Несъемная опалубка для свай

Материалы изготовления опалубки для свай и правила ее монтажа на участке

Фундамент – основа любой постройки. Эта конструкция основания позволяет возводить строительные объекты на самых сложных типах почв. Однако следует учесть, что при этом варианте сооружение подвальных помещений невозможно.

Постройка этого варианта основания — выгодное с точки зрения расхода финансов решение, так как требуется меньшее количество стройматериалов. Разберемся, как может быть построена опалубка для свай.

Особенности свайного фундамента

Этот вариант фундамента может быть построен, если планируемый вес здания не превышает 150 тонн. Его также выбирают, если грунт на участке сложный, например, сыпучий. На переувлажненных грунтах также может использоваться эта технология строительства, более того, это практически единственный приемлемый способ строительства. Столбчатый фундамент делают так:

• пробуривается скважина, причем глубина бурения должна превышать глубину замерзания почвы;
• в подготовленные ямы устанавливаются опалубочные формы, которые могут быть многоразовыми и стационарными;
• производится заливка раствора.

Преимущества этого варианта:

• сокращение объема земельных работ, это особенно важно, если на участке плотный грунт, когда копка земли представляет собой сложную задачу;
• сокращение расхода материалов;
• возможность осуществления строительства на легких грунтах. Глубокие сваи позволяют перенести давление, оказываемое постройкой, на слои, залегающие ниже, которые отличаются большей плотностью.

Совет! Установка сваи может вестись разными способами. Винтовые и забивные сваи применяют в частном строительстве крайне редко, так как их устройство требует применение специальных механизмов. Поэтому чаще применяется буронабивная технология, согласно которой сначала бурится скважина, затем устанавливается опалубка и потом формируется свая из раствора непосредственно на месте.

Виды опалубки для свай

Поскольку свая представляет собой бетонный столб, то опалубка должна иметь такую же форму. Труба для опалубки может быть изготовлена из разных материалов. Самый простой вариант – рулон, свернутый из рубероида.

Но, несмотря на простоту, этот вариант довольно часто используется, так как рубероид является гидроизоляционным материалом. То есть, его использование исключает впитывание грунтом влаги из раствора, а это способствует нормальному набору прочности бетона. Но есть и другие варианты.

Несъемная

Упростить работу по строительству помогает применение несъемной опалубки для свай. Простым вариантом стационарной формы является картонная опалубка. По сути, это труба из полимерного материала, обвитая по спирали плотным картоном. Недостатком картонных форм является их способность впитывать влагу.

Чтобы исключить этот недостаток, необходимо использовать формы, в которых картон покрыт слоем полимерного клея с водоотталкивающими свойствами. Картонные формы выпускают в широком ассортименте:

• диаметр форм может варьироваться в пределах 0,15-1,25 метра;
• сечение может быть круглым, квадратным или прямоугольным;
• толщина стенки формы зависит от диаметра и может составлять 3-15 мм;

• длина формы может достигать 11 метров;
• масса форм также зависит от диаметра и составляет от 1,8 до 9 кг/метр погонный.

Съемная

Для постройки фундамента может быть применен и съемный вариант опалубки. В качестве форм часто применяются трубы из пластика или стали. Технология использования проста:

• в скважины устанавливается труба;
• заливается раствор;
• через 2-3 часа после заливки форма вынимается.

Строим свайный фундамент

К сооружению фундамента нужно отнестись ответственно. Работы по постройке включают в себя следующие этапы:

• бурение скважин;
• установка опалубочных форм;

• армирование;
• заполнение форм раствором.

Подготовка скважин

Начинается строительство с бурения. Для выполнения этой работы применяют ручной или электрический бур. Требования к выполнению работ:

• размер скважин определяется проектом;
• глубина заложения свай должна превышать глубину залегания зыбких слоев грунта и точки промерзания минимум на 0,5 метра;
• ширина также определяется проектом, при этом нужно учитывать, что вокруг бетонного столба следует сделать песчаную подушку.

Монтаж опалубки

Когда скважины будут готовы, в них устанавливается опалубка. Как правило, используется картонная, стальная или пластиковая труба. Вокруг установленной формы необходимо насыпать слой песка толщиной около 10 см.

Это необходимо для того, чтобы защитить сваи от подвижек грунта при замерзании и оттаивании.

Армирование

Чтобы усилить прочность конструкций, необходимо выполнить армирование. На каждую сваю необходимо подготовить по 3-4 стальных прута диаметром 8 мм. Прежде чем установить арматуру, стержни связывают между собой. Шаг расположения проволочных креплений должен составлять 0,5 метра. Правила установки:

• связанная арматура должна выступать над поверхностью опалубки на 30 мм;
• конструкцию из стержней устанавливают так, чтобы зазор между стенкой опалубочной трубы и арматурой составляло более 20 мм. Это необходимо для исключения развития процессов разрушения металла.

Бетонирование

На последнем этапе заливается раствор. Основные правила проведения работ:

• раствор заливают слоями высотой около 0,5 метра;
• после заливки очередного слоя раствор немного уплотняют. Это можно сделать вручную методом штыкования, но удобнее использовать вибратор;
• следующий слой заливают, пока предыдущий еще не начал застывать, иначе конструкция не будет цельной.

Итак, устройство фундамента из свай является целесообразным при постройке легких объектов на сыпучих почвах. В качестве опалубочных форм применяются трубы соответствующего диаметра, изготовленные из полимерных материалов, стали или специально обработанного картона. Формы могут оставаться частью свай, а могут быть сняты после того, как раствор приобретет заданную конфигурацию, но еще не застынет окончательно.

Источник: https://ravchan.ru/opalubka/063-opalubka-dlya-svaj.html

Правила установки опалубки для свайного фундамента

Основой для любого строящегося сооружения является фундамент. Его конструктивные особенности дают возможность вести строительные работы на почвенных составах любого уровня сложности.

Необходимо только учесть, что в данном случае придется обходиться без подвальных помещений. Свайное основание представляет собой оптимальное и выгодное в финансовом плане решение, потому что на его обустройство требуется минимальное количество строительных материалов.

Только остается узнать, как обустраивается опалубка для свайного фундамента.

Особенности свайных фундаментов

Свайный столб погружается в почву либо заливается в предварительно устроенной скважине. Нагрузочное воздействие от сооружения такой стержень подает на основание, одним концом упираясь в крепкий грунт, и посредством сил трения своих поверхностей.

Такой тип фундамента отличается определенными достоинствами. Нет необходимости готовить котлован, для чего придется привлекать сложную землеройную технику. По финансовым затратам такое основание дешевле фундамента ленточного типа. Но основное преимущество заключается в несущих способностях грунта:

• если поверхностный почвенный слой слабый, то нагрузка от объекта передается на более плотные нижние слои;
• на плотной почве установка свай минимизирует объемы тяжелых земляных работ.

Выбор вида опалубки

Так как свая внешне напоминает бетонный столб, то опалубочная конструкция должна отличаться соответствующими формами.

Трубы для опалубки изготавливаются из разных материалов, и наиболее простым вариантом считается заготовка, свернутая из рубероидного материала.

Вариант простой, но используется достаточно часто, потому что применяемый материал считается прекрасным изолятором от влаги. С его помощью полностью исключается утечка воды из бетонного раствора в грунт, что способствует нормальному застыванию залитой смеси.

Облегчить строительные работы можно, используя несъемную опалубочную конструкцию. Простейшим вариантом является опалубка, изготовленная из картона. Это полимерная труба, обтянутая плотным картонным материалом. Единственный недостаток такой опалубки – способность впитывать воду. Для исключения этого негативного проявления используют картонные формы, покрытые полимерным клеем, отталкивающим влагу.

Ассортимент картонных опалубок широк:

• диаметр варьируется от 0.15 до 1.25 м;
• в сечении заготовки имеют формы круга, квадрата или прямоугольника;
• толщина стен зависит от форм и составляет 0.3 – 1.5 см;
• длина форм – до 11 метров;
• вес труб зависит от диаметра и достигает 1.8 – 9 килограмм на каждый погонный метр.

Для строительства опалубок под заливку свай применяются и съемные опалубочные конструкции, изготовленные из металла или пластикового материала.

?

Технологически все происходит просто:

• в подготовленную скважину опускается труба;
• выполняется заливка раствора;
• спустя два – три часа после окончания бетонирования форма извлекается.

По вариантам погружения сваи бывают забивными, набивными и винтовыми. Первый вид в частном строительстве используется редко, так как подразумевает аренду специальной дорогостоящей техники.

Поэтому предпочтение отдается буронабивному виду свай. Чтобы определиться в выборе опалубочной конструкции это решение будет наиболее оптимальным.

Следует добавить, что заливка выполняется непосредственно в земле, и отпадает необходимость в транспортировке длинных и тяжелых столбов.

Пошаговое выполнение работ

Возведение фундаментной основы – дело ответственное. Рабочий процесс состоит из определенных этапов.

Земляные работы

Первый этап – бурение. Такая работа выполняется ручным либо электрическим буром. При этом соблюдаются определенные требования:

• диаметр скважины и глубина бурения определяются в проектном решении;
• глубина закладки сваи должна превысить уровень залегания слабых грунтовых слоев и точки замерзания как минимум на пятьдесят сантиметров;

• ширину делают тоже по проекту и при этом учитывают дополнительное расстояние, чтобы вокруг свайного столба устроить подушку из песка.

