Монтаж деревометаллической опалубки

§ Е4-1-34. Установка и разборка деревянной и деревометаллической опалубки

А. ОПАЛУБКА ФУНДАМЕНТОВ, МАССИВОВ,ПОДКОЛЕННИКОВ

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установкаинвентарной деревянной илидеревометаллической щитовой опалубкиили опалубки из отдельных досок ленточныхфундаментов, отдельно стоящих фундаментовпод колонны, массивных фундаментов(массивов) и подколенников.

Опалубка ленточных фундаментовустанавливается из щитов или двух рядовпараллельных досок, раскрепляемых припомощи кольев, подкосов и распорок.

Перед установкой опалубки положениепроволочной оси, натянутой над котлованом,при помощи отвеса переносится на грунт.В обе стороны от оси размечается припомощи мерной рейки положение боковыхщитов опалубки.

После установкищитов на них навешиваются схватки иустанавливаются инвентарные подкосыи винтовые домкраты.

Опалубка подколенников устанавливаетсяиз щитов, соединяемых перед установкойв прямоугольные короба при помощипроволочных стяжек и распорок. На коробнижней ступени на ширину последующейступени укладываются две перемычки.

Короба второй и вышележащей ступенейподколенника имеют удлиненные нижниедоски, при помощи которых они опираютсяна нижележащие короба.

Для образования стакана под сборнуюколонну устанавливаются металлические,деревянные или комбинированные блоки- гнездообразователя, которые при помощидвух приваренных стальных уголков илиприбитых двух брусков, опираются наопалубку верхней ступени подколенника.

Для установки на место короба, образующегоопалубку ступени подколенника, к немуприбиваются крест-накрест два бруска,грани которых должны строго совпадатьс осями короба.

С проволочных осей,натянутых над котлованом, опускают дваотвеса. После этого короб закрепляетсяна месте при помощи кольев и подкосов,бруски снимаются.

Верхние короба истакан подколенника устанавливаютсяна нижние короба таким же образом изакрепляются на своих местах при помощигвоздей.

Для установки опалубки массива, имеющегосложное очертание в плане, предварительнонамечается контур его при помощинаправляющих досок.

Для этого прирасположении массива непосредственнона земле в грунт забиваются колья, а прибетонировании закладываются деревянныепробки.

К этим кольям или пробкамприбиваются направляющие доски, пользуяськоторыми устанавливаются ребра каркаса,раскрепляемые в соответствии с чертежами.Опалубочные щиты крепятся к ребрамгвоздями и раскрепляются от падениявнутрь временными распорками и подкосами.

Состав работы при разборке опалубкидля всех конструкций принят общий.

Состав работ

При устройстве опалубки

1. Проверка разметки по осям и отметкам.2. Установка щитов. 3. Установка крепленийопалубки распорками, стяжками, стойками,подкосами, схватками, клиновыми зажимамиили натяжными крюками. 4. Выверкаустановленной опалубки. 5. Установкаготового блока гнездообразователя (дляопалубки подколенника).

При разборке опалубки

1. Снятие элементов креплений сперерезыванием проволочных стяжек искруток. 2. Снятие щитов, досок, хомутов,рамок. 3. Спуск элементов опалубки. 4.Сортировка, очистка элементов опалубкиот налипшего бетона и выдергиваниегвоздей. 5. Относка элементов опалубкик месту складирования и укладка вштабель.

Таблица 1

Состав звена

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 м2поверхности опалубки, соприкасающейсяс бетоном

Примечание.Нормами предусмотрена установкапрямоугольных щитов. При установкещитов трапецеидальной формы Н.вр. иРасц. умножать на 1,25 (ПР-1).

При установке опалубки массивныхфундаментов под технологическоеоборудование сложной конфигурацииопалубливаемые конструкции следуетрасчленять на отдельные конструктивныеэлементы, опалубку которых нормироватьпо соответствующим параграфам гл.1.

Б. ОПАЛУБКА КОЛОНН И СТОЕК РАМ

Источник: https://StudFiles.net/preview/4198483/page:22/

Технология монтажа опалубки

Прежде чем приступить к возведению какой-либо строительной конструкции – крупного здания или небольшого помещения – необходимо залить прочный, долговечный фундамент. И в этом строительном процессе огромную роль играет установка правильной опалубки. Что же такое опалубка, и какова технология ее монтажа, поможет понять эта статья.

www.kramos.ru/opalubka Крамос — один из лидеров на рынке строительных опалубок в России

Типы опалубки

По способу эксплуатации и возможности многократного использования этой конструкции различают три большие группы:

• Съемная опалубка – убирается, после того, как раствор полностью затвердел. Она разборная, поэтому легко демонтируется и переносится на место следующего строительного объекта. Легкость сборки и возможность неоднократно использовать эту же опалубку удешевляет и само строительство.
• Несъемная – та, которая не демонтируется после применения, а становится частью возведенной конструкции. В основном, такая опалубка представляет конструкцию из полистирольных или пенопластовых плит, в которую и заливается раствор. Она дополнительно выполняет функцию утепления возводимых частей, поэтому широко применяется в строительстве по технологии «теплый дом».
• «Плавающая» опалубка применяется при заливании монолитного погружного в грунт фундамента. Из досок готовятся щиты шириной чуть больше планируемой высоты бетонной конструкции. Эти щиты прикрепляются к стенкам котлована, вырытого по фундамент. По периметру к щитам саморезами крепится толь, рубероид, можно картон.

По своему практическому назначению опалубка бывает:

• Стеновая – для возведения стен, вертикальных сооружений,
• Горизонтальная – для строительства фундамента, потолка,
• Опалубка для создания изогнутых необычных форм заливаемых деталей.

Технология монтажа опалубки

Итак, как же устанавливается и используется опалубка на практике? Если это съемная разборная опалубка, то ее дешевле собирать из досок, брусков или фанеры низких сортов. Главное – чтобы они были максимально ровными. Этапы строительства:

• Для начала, необходимо очистить всю площадку, на которой планируется строительство здания.
• Точно разметить площадь постройки и деревянными брусками обозначить углы заливаемой площади. К этим брускам и будут крепиться остальные части опалубки.
• Далее, замеряется расстояние между брусками и согласно ему собираются щиты опалубочной конструкции.
• Поочередно они соединяются с брусками саморезами или гвоздями так, чтобы бруски остались с внешней стороны опалубки.
• Параллельно, на расстоянии толщины будущей стены, строится еще один ряд из щитов. Таким образом, получается коробчатый каркас по всему периметру площадки.
• Щиты крепить к брускам надо надежно и крепко, чтобы при расширении бетона они не сломались и не дали трещину.
• В готовую опалубку засыпается щебень или песок – это защитит от сильного впитывания воды из раствора грунтом.
• Также, рекомендуется, внутреннюю сторону опалубки застелить либо рубероидом, либо пленкой (с помощью стиплера или саморезов). Это убережет фундамент от нежелательного вытекания раствора.
• В конце, прежде чем заливается раствор, с помощью уровня проверяется идеальная ровность построенной опалубки по высоте, длине и, главное, вертикали двух рядов щитов – они должны быть точно параллельны друг другу.

Все, съемная опалубка готова, в нее заливается раствор. Если планируется дальнейшее возведения стен, то в чуть затвердевший раствор по периметру вставляются пруты арматуры.

www.kramos.ru/opalubka Крамос — один из лидеров на рынке строительных опалубок в России

Если это несъемная опалубка, например, из пенополистирола, все гораздо проще. Так же подготавливается площадка, по периметру забивается арматура и вокруг не е выкладываются и соединяются блоки из этого материала, а затем в них заливается раствор. Этот вид опалубки позволяет строить здания в высоту, накладывая блоки друг на друга. Один существенный минус такой конструкции – это цена.

Строительство стеновой опалубки

Стеновая опалубка возводится сложнее. Выделяют два основных вида стеновой опалубки:

• Мелкощитовая – собирается из небольших щитов фанеры и используется для строительства дачных домиков, дворовых построек и внутренних перегородок внутри помещения.
• Крупнощитовая – применяется в строительстве высотных зданий. В ее основе используются крупные щиты фанеры или металлические листы.

Чтобы возвести стены, необходимо сначала сконструировать идеально ровный каркас из металла, можно алюминия, реже из брусков – для тонких стен или перегородок. Так же, как и для фундамента, этот каркас двурядный. Он возводится вокруг арматуры, заранее вставленной в фундамент. Изнутри он выкладывается щитами фанеры, которые плотно прилегают друг к другу.

Раньше, для дополнительной герметизации, швы в местах соединения промазывали строительным клеем или смолой, чтобы раствор не вытекал. А сегодня на рынке строительных материалов появилась специальная фанера для опалубки.

Ее щиты имеют пазовую технологию крепления – один лист вставляется в другой. Таким образом опалубка собирается как конструктор.

В собранную опалубочную конструкцию заливается раствор. Конечно, для сооружения стеновой опалубки придерживаются рассчитанной и зарисованной схеме, так как возведение стен требует особенно четкой и идеально ровной опалубки.

Монтаж опалубки перекрытий

Для строительства опалубки перекрытий применяется аналогичный способ, что и в возведении стен.

• Специальные строительные треноги – металлические выдвижные стойки, которые служат опорой для опалубки – устанавливаются по всей площади монтажа.
• На эти треноги выкладываются деревянные балки и фиксируются уже с готовыми стенами. На эти балки накладываются поперечные балки – получается решетка.
• На ней по всей площади выкладываются листы фанеры или металлические листы – это дно опалубки.
• Затем, осуществляется возведение боковых щитов опалубки. Они строго выравниваются по высоте и параллели друг к другу. Для этого процесса необходимо минимум два человека. Один – смотрит сверху, чтобы балки лежали строго горизонтально, а другой – снизу регулирует высоту стоек – треног.
• Также можно выстелить внутреннюю часть полиэтиленом для максимальной герметичности.
• Опалубка заливается раствором наполовину. Когда он чуть схватился, по периметру вставляются пруты арматуры и бетон заливается полностью.

Обязательно оставляется проем в опалубке для строительства лестницы, если это высотное здание.

Демонтаж опалубки

Разбор опалубки можно начинать на двадцатый день, после того, как бетон залит. За это время он высыхает и достигает примерно 70% прочности. Она снимается постепенно.

• В первый день снимают все элементы с углов, так как в этих местах наименьшая силовая нагрузка.
• На следующий день, демонтируются бруски, металлические скобы, которые скрепляли щиты с внешней стороны.
• И только в конце, аккуратно снимаются щиты с бетонной поверхности.

Процесс демонтажа производится бережно и аккуратно, чтобы не надломить края бетона сформированного фундамента или перекрытия.

Чем качественнее будет осуществлена сборка опалубки и ее выравнивание, тем ровнее получатся бетонные конструкции.

И, конечно, рекомендуем приобретать опалубочные системы у профессионалов рынка, таких как Крамос www.kramos.ru/opalubka

Технология монтажа опалубки

• 0.00 / 5 5
• 1 / 5
• 2 / 5
• 3 / 5
• 4 / 5
• 5 / 5

Источник: https://recn.ru/texnologiya-montazha-opalubki

Виды опалубки

Опалубкой называется вертикальная или горизонтальная форма, которая определяет форму будущей ж/б конструкции с последующим закладыванием в нее бетонной смеси.

Конструктивно опалубка состоит из отдельных, съёмных частей, которые по средствам специальных крепежных конструкций (связей), удерживающих их вместе в проектном положении до подачи смеси, во время подачи и на все время затвердения ее. Данные крепежные элементы принято называть лесами.

Смесь подают в закрепленную опалубку с завершенным арматурным каркасом в середине, или каркас утапливают методом вибрации.

Материал для опалубки

На сегодняшний день существует множество видов материалов и современные опалубки производятся также из того или иного материала, в зависимости от назначения ее. Материалы для изготовления опалубки можно перечислить и получится такой перечень опалубок:

• деревянная/деревометаллическая опалубка;
• металлическая опалубка;
• железобетонная опалубка;
• резиновая/тканевая (надувная) опалубка;
• пластмассовая опалубка;
• армоцементная опалубка.

В перечне представлены опалубки с материалами, из которых производят сами щиты, все остальные же элементы, в том числе крепежные детали, замки, ребра жесткости, разного рода соединители и остальные доборные элементы, как правило, выполняются из металла, в некоторых случаях из высокопрочного пластика.

Деревянная/деревометаллическая опалубка изготавливается из древесины с влажностью, не превышающей 25%.

Палубу щитов можно выполнить из досок, но практичнее выполнять из водостойкой фанеры или фанеры, обработанной соответствующими пропитками или смолами для получения свойства не намокать.

Таким образом, получаемая бетонная поверхность получается гладкой, не требуя сложной выготовки; однако, фанера в этом деле, да и по износостойкости уступает пластику, о котором мы также поговорим, чуть ниже.

Металлическая опалубка — это разновидность опалубки, чаще всего которая используется в монолитном строительстве, так как металлические материалы – отличные материалы для опалубки фундамента, стен и других ответственных частей здания.

