из прутьев арматуры (толщина 10-12 мм). Устройство полностью заливается приготовленной смесью из бетона.

    В работе обязательно должен использован предварительно составленный план и чертёж.

  4. Сборно-монолитные перекрытиясостоят готовых, изготовленных на заводе пустотелых блоков из газобетонных и железобетонных материалов. Устройство из них накрывается арматурным каркасом и покрывается бетоном.

    Раствор проникает в структуру бетонных плит и скрепляют их между собой, создавая единые сборно- монолитные перекрытия.

Схема монолитного перекрытия

Все монолитные перекрытия, в том числе и сборные, впоследствии утепляют и изолируют от проникновения посторонних шумов.

Монолитное перекрытие по профнастилу с применением профильных листов

Такое перекрытие применяют для самых разнообразных построек, начиная от гаражей, и кончая коттеджами, чаще всего в строениях из газобетона. Ценность монолитного перекрытия по профлисту в том, что монолитная плита выдерживает давление всего сооружение, а металл сдерживает возможное растяжение. Применение профлистов значительно снижает нагрузку на фундамент.

Существует несколько видов таких конструкций:

  1. Ребристые монолитное перекрытие по металлическим балкам, в котором балки, предназначенные для опоры профильных листов, опираются на колонны, и вместе с ними выполняют функцию каркаса. При его монтаже используется плани чертёж.

     Толщинаплиты выбирается в зависимости от нагрузки и габаритов будущего строения (обычно толщина составляет от 60 до 160 мм).

  2. Безбалочные перекрытия опираются собственным весом прямо на колонны. Они используются в строениях, предназначенных для промышленного использования.

Монолитное перекрытие по профнастилу

Предварительные расчёты, чертёжи и план

Прежде, чем приступить к работе по установке качественного монолитного перекрытия составляют точные план, чертёж, учитывая нагрузку перекрытия, размеры элементов строения и технологии работы. От точности расчётов зависит безопасность будущего строения. Учитывается план перекрытия, и его чертёж.

Исходя из них производят выбор вида профлиста и размер арматурных прутьев. Например, если шаг балок 3,0 м, профильный настил – ТП-75, толщина 0,9 мм, то расчёт делают для опоры на 3 листа. Устройство будет не таким прочным, если применить меньше балок.

В месте стыковки балок и профлиста применяют крепления в виде саморезов.

Монтаж опалубки для получения монолитного перекрытия

Опалубочная техника очень удобна для получения такого потолка, который не потребует доработки. Монолитное перекрытие бетонное состоит из балок, профильного листа, арматуры, анкера и арматурной сетки. Опорные колонны предварительно укрепляют прутьями арматуры.

В качестве опорных колонн используют металлические и асбестовые трубы различного сечения. Швеллеры и двутавры выполняют функцию балок, их укладывают, учитывая размеры и особенности профильного листа.

Работа требует, чтобы предварительно был составлен план, включающий все этапы.

На каждый профлист укладывают три балки (в центре и по краям), устройство таким образом будет защищено от прогибов в будущем. Места стыковок балок и профнастила фиксируют саморезами шагом 40 см, желательно бронебойными.

Производство плит перекрытий

Укрепление перекрытий с помощью армированной сетки

Для правильного распределения давления используют армированную сетку, которую укладывают прямо по профильному листу, при этом следят, чтобы устройство не нарушало границы профлиста.

Весь процесс армирования представляет собой соединение всех элементов конструкции методом вязки проволокой арматуры в единый каркас 15 см по высоте. Размеры должны быть чётко определёнными (используется план и чертёж), чтобы готовое устройство находилось внутри бетона, не нарушая границ.

Вместо армирования не применяют сварку, так как излишняя жёсткость конструкции приведёт к образованию трещин и непредвиденной усадке дома.

Размер ячеек в таком каркасе — 10х10 см. Размер и качество проволоки и арматуры выбирают, исходя из предварительных расчётов. Предварительно должны быть составлены план и чертёж.

Бетонирование должно быть экономным. Здесь важно учесть количество всех составляющих, так как бетон заливают не частями, а сразу по всей площади. Прессуют пласт бетона специальным строительным вибратором или обычной палкой.

Профлист перед заливкой нуждается в подпорках, которые после застывания смеси убирают. Важно убрать плиты не позже и не раньше. Бетон должен застыть примерно на 70-80 %.

Некоторые специалисты рекомендуют пласт сразу после изготовления обильно смочить и закутать полиэтиленовой плёнкой.

Примечание

Рекомендуется заливать за один раз не более одного пролёта.

Монолитное перекрытие застывает через месяц в холодном климате, 10-14 дней – в тёплом. В этот период бетона смачивают водой, чем обеспечивают равномерное застывание пласта.

В работе обязательно должен быть предварительно составленный план и чертёж. Если все рекомендации выполнены, и расчёты произведены верно, использован качественный материал, то ошибки исключены.

Возможные ошибки

  • Ошибка 1. Использование материалов больше чем нужно, что приводит к увеличению объёма работ, а значит, увеличению затрат.
  • Ошибка 2. Недостаточного количества материалов привело к снижению показателей ненадёжности и непрочности всей конструкции.
  • Ошибка 3. Значительное отклонение от заранее намеченных сроков строительства. Это тоже ведёт к значительным убыткам, так как нарушается план и технология строительства.

Источник: http://opotolkax.com/plita-perekrytiya/monolitnoe-perekrytie.html

Понравилась статья? Поделить с друзьями: