Можно ли класть утеплитель без пароизоляции?

Нужна ли дому пароизоляция: авторитетное мнение экспертов

Как известно, влага и сырость – злейшие враги любого строения. Средством защиты от них, помимо гидроизоляции, служит пароизоляция.

И, если первая призвана защитить теплоизоляционный слой и конструкции дома от проникновения влаги извне, то вторая «держит оборону» с внутренней стороны помещений.

Проще развеять сомнения в том, нужна ли пароизоляция, если вспомнить и представить, что происходит, когда в зимнюю стужу мы кутаемся в шарф. На нем оседают мельчайшие капельки влаги. Теплое дыхание и морозный воздух дают такой эффект. Подобное явление имеет место и в нашем случае.

о необходимости применения гидро- и пароизоляции ↑

Пар, образующийся в жилом помещении, всегда стремится выйти наружу. С этим не возникает проблем, если теплоизоляционный материал обладает хорошей паропроницаемостью.

Когда на улице плюсовая температура, пар беспрепятственно проходит через вентиляционные зазоры и теплоизоляцию. Зимой картина другая: при отрицательной уличной температуре, пар, достигая определенной точки, «застревает» в теплоизоляции и конденсируется.

В итоге – утеплитель и стена намокают, что негативно отражается на качестве утепления дома и приводит к пагубным для него последствиям.

Факторы воздействия окружающей среды на конструкцию кровли

В каких случаях без пароизоляции не обойтись ↑

В пароизоляции нуждаются те части строения, которые разделяют теплые и холодные зоны. Сюда можно отнести все внутренние поверхности дома, постоянно соприкасающиеся с теплым воздухом в помещении. Не обойтись без защиты от пара при обустройстве подвальных перекрытий и крыши. Чердачным перекрытиям, если чердак не отапливается, она также необходима.

Пароизоляция предполагается:

• в помещениях с мокрым и влажным режимами;
• для многослойных конструкций;
• в отапливаемых строениях нерегулярного пользования (коттеджи, дачные дома);
• при устройстве плоских и скатных крыш, перекрытий с использованием насыпной или волокнистой теплоизоляции;
• в стенах с внутренним утеплением.

В случае, когда дом обшит деревом с наружной стороны, укладка пароизоляционного слоя не обязательна.

Если используется мембрана, то можно обойтись без вентилируемого зазора. Пароизоляция кладется гладкой стороной прямо на утеплитель

Какие материалы используют для пароизоляции ↑

Пароизоляция – один из наиболее значимых элементов конструкции дома. Паропроницаемость (способность пропускать водяные пары и воздух) – самое важное свойство, которым должен обладать пароизоляционный материал. Наиболее применяемый современный вид пароизоляции – всевозможные пленочные материалы и «дышащие» мембраны. Их паропроницаемость обеспечивается микроперфорацией и специальным химическим составом.

Пленки и мембраны изготавливают из современных материалов – полипропилена и полиэтилена. Различают пленки микроперфорированные, антиконденсатные, армированные или неармированные.

Прежде для этих целей нередко использовали рубероид, толь, фольгу. Достижением современной строительной индустрии стали материалы, которые объединяют в себе гидро- и пароизоляционные качества.

Их применение позволяет сократить расходы на выполнение изоляционных работ и существенно упрощает саму конструкцию. В саунах, банях и прочих помещениях с большой влажностью возможно применение фольгированной пароизоляции.

Такой материал способен, кроме всего прочего, отражать тепло внутрь помещения.

Итак, то, зачем нужна пароизоляция и какие материалы для нее применяются, мы выяснили. Теперь рассмотрим основные правила монтажа пароизоляции.

Для устройства пароизоляции: пароизоляционная пленка и соединительные ленты

Основные правила пароизоляции кровли, пола и стен ↑

Пароизоляционный материал должен быть чистым и сухим. Обязательно его плотное прилегание к поверхности кровли, вентиляционным блокам и трубам. Бессмысленно укладывать пароизоляционный слой на старую, ветхую кровлю. Это лишь ускорит процесс ее разрушения.

Материал настилается к утеплителю на стропильные ноги гладкой стороной. Фиксируется скобами (шаг 30-50 см). Нахлест при укладке нижнего листа на верхний составляет 10-15 см. Особое значение имеет герметичность соединения отдельных полотен материала между собой и в местах примыкания к элементам коммуникаций, проведенных через крышу.

Проклеивать листы между собой лучше фольгированной липкой лентой шириной 10 см. Такой способ обеспечивает надежность и прочность соединения. Пленку при монтаже лучше не натягивать, 1-2 см считается допустимым провисанием. Так при низкой температуре она не потрескается.

Стоит обратить внимание!Важнейший параметр качественной пароизоляции – герметичность. Даже малейшее нарушение этого правила недопустимо. Так, метровый непроклеенный нахлест шириной всего в 1 мм способен «обеспечить» до 300 г конденсата в сутки.

Для приклеивания пароизоляции к кирпичной стене, нестроганой древесине или иным шероховатым поверхностям рекомендуется использовать специальный клей из синтетического каучука, полиуретановых или акриловых смесей.

Разобравшись с тем, для чего нужна пароизоляция, важно знать еще то, что вне зависимости от вида защищаемой поверхности, будь то перекрытие, стена или крыша, принцип действия будет одинаков. Пленка сохраняет конструкцию с теплоизоляционным слоем от проникновения пара, потому настилается всегда только с теплой (жилой) стороны, между помещением и утеплителем.

Основное условие качественной пароизоляции заключается в том, что пленка должна быть уложена сплошным слоем, без разрывов и щелей. Для закрепления чаще пользуются строительным степлером, фиксируя материал при помощи тонких реек. Так пленку лучше прижимать, удобнее регулировать ее натяжение и проще избежать разрывов железными скобами.

Устройство пароизоляции пола

При укладке пароизоляции на пол допустимо настилать ее как перпендикулярно, так и параллельно лагам. Закрепляют деревянными рейками или скобами с шагом в 30-50 см. Нахлест 10 см и более.

Такой метод защиты, как пароизоляция, очень эффективен. Оберегая конструкции строения от конденсирующей влаги, изолирующий слой, обеспечивает долгий срок службы дому, в котором в любую погоду будет уютно и тепло.

Источник: http://goodkrovlya.com/montazh/uteplenie/paroizolyaciya-dlya-doma.html

Почему утеплитель бесполезен без пароизоляции?

Кроме того внутренний утеплитель всегда взаимодействует с воздухом и, как следствие, – с водяными парами. От этого не защищает кроме того облицовка. А происходит сотрудничество следующим образом: пар конденсируется на поверхности стен, оседает на теплоизоляционном материале и после этого начинает выходить наружу, что ведет к трансформации особенностей утеплителя.

В следствии на стене образуется грибок и плесень, а теплоизолятор перестает делать собственные яркие функции, другими словами он попросту делается ненужным.

Как обезопасисть утеплитель от разрушительного действия жидкости? В этом окажет помощь лишь пароизоляция – она выступит качественным барьером для водяных паров. Благодаря ей влага не будет попадать в структуру утеплителя и провоцировать размножение плесени и последующее образование.

Так, отсутствие пароизоляции очень плохо отражается как на тепловых качествах дома, так и на всей его физической конструкции. Но дабы пароизоляция была по-настоящему действенной, принципиально важно знать, как ее укладывать – об этом и поболтаем дальше.

Пароизоляция

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю?

Дабы пароизоляционный материал снабжал утеплителю надежную защиту, его необходимо верно уложить. В этот самый момент справедливо появляется вопрос: какой как раз вариант монтажа считается верным? Универсального ответа нет, поскольку существует огромное количество пароизоляционных материалов – любой из них предполагает собственные особенности применения:

1. Полиэтиленовая пленка может укладываться к утеплителю любой стороной, поскольку они полностью однообразны. Основное – выполнить качественную натяжку.
2. Полипропилен устанавливается ровной ламинированной стороной к утеплителю, а шершавой – вовнутрь помещения.

3. Пенофол и другие энергосберегающие фольгированные материалы монтируются стороной с фольгой вовнутрь помещения, а простой стороной – к утеплителю, поскольку как раз фольга отражает тепло.
4. Алюминиевый пароизолятор укладывается шероховатой стороной к утеплителю, а ровной – вовнутрь помещения.

5. Диффузионная мембрана монтируется ровной поверхностью к утеплителю.
6. Кровельная микроперфорированная мембрана укладывается чёрной стороной к кровле.

Совет. Если вы приобрели двухцветный материал без маркировки, по внешним показателям которого неясно, где у него внешняя сторона, а где – внутренняя, другими словами, он или полностью ровный, или полностью шероховатый, постоянно укладывайте его к утеплителю яркой стороной, а вовнутрь помещения – чёрной.

Монтаж пароизоляции на потолок

Перед укладкой пароизоляционного материала, принципиально важно совершить последовательность несложных работ по подготовке: устранить все неровности, загрунтовать щели и дыры, если они остались по окончании утеплительных работ, и прекрасно просушить внутреннюю поверхность кровли. В то время, когда потолок готов, переходите к монтажу изоляции.

Материал укладывается в обязательном порядке внахлест, а образующиеся стыки проклеиваются скотчем. Кроме этого скотчем необходимо шепетильно проклеить территории прилегания к дверным и оконным проемам.

Виды материалов для пароизоляции

Если вы используете пленку, крепите ее к балкам перекрытия клейкой лентой либо двусторонним скотчем. А на участках между балками таковой пароизолятор эргономичнее фиксировать гвоздями с широкой шляпкой со средним шагом в 30-40 см. В случае если же вы трудитесь не с пленкой, а с более прочным рулонным материалом, для начального крепления возможно применять строительный степлер.

Принципиально важно! Полотно пароизолятора должно быть цельным, исходя из этого не допускается использование отдельных кусков кроме того по углам, между балками и в других сложных территориях.

Укладка пароизоляции на пол

Монтаж пароизоляционного материала на пол производится на балки перекрытия, каковые традиционно обустраиваются по окончании укладки утеплителя. Данный процесс возможно поделить на четыре этапа:

• Уложите полотна пароизолятора с необходимым заходом на стены в 10-15 см. Материал необходимо монтировать внахлест.
• Для большой герметизации пароизоляции, проклейте материал на стыках строительным скотчем.

Совет. Пленку с фольгированной стороной необходимо монтировать встык. Соединять такие полотна лучше не простым строительным, а особым скотчем с алюминиевой поверхностью.

• В меру натяните материал, закрепив его на балках строительными скобами. Тут принципиально важно не переборщить с силой натяжения, так когда свободная укладка разрешит создать естественный вентиляционный зазор.
• По окончании того, как монтаж закончен, убедитесь в герметичности пароизоляции. В случае если имеются какие-либо недостатки, закройте их скотчем. И лишь затем имеете возможность приступать к укладке главного пола.

Как видим, пароизоляция стен и потолка на практике есть не весьма сложным процессом. Израсходовав мало времени на изучение отечественных рекомендаций, вы в любой ситуации сможете выяснить, какой стороной к утеплителю укладывать тот либо другой материал и, фактически, как как раз создавать монтаж. Возьмите на вооружение эти простые правила, и тогда у вас окажется самостоятельно сделать собственный дом еще более теплым и комфортным.

Подобранные по важим запросам, релевантные статьи:

• Утеплитель для стенкуУтеплитель для стенку крайне важно верно подобрать для конкретного жилища. В случае если имеется полости и щели в стенках, либо кровля, подвал, стенки слабо утеплены,…
• Устройство теплоизоляции домаВ том, что необходимость тратить средства на дополнительное утепление дома, соответствующее современным требованиям теплоизоляции, существует, возможно…
• Хороший утеплитель — минеральная вата?Минеральная вата один из самых известных и распространенных утеплителей. Имеется последовательность преимуществ, весьма распространенный материал и, в большинстве случаев, дешёв…
• Хороший утеплитель — пенополиуретан (ппу). он же — поролон…Сейчас нет для того чтобы человека,что бы не пользовался в собственной повседневной жизни пенополиуретаном — звучит заумно — на это самый…
• Кладка печи – важное дело«Заходи, погреешься у моей печи», – пригласил как-то меня в собственный садовый домик сосед. Печь вправду была неповторимой: внешняя ее стенки вся целая,…
• Из-за чего опадает завязь у томатов?Выращивание томатов на приусадебном участке дело не простое, поскольку данное растение весьма теплолюбиво и капризно, а создание благоприятных стабильных…

Мастерская от фундамента до крыши — Часть 11 ( Свет Утеплитель Пароизоляция)

Источник: http://vladobl-su.ru/pochemu-uteplitel-bespolezen-bez-paroizoljacii/

Нужна ли пароизоляция в доме?

Чтобы правильно ответить на такой вопрос, необходимо для начала разобраться – что такое пароизоляция, как она работает.

Смысл устройства пароизоляции – в защите теплоизоляционных материалов и разного рода конструкций от контакта с парообразной влагой, которая при температурных изменениях способна конденсироваться в жидкую фазу (воду).

Принято считать, что правильно обустроенная пароизоляция нормализует уровень влажности в помещении при изменении температуры окружающей среды и внутри помещения.

А нужна ли пароизоляция в доме? Исходя из принципа работы, можно сказать, что, скорее всего, да. Но следует принимать во внимание материалы стен (кровли), их толщину, среднестатистический климат местности и традиционные перепады температур – это всё становится основой для выбора пароизоляционного материала или поводом для отказа от него.

Материалы и необходимые комплектующие для пароизоляции

В совокупности всю пароизоляцию можно условно разделить на три группы: — обмазочная (специализированные лаки и краски) – используется преимущественно для деревянных поверхностей, обработанных под калибр (брус, бревно); — листовая (ПВХ-мембраны, геосинтетики) – отлично проявляет себя при работе с цокольными этажами и чердаками (местами повышенной влажности);

— рулонная (пароизоляционные пленки, рубероид, толь и т.д.) – применяется преимущественно для кирпича, бетона, шлакоблоков, а также для кровельных работ по пароизоляции.

Так для чего нужна пароизоляция, и как она крепится? В случае проведения кровельных работ изоляционный слой укладывается на обрешетку под непосредственный материал кровли при условии, что под обрешеткой не предвидится утепления.

С другой стороны, для чего нужна пароизоляция кровли, если та дополнительно утепляется? Слой пароизоляционного материала укладывается между утеплителем и материалом внутренней конструкции для того, чтобы обезопасить утеплитель от обводнения и сохранить его рабочие качества в полном объеме.

К вопросу о том, зачем нужна пароизоляция, если устанавливается гидроизоляция, нужно сказать, что гидроизолятор не пропускает жидкости, тогда как пароизоляция противится проникновению паров и воды в газообразном состоянии. На основании этих принципов можно более подробно поговорить об используемых материалах и способах их крепления.

По способам закрепления можно условно разделить материалы на контактные, полуконтактные и бесконтактные (классификация не по ГОСТу).

К контактным принято относить материалы, которые при укладке всей своей поверхностью соприкасаются с основой (в качестве примера можно привести – пароизоляцию фундамента с помощью красок или рулонных материалов).

Полуконтактные представляют собой всё те же рулоны и листы, но уложенные на обрешетку (то есть в некоторых частях отсутствует полноценное соприкосновение с основанием, но без потери качества и изоляционных свойств).

Что касается методики крепления, то контактные материалы могут иметь клеевую основу либо крепиться на скобки (с помощью строительного степлера) – лаки и краски, полиэтиленовые пленки и ПВХ-мембраны соответственно. Полуконтактные крепятся такими же скобками из степлера, однако особо экономные товарищи используют одно общее крепление для пароизоляции, утеплителя и непосредственно кровельного материала.

Пароизоляция для разных поверхностей — в вопросах и ответах

Поскольку строительных материалов – великое множество, обо всём в рамках одной статьи не рассказать. Но существуют наиболее общие категории (если можно так выразиться), и поговорить о них – вполне реально.

1. Нужна ли пароизоляция пола?

Здесь нужно оценить материал пола, наличие или отсутствие подвала (подпола, погреба), место проведения системы отопления.

Если под фундаментом подразумевается монолитная бетонная плита, то пароизоляция нужна вместе с гидроизоляцией, чтобы исключить контакт бетона с водой и влагой, особенно в зимний период. Отапливаемый подвал можно не изолировать, но желательно регулярно проветривать.

Что же касается неотапливаемого погреба, то пароизоляция нужна с обратной стороны — чтобы не пустить влагу из подпольного помещения непосредственно в дом.

2. Нужна ли пароизоляция потолка?

Этот вопрос идентичен предыдущему: — если есть отапливаемый второй этаж (мансарда), то изоляция не нужна; — если просто неотапливаемое помещение – можно сделать, чтобы влага не впитывалась в плиты перекрытия и не конденсировалась поверх них;

— утепление потолка с наружной стороны предполагает наличие пароизоляционного слоя (а возможно и не одного, а двух – с обеих сторон основного конструкционного перекрытия).

3. Нужна ли пароизоляция кровли?

Спорный вопрос… Опять же, если кровля утеплена, то под нее пароизоляцию надо (если в помещении под крышей отсутствует вентиляция и отопление). Хотя, в большинстве своем, для кровельных работ гораздо чаще применяют универсальную парогидроизоляцию (только не в виде перфорированного полиэтилена – чревато загниванием деревянных элементов конструкции).

4. Нужна ли пароизоляция при утеплении минватой?

Вне зависимости от происхождения утеплителя (натуральный или синтетический) любой его вид необходимо защитить от прямого контакта с водой и влажностью.

Для синтетики вода не столь страшна в плане разрушения или впитывания (синтетики воду не впитывают), но в объеме материал насыщается большим количеством влажности, что делает утеплитель тяжелым и малоэффективным.

На вертикальных поверхностях намокание утеплителя недопустимо — по причине утяжеления и оседания.

После полного высыхания синтетический утеплитель вернется к первоначальным свойствам, а к форме – нет. Так что, когда проводите работы с утеплителем, задумайтесь об обустройстве паро- и гидроизоляции.

5. Нужна ли пароизоляция под сайдинг?

Это, пожалуй, наиболее часто задаваемый вопрос. На самом деле, нужна ли пароизоляция под профнастил или сайдинг – решать Вам. Если в планах исключительно обшивка здания или сооружения с целью облагородить внешний вид, то нет, конечно, ни о какой пароизоляции речь не идет. Но, как только в планах появляется утеплитель, Вы сразу же должны перестать задавать вопросы вида: «нужна ли пароизоляция под металлочерепицу», — естественно да!

6. Нужна ли пароизоляция при утеплении пенопластом?

Специфика этого вопроса сводится к проекту здания или строения (загородного дома или пристроя).

Поэтому, чтобы более предметно сформулировать ответ на вопрос — нужна ли пароизоляция при утеплении пенополистриролом, стоит понимать, что сама по себе укладка этого листового материала предполагает получение монолитной теплоизоляционной «стены» с обработанными стыками.

Следует добавить, что пенопласт безразличен к контакту с водой и влагой (не впитывает и не пропускает ее), так что в данном контексте надо думать о вентиляции помещения или системе осушении я воздуха.

7. Нужно ли делать пароизоляцию в бане?

Весьма непраздный вопрос, но, если имеется в виду деревянный сруб (бревно, брус) без отделки, то всё-таки — не нужно. Промороженное дерево дольше сохраняется, а летом оно достаточно быстро просыхает (чтобы избежать гниения, стоит подумать об антисептической противогрибковой обработке).

8. Нужна ли пароизоляция под вагонку?

Если она обработана защитными составами, то — да, нужна, а если вагонка в чистом виде, то — нежелательно, так как в месте контакта дерева и пароизоляционного материала будет накапливаться конденсат, который разрушит структуру дерева и зрительно ухудшит его внешний вид.

Делаем выводы и принимаем решение

Итак, подводим итоги, для чего нужна пароизоляция стен: — для защиты утеплителя от намокания (контакта с водой и влажностью); — для циркуляции воздуха (при отсутствии влаги в отдаваемом и поступающим в помещение воздухе);

— для нормализации влаго-воздушного баланса помещения (при условии существования системы вентиляции).

Как видите, всё не слишком просто. Возможно, в некоторых случаях (если у Вас остаются сомнения) – лучше получить совет (консультации) профессионалов. В конце концов, Вы же хотите, чтобы дом в течение долгих лет был красивым и надежным. А раз так – иногда стоит чуть «притормозить», подумать, посоветоваться, и сделать всё на должном уровне, чтобы потом не мучиться и не заниматься переделками и внеплановыми ремонтами.

Читайте статьи по теме:
Всё о пароизоляции

Источник: http://domik-y-reki.ru/gidroizol/nuzhna-li-paroizolyatsiya/

Выбор материалов для пароизоляции и их расположение в каркасном доме

Конструкция каркасного дома предполагает устройство теплоизоляции между стойками каркаса, в междуэтажных перекрытиях и полу. Большинство утеплителей достаточно гигроскопичны. А влажный утеплитель неэффективно защищает от холода, к тому же при намокании он становится тяжёлым и оседает. Появляются щели, пропускающие холодный воздух, да и влага в теплоизоляционном слое замерзает зимой, что ещё больше разрушает конструкции.

Чтобы оградить утеплитель от влажного воздуха, его закрывают пароизоляционной плёнкой. Натянуть паробарьер несложно. Плёнку крепят к обвязке и стойкам каркаса с помощью скотча, клея и степлера. Но возникает вопрос…

С какой стороны утеплителя ставить пароизоляцию?

Чтобы верно ответить попробуем понять, что происходит с влажным воздухом внутри и снаружи дома, причём будем рассматривать эту ситуацию для условий умеренного и холодного климата России.

Оказывается, количество пара в помещениях дома больше чем снаружи, потому что в нём мы живём. Принимаем ванну, готовим еду, включаем увлажнитель воздуха, стираем и сушим бельё. Влажный воздух стремиться выйти через вентиляцию, открытые окна, двери, по конструкциям стен и перекрытий.

Последний путь — через конструкции — самый опасный для каркасного дома, ведь на 70-75% стены состоят из утеплителя. Пар увлажняет его, а если снаружи дома минусовая температура, влага замерзает и разрушает теплоизоляцию.

Единственно правильный вариант положения пароизоляционной плёнки — с внутренней стороны утеплителя. Делают это для того, чтобы запереть пар в пространстве дома. Другие варианты положения пароизоляции приведут к разрушению конструкции.

Неверные варианты расположения

• Ставим плёнку снаружи, что происходит…

Пары проходят через утеплитель и конденсируются на плёнке внутри утеплителя, из-за чего слой намокает. Правильное решение — установка только ветрозащитной плёнки на внешней поверхности утеплителя (со стороны улицы). Она хорошо проводит воздух и помогает вентилировать теплоизоляцию.

• Ставим паробарьер внутри и снаружи, что происходит…

Пароизоляция не герметична. Правильнее сказать — она замедляет перенос паров, а часть влаги всё же пропускает. Даже, если немного влажного воздуха попадёт между двумя плёнками, утеплитель отсыреет, а возможности просушить его не будет. Появятся хорошие условия для развития различных грибков и плесени.

• Не ставим парозащиту, что происходит…

Каркасная стена состоит из слоёв с разной паропроницаемостью. Летом отсутствие парозащиты не создаст проблем. Но в холодное время года вступает в свои права, так называемая, точка росы — место в конструкции, где конденсируется пар.

Для каркасной стены точка росы находится на границе между внешней обшивкой и утеплителем. Если утеплитель плохо впитывает воду (например, пенопласт или эковата), то парозащиту можно не ставить. Получается, что можно сэкономить.

Но надо понимать —конденсат будет собираться в обшивке стены с более высокой проникающей способностью (например, в дереве).

Поэтому надо предусмотреть меры по дополнительной защите обшивки — утепление пенопластом по обрешётке или «мокрый фасад».

• Работа на «скорую руку», что происходит…

Некачественная работа по установке парозащиты приводит к намоканию теплоизоляции. Чтобы утеплитель оставался сухим и не терял своих свойств, тщательно проклеивают все стыки, нахлёсты, дырки. Лучше всего, установить плёнку своими силами или проконтролировать работу наёмных рабочих

Какую парозащиту выбрать?

В продаже достаточно плёнок разной цены и с разными свойствами. Рассмотрим основные.

Например, это плёнки фирм Delta Luxx Tyvek и AirGuard. Стоят дорого. Сопутствующие материалы: скотчи и клеи тех же фирм.

У диффузной плёнки есть свойство пропускать пар, когда влажность повысилась. Например, когда увеличилась влажность внутри утеплителя, мембрана пропускает пар внутрь дома, тем самым спасая конструкцию.

• Специализированные мембраны.

Например, Изоспан, Ютафол. Средняя цена. Для установки запасаются двухсторонними, армированными скотчами, мастиками, клеями.

Специализированные мембраны выпускают пар наружу и хорошо выполняют свою задачу при условии надёжной герметизации стыков. Среди этих плёнок — фольгированные (для бань) и армированные мембраны. Армированная плёнка достаточно прочная, поэтому, зафиксировав скотчем с одной стороны, её может натянуть даже один человек.

Можно купить в любом магазине стройматериалов. Низкая цена. Надо выбирать прочную плёнку. Стыки проклеиваются обычным скотчем. Получается хорошая пароизоляция, если все щели тщательно проклеены.

Источник: https://www.karkasnik.com/blog/stroitelnye-materialy/dlya-gidroizolyacii

Нюансы устройства пароизоляции стен деревянного дома при внешнем и внутреннем утеплении

В современном строительстве редко встречаются деревянные дома с однослойными стенами. Стремление хозяев сделать здание более теплым привело к возникновению многослойных стен, в которых, помимо самой стены и внутренней отделки, есть еще и пласт утеплителя. В итоге конструкция дома стала по-другому реагировать на пары, которых полно во внутренних помещениях и которые ищут выход наружу.

Если в однослойных стенах пар равномерно циркулировал между улицей и домом благодаря «дышащим» свойствам дерева, то в стеновом пироге он начал «застревать» в силу разной сопротивляемости материалов. А влага внутри мешает утеплителю должным образом выполнять функцию теплосбережения и ведет к разрушению деревянных конструкций.

Чтобы избежать таких печальных последствий, создается пароизоляция – еще один слой в стеновом пироге, задача которого – не пустить пар в утеплитель.

-инструкция по монтажу пароизоляционной пленки Изоспан ↑

Способность дерева пропускать через себя пар зависит от многих факторов:

• толщины бревен;
• типа обработки материала;
• количества трещины;
• качества уплотнения венцов, пазов и пр.

Если дом создан из рубленого бревна, лафета или полулафета, то древесина в нем имеет естественную влажность. Стены будут высыхать постепенно, уже стоя в срубе. Как правило, до уровня оптимальной влажности коробка дойдет где-то через 5 лет. Но самый активный период – первый год.

Уровень влажности бревен меняется очень сильно и может приводить к деформациям, трещинам, усадке стен. Недаром первый год дому дают «выстояться», выведя сруб под крышу и на этом прекратив всякие работы.

Если в дальнейшем не заизолировать дерево от пара, то оно будет «играть» долгие годы.

Другие виды бруса (оцилиндрованный, клееный) уже на производстве высушивают до уровня нужной минимальной влажности, поэтому такие дома меньше подвержены процессам усадки и деформации. За счет заводских пазов и четко выверенных размеров стены получаются герметичными и сами становятся барьером пару, который проникает в них гораздо медленнее. Как правило, такому дому устройство пароизоляции не нужно.

Оцилиндрованный брус за счет заводской сушки становится достаточно герметичным и не нуждается в пароизоляции

Когда приступают к укладке пароизоляционного слоя ↑

Вариант 1. Ожидаем 5 лет, пока бревна окончательно высохнут, и только тогда приступаем к монтажу стенового пирога и внутренней отделке.

Если качественно законопатить все щели, которые появились в результате усадки, то можно вообще не стелить паробарьер, а сделать трехслойную стену, состоящую из внешнего деревянного слоя, утеплителя и внутренней отделки гипсокартоном.

В этом случае вы сохраните уникальный микроклимат, который может создать только деревянное строение. Но пар будет поступать в утеплитель, потому что и дерево, и гипсокартон проницаемы.

При такой конструкции придется периодически (раз в 5-6 лет) вскрывать отделку и менять утеплитель, который будет утрачивать теплоизоляционные характеристики по мере насыщения влагой. Чтобы продлить срок службы теплоизолирующего слоя, приобретайте материалы, на которых указано «с гидрофобизированной обработкой» и «повышенной плотности».

Вариант 2. Если нет времени столько лет ждать, выход один – пароизоляция.

Зато теплосбережение и долговечность конструкций заметно вырастут. Создавать пароизоляционную прослойку, впрочем, как и весь стеновой пирог, можно уже спустя год после возведения сруба.

Пароизоляционный материал закрывает утеплитель от паров, проникающих в него изнутри помещений

Как прокладывается пароизоляция при наружном утеплении дома ↑

Стеновой пирог при внешнем и внутреннем утеплении дома отличается. Внешнее утепление домов проводят тогда, когда в наследство достался старый деревянный дом и ему надо придать более современный вид, сохранив при этом деревянную основу. Внутреннее утепление делают, как правило, в новых домах, чтобы оставить открытой для глаз красоту бревен, или в случаях, когда внешняя отделка уже произведена.

Рассмотрим, как правильно класть пароизоляцию, если утепление производится снаружи.

Так как бревно остается внутри, то на его внешнюю сторону, обращенную к улице, и будет стелиться пароизоляционный материал. Для этих целей можно выбрать пароизоляционную или обычную пленку, рубероид, алюминиевую фольгу. Из предложенных вариантов самые недолговечные – обычный полиэтилен и рубероид, потому что у них малый срок службы.

Рубероид следует выбирать битумный, имеющий двустороннее покрытие, пленку – более 0,1 мм толщиной, фольгу – более 0,02 толщиной. Фольга, кроме пароизоляции, обладает способностью отбивать внутреннее тепло, возвращая его назад в комнаты, поэтому теплосбережение в таких домах выше, чем в строениях с другим пароизолятором.

Между деревом и слоем пароизоляции должен быть вентиляционный зазор, который создают с помощью деревянных реек

Особенности монтажа пароизоляционных пленок ↑

Если создавать защиту пароизоляционной пленкой, то при покупке внимательно читайте, для чего предназначено покрытие. Часто пароизоляцию путают с гидроизоляцией. В нашем случае пленка не должна пропускать пар. Гидроизоляционные пленки проницаемы для пара. Они создают барьер только для воды. Нам такой вариант не подходит, так как если пар проникнет в утеплитель, то нет смысла вообще создавать пароизоляцию.

Еще надо обращать внимание, какой стороной укладывать пароизоляцию. Производитель указывает это в инструкции, но если вы не нашли указаний, то принцип раскладки рулона таков: укладываете на бревно той стороной, которая прилегает по ходу раскатывания рулона, т.е. внешней.

Среди гидроизоляционных пленок есть один тип, который можно укладывать и в качестве пароизоляции. Их называют антиконденсатными пленками. Одна сторона таких пленок гладкая, а вторая – ворсистая за счет слоя целлюлозы. Смотрите внимательно, какой стороной крепить пароизоляцию: гладкая сторона фиксируется к бревну, а ворсистая будет обращена к утеплителю. Почему именно так? Гладкая сторона создает защиту для пара.

Но ни одна пленка не может дать 100% гарантии, что пар не просочится внутрь, потому что эту гарантию не дает даже производитель. Попавшая на внутреннюю сторону антиконденсатного покрытия влага не стекает вниз, а «запутывается» в волокнах целлюлозы, а затем с потоком воздуха выходит наружу через вентиляционный зазор.

Это свойство весьма выгодно для утеплителя, который не будет напитывать стекающую влагу снизу и сохранится в сухом состоянии.

Устройство пароизоляции снаружи дома

Как укладываются пароизоляционные материалы ↑

Независимо от типа вышеперечисленных материалов полотна стелются внахлест. При этом слои должны находить друг на друга на 2 и более см. Для герметизации стыков используют самоклеющуюся ленту, а для фольги – металлизированный скотч.

Если дом сделан из круглого бревна, то пароизоляционный слой фиксируют прямо на дереве, потому что вентиляционный зазор обеспечат пустоты, образованные на стыке бревен. Если же брус с прямоугольным или квадратным сечением, то поверхность получается гладкой, и циркуляции воздуха будет недостаточно. В этом случае на бревна набиваются узкие реечки толщиной в 2,5 см с шагом около метра, а на них фиксируют степлером пароизоляционный материал.

После слоя пароизоляции прокладывается каркас из бруса, в который укладывают утеплитель, затем гидроизоляция и внешняя отделка.

При утеплении фольгированными полимерами фольга должна «смотреть» внутрь здания

Устройство пароизоляции при внутреннем утеплении дома ↑

Если хозяин планирует стены деревянного дома прятать под внутреннюю отделку, то можно стелить утеплитель изнутри. Хотя этот вариант вызывает много споров и считается менее удачным для деревянных строений, нежели внешнее утепление.

Рассмотрим, для чего нужна пароизоляция при внутреннем утеплении, и в каком месте стенового пирога ее создают:

1. По бревну накладывается гидроизоляционный слой, который нужен для защиты стен от влаги извне. Крепить его надо на обрешетке, чтобы получился вентиляционный зазор в 3-5 см.
2. Фиксируют гидроизоляцию степлером, а поверх стелют каркас из металлопрофиля, если планируется отделка гипсокартоном.
3. В промежутках каркаса выкладывают утеплитель.
4. Поверх утеплителя стелют пароизоляционную пленку.
5. Настилают плиты гипсокартона.

Варианты пароизоляции и утепления деревянных стен дома

Как видим, паробарьер разделяет утеплитель и внутреннюю отделку. Даже если отделывать дом вагонкой, а не гипсокартоном, то пароизоляция нужна, потому что дерево хорошо пропускает молекулы пара, а значит, вредит утеплителю.

Деревянное домостроение имеет свою специфику, поэтому перед утеплением дома лучше посоветоваться с профессионалами. В случае неправильного монтажа стеновой пирог быстро разрушит даже самую стойкую древесину.

Источник: http://GidroGuide.ru/paroizolyaciya/uteplenie-sten-derevyannogo-doma.html