Плюсы в использовании опалубок с металлическими пластинами —  это долговечность, простота в процессе ее монтажа/ демонтажа, а также универсальность и высокое качество получаемой поверхности.

В монолитном строительстве опалубка монтируется на фундамент, позволяет заливать стены и колоны толщиной 30-70 см.

Железобетонная опалубка применяется в гидротехническом строительстве других трудоемких видах строительства (элементы опор для мостов, подпорные и набережные стены, фундаменты крупных инженерных сооружений).

Резиновая/тканевая (надувная), она же пневматическая опалубка, применяемая в основном для бетонирования элементов сложных геометрических форм (куполов, сводов пролетов).

Она выполняется из плотной воздухонепроницаемой ткани в виде оболочки. При нагнетании воздуха в оболочку она приобретает форму запроектированной конструкции.

По накаченной воздухом оболочке натягивают специальную джутовую ткань, служащую арматурой для первого слоя из обычного раствора. Слой раствора наносят небольшой толщины, и после его затвердения получается твердая оболочка. По ней укладывают арматуру и бетонную смесь требуемой толщины.

Пластмассовая опалубка нашла свое применение для изготовления бетонных/пенобетонных блоков, а также используется для возведения монолитных конструктивных элементов сооружений различного назначения и конфигурации.

Опалубочные щиты из пластмассы (60×30см) применяются как материалы для опалубки стен и соединяются в блоки при помощи соединительных ключей, доборных элементов – металлических ребер жесткости (уголков, швеллеров), наружных и внутренних доборных угловых элементов.

Элементы ребер жесткости крепятся винтовыми стяжками и талрепами. Данный материал для опалубки дает возможность легко и быстро соорудить конструкцию разнообразной формы, а поверхность готового изделия выходит гладкой и не требующей особой сложности отделки.

Армоцементная опалубка применяется в виде армоцементных плит толщиной 15-20 мм. Плиты данного вида производят из мелкозернистого бетона, армированного проволочной сеткой. Сетку до нанесения слоя бетона можно изогнуть, придав необходимую форму бетонируемой плите.

Конструкции опалубки

Очень важно понимать разницу между той или иной конструкцией опалубки, так как опалубка конструкция имеет различные производительности и требует разного количества работников, наличия специальной техники и времени на установку опалубки/демонтаж ее. Конструкционно можно выделить такие виды опалубки:

• подъемно-переставная опалубка;
• разборно-переставная опалубка;
• скользящая опалубка;
• блок-форма опалубка;
• катущая опалубка;
• несъемная (опалубка-оболочка).

В перечне присутствуют все опалубки, кроме надувной, которая была ранее описана, как опалубка, состоящая из тканевого резинового материалов.

Подъемно-переставная опалубка состоит из двух конических оболочек (внутренней и наружной) подвешенных к направляющим.

Оболочки выполняют из панелей, обитых листовой сталью (2 мм), а соединение между собой происходит по средствам болтовых элементов.

Суть бетонирования такой опалубкой состоит в том, что изделие бетонируют поярусно, передвигая панели опалубки выше после затвердения смеси. Незаменима в мостовом строительстве, особенно в возведении элементов, которые имеют проектную высоту в десятки метров. Так, на рисунке показана опалубка на опоре моста, высотой в десятки метров.

Разборно-переставная опалубка имеют конструкцию из щитов, которые сделаны из досок толщиной 25-30 мм, оббитых влагостойкой фанерой, пластиком, листовой сталью и т.д.

Боковые щитовые конструкции опалубки можно снимать еще до набора полной проектной прочности бетонного раствора.

Очень популярна в современном городском и загородном строительстве небольших объёмов, особенно удобна в возведении монолитных стен, колонн.

 Скользящая опалубка является таковой, что бетонирование также выполняется поярусно при помощи специально предназначенной конструкции.

Конструкция ее вмещает в себе опалубочные щиты, которые фиксированные П-образной домкратной рамой таким образом, что имеют возможность двигаться вверх при помощи домкратов.

Блок-форма – это крупногабаритные каркасные конструкции, делятся на съемные и несъемные. Съемные снимаются домкратами, несъемные отмыкаются по углам специальными ключами.

Применяется для производства Ж/Б элементов в заводских условиях. В современной промышленности такие опалубки часто стали применятся для производство блочных материалов для строительства стен, как например, пеноблоки, газоблоки и шлакобетонные блоки.

Катящая опалубка представляет собой опалубочную форму, в конструкции которой имеется механическое устройство, которое предназначено для распалубки, свертывания в положение для транспортировки.

Данную опалубку монтируют на щитках или тележках; передвигают по средствам рельсового пути.

На рисунке изображена именно такая рельсовая опалубка, которая применяется для монолитного строительства наземных тоннелей. В нее заливают смесь и делают арматурные выпуски по бокам. Когда бетон станет достаточно прочный, ее откатывают дальше и опять заливают смесью.

Несъемная (опалубка-оболочка) опалубка – та, которая после окончания бетонирования не демонтируется, служит как облицовка бетонной поверхности, в зависимости от применяемого материала может быть по свойствам и гидроизоляционным слоем, и тепло-звукоизоляцией, и финишной отделкой (например, в случае использовании в качестве опалубки крупно штучных облицовочных изделий, как мраморные плиты).

На сегодняшний день в несъёмных опалубках часто применяют пенополистирол, как отличный и дешевый утеплитель. Такая опалубка изображена на рисунке.

Источник: https://mastery-of-building.org/vidy-opalubki/

Как сделать опалубку своими руками – устройство, изготовление и установка

Несмотря на то, что разные дома строят по разным архитектурным проектам, есть элементы, которые используют практически на каждом объекте. Один из них – формообразующая конструкция, которая создает временный каркас как для вертикального, так и для горизонтального бетонирования – строительная опалубка.

Опалубку используют при строительстве фундамента, строительстве своими руками лестниц из бетона, заливке перекрытий, устройства армированного пояса.

Опалубка – это довольно несложная конструкция, которая должна быть зафиксирована в определенном положении для удержания бетона или железобетона в определенной форме столько, сколько понадобится для того, чтобы образовалась монолитная и прочная стена (или перекрытие).

Опалубка – своеобразный «сосуд», повторяющий форму будущего элемента, в который заливают жидкую бетонную смесь. Для успеха строительства надежная опалубка не менее важна, чем качественный бетон. Поэтому среди главных требований к ней стоит отметить способность без малейших подвижек выдерживать значительный вес бетонного раствора.

Но важен и экономический аспект – чтобы процесс формования не обошелся слишком дорого, необходимо обеспечить многократное использование опалубки при строительстве дома. Ее можно купить, взять в аренду или изготовить самостоятельно.

Где используют монолитный бетон

При монолитном бетонировании можно создавать в объектах разнообразные, в том числе пластичные, архитектурно выразительные формы.

Монолитный бетон придает конструкции дома жесткость, необходимую при строительстве в сейсмически опасных зонах и на слабых грунтах, а также при использовании хрупких стеновых материалов и др. В индивидуальных жилых домах монолитные бетонные конструкции применяют для создания:

1. фундаментов (ленточных, свайных, плитных) и стен подвальных этажей;
2. поясов жесткости между сборным фундаментом и стеной, а также в стене на уровне перекрытий;
3. перемычек над проемами, арок;
4. перекрытий этажей или их отдельных участков; лестниц.

На участке монолитный бетон используют для устройства пола террас, дорожек, площадок для автомобилей, подпорных стенок и т. п.

Документальное обеспечение

При самостоятельном изготовлении опалубки полезно учесть требования, указанные в СНИпах документах.

Опалубочные работы выполняют в соответствии со специальной проектной документацией, которая включает в себя:

• чертежи часто повторяющихся или сложных конструкций опалубки с расположением отдельных элементов в плане, разрезе, на фасаде;
• спецификацию элементов комплекта опалубки;
• технологическую карту работ (подробные последовательные инструкции по монтажу опалубки);
• схему организации опалубочных работ во взаимосвязи с другими процессами (изображения бетонируемых конструкций, разбивка на захватки – отдельные участки для бетонирования и др.)

Материал по теме: Строительство дома с использованием несъемной опалубки

Классификация  и виды опалубок

Разнообразие видов опалубки позволяет выбрать наиболее соответствующую типу работ, нагрузкам, форме и т. д.

Опалубка может быть съемной и несъемной. Последняя, которая после бетонирования остается элементом здания, в данной статье не рассматривается.

По назначению различают опалубку горизонтальную (для бетонирования перекрытий) и вертикальную (для стен, колонн и т. п.) Опалубка первого типа восприни-мает нагрузку, направленную вертикально вниз, второго – нагрузку, распирающую в стороны. Номенклатура элементов для сборки опалубки этих типов частично различается.

По конструкции опалубку делят на мелкощитовую и крупнощитовую

Первая представляет собой комплект модульных щиток небольшого размера, из которых собирают более крупные элементы. Широкий диапазон модульных размеров позволяет обеспечить нужные габариты готовой собранной опалубки. Мелкощитовую используют при бетонировании любых вертикальных элементов.

Опалубка крупнощитовая состоит из готовых больших щитов, которые составляют единый опалубочный блок, целиком переставляемый краном. Ее применяют для бетонирования стен большой площади и перекрытий.

По оборачиваемости различают опалубку неинвентарную и инвентарную. Первую используют только для одного сооружения или одной конструкции, а затем разбирают. Ее собирают непосредственно на месте применения для бетонирования неунифицированных конструкций небольшого объема (например арки окна, монолитного пояса, фундамента дома и т. п.)

Ссылка по теме: Несъемная опалубка – порядок работ по строительству

Из чего можно сделать опалубку своими руками?

От материала, из которого произведена опалубка, зависит ее долговечность.

Деревянную опалубку можно сделать из древесины преимущественно хвойных пород с влажностью не более 25 %, используя доски, водостойкую фанеру, древесно-стружечные и древесноволокнистые плиты. Деревянная опалубка может применяться для бетонирования 5-15 раз. Ее рекомендуют использовать как мелкощитовую инвентарную и неинвентарную.

Металлическую опалубку делают из стальных листов толщиной 1,5-2 мм и прокатных профилей (уголков, швеллеров), а также из алюминия. При аккуратной эксплуатации она может применяться более 200 раз. Из металла выполняют мелкощитовую и крупнощитовую инвентарную опалубку для вертикального и горизонтального бетонирования.

Деревометаллическая опалубка – состоит из стальных листов с деревянными элементами для сборки. Она долговечнее деревянной, но ее оборачиваемость ниже, чем у металлической.

Кроме этого, опалубка может быть армоцементной, стеклопластиковой, из синтетических или прорезиненных тканей, картонной. Нередко материалы комбинируют – например, щиты делают из фанеры, покрытой пластиком, с металлическим крепежом и др.

Принципы соответствия

• Любая опалубка должна удовлетворять следующим требованиям:
• точность размеров (в соответствии с рабочими чертежами);
• устойчивость, жесткость, прочность (отсутствие деформаций);
• отсутствие щелей и отверстий (чтобы не пропускать раствор);
• ровность и гладкость внутренней стороны (это облегчит дальнейшие отделочные работы);
• возможность установки без применения крана (это существенно снизит стоимость работ);
• простота монтажа и демонтажа (это снизит трудоемкость строительства);
• безопасность монтажных работ.

Для индивидуального дома этим требованиям наиболее удовлетворяет унифицированная инвентарная разборно-переставная мелкощитовая опалубка. Она обладает высокой жесткостью и имеет приспособления, облегчающие монтаж (схватки, замковые соединения и др.

) Щиты можно использовать для бетонирования вертикальных и горизонтальных элементов (дополнив комплект соответствующим крепежом).

Унификация элементов позволяет использовать такую опалубку для бетонирования разнообразных конструкций с постоянными и переменными размерами.

Она может быть деревянной, деревометаллической или стальной. Важно, однако, чтобы ее несущая способность достигала 40-60 кН/м2. Площадь щитов может составлять до 3 м2, размеры их сторон – от 0.3. до 1.5 м, масса – не более 70 кг.

Устройство вертикали опалубки

Комплект готовой вертикальной щитовой опалубки обычно включает: в щиты (угловые, линейные), соприкасающиеся одной плоскостью (палубой) с бетонной смесью. Их устанавливают с обеих сторон бетонируемой конструкции и соединяют стяжками; стяжки, воспринимающие нагрузки от бетонной смеси.

При установке на грунт они передают их на наклонные опоры-подкосы; подкосы (могут быть телескопическими), передающие нагрузки на грунт. Они удерживают щиты в вертикальном положении; замки (элементы крепления) для стягивания, закрепления и выравнивания смежных щитов.

При самостоятельном изготовлении опалубки на строительной площадке чаще всего используют дерево. Щиты обычно выполняют из досок толщиной 20-50 мм (в зависимости от расчетной нагрузки) и шириной не более 150 мм (широкие доски больше коробятся), гладко оструганных со стороны прилегания к бетону.

Между собой доски соединяют через каждые 50-100 см сшивными планками из брусков. Гвозди забивают со стороны щита, обращенной к бетону, и загибают. Иногда сшивные планки дополнительно крепят к щиту стальными полосами. Противоположные стороны опалубки соединяют стяжками (проволочными скрутками), подпирают кольями, закрепленными в фунте.

Внутренние поверхности покрывают смазкой, чтобы избежать прилипания бетона.

Источник: http://kak-svoimi-rukami.com/2013/06/kak-sdelat-opalubku-svoimi-rukami-ustrojstvo-izgotovlenie-i-ustanovka/

Монтаж опалубки для столбов

Летний домик на свайном фундаменте

При заливке фундаментов качество изготовления опалубки играет ключевую роль, опалубка для столбчатого фундамента не является исключением.

Эта разновидность фундамента применяется, в основном, для строительства легких домов, например, деревянных (по каркасной технологии или дома из бруса), на пучинистых, слабо пучинистых, песчаных и болотистых грунтах. Дом строится на довольно густо расставленных столбах, углубленных в грунте.

Столбы заливаются полностью в опалубке или частично (нижняя часть бетонируется непосредственно в грунте, и только верхняя – в опалубке). Существует несколько основных разновидностей опалубки.

Разновидности опалубки

Опалубка — это тип специальной формы, назначение которой придать форму бетонной смеси. Это временные конструкции, изготовленные из деревянных досок, плит из водоотталкивающей (ламинированной) фанеры, или из металлических листов.

В первую очередь выполняется опалубка, которая позже заполняется бетонной смесью (после укладки арматуры, если это предусмотрено проектом). Опалубка разбирается после того как бетон окончательно застынет.

Этот процесс длится от двух до четырех недель.

В процессе изготовления, а затем при заполнении её бетоном она подвергается различным воздействиям: давление бетонной смеси, удары, вибрация и тому подобное. Чтобы выдержать всё это, опалубка должна быть прочной, жёсткой и устойчивой.

Незначительные, на первый взгляд, недочёты (дефекты поверхности, неплотная состыковка элементов, недостаточная жёсткость креплений) могут привести к деформации, и изменению размеров конструкции.

Поэтому следует использовать качественный материал и соблюдать последовательность выполнения работ.

В соответствии с используемым материалом опалубка может быть деревянной, металлической и деревометаллической. Также практикуется использование стеклопластика и труб нужного диаметра из различных материалов (асбестоцемент, металл, пластик).

В зависимости от конструкции опалубки она может быть:

• разборно-переставная;
• переставные блок-формы;
• несъёмная (облицовочная, декоративная);
• подвесная;
• скользящая;
• подъёмно-переставная;
• катучая.

В индивидуальном строительстве для разных целей применяются, в том или ином виде, первые четыре разновидности. Три оставшихся используются в специальном строительстве (тоннели, монолитные высотные дома, силосы и прочее).

Опалубка для столбов забора и фундаментных столбов может быть первых трёх видов.

В качестве несъёмной, как было сказано выше, могут использоваться трубы различного диаметра из различных материалов или (для изготовления изгороди) заводская декоративная опалубка.

Забор в несъёмной декоративной опалубке

Деревянная из досок/фанеры

Для изготовления такой опалубки применяются доски хвойных пород или водостойкая, ламинированная фанера. Крепёжные части изготавливают из бруса или металлического профиля (швеллер, двутавр, уголок и т. п.). Соединение отдельных частей производится посредством гвоздей, саморезов, болтов, проволоки (6 -8 мм). Также можно применять специальные струбцины.

Достоинством данного вида опалубки является простота монтажа. Элементы для неё можно легко изготовить нужных размеров, они легко соединяются между собой, что позволяет создавать конструкции практически любой конфигурации.

Недостатком дерева и фанеры является его подверженность атмосферному воздействию. Под воздействием влаги дерево разбухает и выпучивается, а под солнцем может рассохнуться. В результате могут образоваться щели, через которые будет вытекать раствор. Чтобы этого избежать желательно внутреннюю часть конструкции покрыть полиэтиленовой плёнкой.

Если использовать дерево, высушенное до максимально возможного сухого состояния, то опалубка будет меньше рассыхаться.

Щитовая

Щитовую опалубку изготавливают из фугованных досок, толщиной 20 – 40 мм и шириной 150 – 200 мм, соединённых между собой в шип (в четверть). Доски соединяют в щиты нужного размера при помощи брусков от 40*40 мм до 100*100 мм гвоздями или саморезами.

Использование щитов при изготовлении забора (ограждения) особенно удобно. Заблаговременно подготовленные по заданным размерам щиты упрощают работы – не нужно отвлекаться на постоянное измерение конструкции, можно сосредоточиться исключительно на монтаже.

Щиты устанавливаются при помощи каркаса, подкосов и монтажных планок, сделанных из бруса 100*100 мм сечения.

Металлическая опалубка для столбов

Металлическая и комбинированная

Данный вид представляет собой набор унифицированных щитов различных размеров. От деревянной опалубки её выгодно отличает возможность длительного многократного использования.

Металлическая собирается из стальных листов нужных размеров, разнообразие которых позволяет получать практически любые конструкции — от фундаментного основания и столбов до несущих стен.

Комбинированные опалубочные элементы изготовлены из фугованных досок, водостойкой фанеры или стеклопластика, заключённых в жёсткий каркас из металлического профиля (уголок, швеллер).

Щиты, и металлические и комбинированные, соединяются в конструкцию при помощи двойных клиновых замков или болтов.

Блок-формы

Блок-форма представляет собой жёсткую конструкцию из металла, позволяющую снизить трудоёмкость работ по изготовлению опалубки для столбчатого фундамента. Она изготовлена таким образом, чтобы в точности воспроизвести форму будущего изделия из бетона/железобетона своей внутренней поверхностью.

Как правило, блок-форма изготавливается с незначительной конусностью, чтобы облегчить её снятие с готового изделия. Или, с этой же целью, её делают раздвижной за счёт винтовых соединений.

Поскольку блок-формы имеют значительный вес, при их установке могут понадобиться услуги крана. Поэтому применение данной конструкции имеет смысл на относительно масштабных стройках.

Самостоятельно можно изготовить деревянную или щитовую опалубку. Блок-формы и унифицированную металлическую/комбинированную достаточно просто арендовать в специализированном предприятии.

Изготовление опалубки для столбчатого фундамента

Перед установкой опалубки следует подготовить территорию – убрать мусор, провести разбивку будущего здания в соответствии с проектом. После этого приступают к земляным работам.

Ямы под столбчатый фундамент копают на глубину, предусмотренную для типа фундамента (мелкозаглубленный, заглубленный) плюс 10 – 15 см на подушку из песка и гравия.

Ширина ям должна быть на 20 см больше самой опалубки, чтобы можно было установить наружное ограждение и распорки.

Если планируется использование несъёмной опалубки из труб, бурится яма диаметром на пару сантиметров больше диаметра трубы.

Для опалубочных работ понадобятся следующие инструменты и материалы:

• молоток, топор, пила (ножовка);
• уровень, гидроуровень, отвес, рулетка;
• гвозди, саморезы, вязальная проволока, сварка.

Столбчатый фундамент с подколонником

В яме устраивают подушку из смеси песка и гравия, обильно проливают её и тщательно трамбуют. После этого монтируют опалубку. Если планируется изготовление подколонников (подошвы), то сначала устанавливают опалубку для них. Её собирают из отдельных щитов в короб, который опускают в яму и закрепляют распорками.

Для большей жёсткости можно использовать наружные щиты, в которые и будут упираться распорки. Арматуру, если таковую планируют использовать, вяжут отдельно и, затем укладывают в короб. Или, если размеры короба позволяют, вяжут прямо в коробе. После этого заливают бетон и дают ему набрать порядка 50% прочности.

Если подошва не предусмотрена, то этот этап пропускают и сразу приступают к установке опалубки для столбов.

Короб опалубки, предварительно скреплённый хомутами или другим типом креплений, опускают в яму на предварительно установленный в ней арматурный каркас. Или, как вариант, каркас опускают в короб.

Проверив вертикальность опалубки, её закрепляют распорками, упирая их в стены ямы или, если столб значительно выше уровня земли, в стенки наружного короба, изготовленного специально. Затем приступают к бетонным работам.

При использовании труб, порядок и специфика работ, практически ничем не отличается.

Следует также воздерживаться от использования материала плохого качества, песок с примесью глины, слежавшийся цемент — всё это приводит к снижению прочности и надежности фундамента. Стоит обратить внимание на срок годности используемого сырья.

Например, во время длительного хранения цемента, его свойства ухудшаются на 30 — 50%.

Источник: https://KakFundament.ru/opalubka/dlya-stolbchatogo-fundamenta