Заливка бетоном

Переходим к заключительному этапу – бетонированию. Растворная масса заливается слоями, высота которых варьируется в пределах 0.5 метра. Каждый залитый слой подвергается уплотнению. Выполняется это штыкованием либо с помощью вибратора. Чтобы конструкция получилась монолитной. Очередной слой заливается сразу, пока предыдущий не начал схватываться.

Опалубка для ростверка

Так называется часть фундаментной основы, объединяющая сваи в единую конструкцию. Чтобы устроить полностью или частично заглубленный ростверок, оголовки свай соединяются траншеей не только по периметру строящегося объекта, но и под несущими внутренними стенками. Дно траншеи утрамбовывается, насыпается подушка из песка и цемента. Подсыпка выполняется примерно по уровню свайного верха.

Настилается рубероидный материал, монтируется опалубка. Щиты выставляются плотно, укрепляются, подпираются, чтобы исключить их выдавливание бетонным раствором. После этого закладывается каркас из арматуры, выполняется его соединение с выпущенными каркасными элементами каждой свайной опоры. Теперь заливается бетонный раствор.

Ростверки незаглубленного типа устраиваются аналогичным способом, только траншея не выкапывается. Опалубка выставляется непосредственно на поверхность строительной площадки, вниз засыпается песок, все остальные действия аналогичны предыдущему варианту.

Промежуток, оставшийся между поверхностью почвы и ростверка, прикрывается отмосткой либо обсыпается. Это позволит защитить пространство под объектом от сквозняков.

Заключение

Установка свайного фундамента целесообразна для сооружения небольших объектов на сыпучих почвенных составах.

Опалубочные формы могут оставляться в качестве неотъемлемой части сваи либо извлекаться после того, как бетонная масса приобрела необходимую форму, но окончательно застыть не успела.

Источник: https://betonov.com/fundament/opalubka/opalubka-dlya-svajnogo-fundamenta.html

Столбчатый фундамент из буронабивных свай

В данной статье опишем процесс создания столбчатого фундамента из буронабивных свай с применением несъемной опалубки из рубероида.

План статьи:

Преимущества и недостатки столбчатых фундаментов из буронабивных свай
Проектирование столбчатого фундамента
Материалы для изготовления столбчатого фундамента
Инструменты для изготовления столбчатого фундамента

Поэтапная инструкция

Разметка участка
Бурение скважин
Делаем уширения внизу скважин
Создаем несъемную опалубку из рубероида
Создаем арматурные каркасы для наших свай с возможностью армирования пятки сваи
Поэтапная инструкция по работам формирования сваи в скважине с уширением
Подборка видео по столбчатому фундаменту

Преимущества

• Экономичный. Требует меньше материалов, а именно  бетона и арматуры, по сравнению с ленточным и плитным фундаментом.
• Не требует изготовления съемной опалубки. Используется несъемная опалубка, на изготовление которой тратится небольшое кол-во времени.
• Фундамент из буронабивных свай легко можно сделать самостоятельно без привлечения спецтехники и наемной силы.

Недостатки

• В отличие от ленточного нет возможности сделать погреб и цокольный этаж.
• Требуется более детальное проектирование в отличие от ленточного и плитного.

Средний срок службы столбчатого фундамента из буронабивных свай:  150 лет.

Проектирование столбчатого фундамента из буронабивных свай

1. Рассчитывается общий вес будущего дома.
2. Делаем экспертизу грунта (пробное бурение). Узнаем несущую способность грунта, уровень грунтовых вод (УГВ) и глубину промерзания грунта (ГПГ).
3. Рассчитываем количество столбов нашего фундамента и их расположение по периметру дома.

   Расчет будет зависеть от 2 факторов: 

• Столбы должны нести полную нагрузку от дома. При расчете учитывается несущая способность грунта. Для того, чтобы увеличить площадь опираемой поверхности на грунт используется уширение внизу столба (среднее значение диаметра пятки 400-600 мм). 
• Расстояние между столбами должно быть в пределах 1-3м (среднее значение 1,5-2м). 

Калькулятор Столбы-Онлайн v.1.0 — проектирование столбчатого фундамента.

Несъемная опалубка:

• Рубашка из рубероида (самый экономичный вариант).
• Трубы ПВХ (желательно оранжевые для внешней канализации).
• Асбесто-цементные трубы.
• Любые другие трубы, которые имеют подходящий диаметр, хорошею геометрия, достаточную прочность и жесткость (трубы дымохода и т.п.)

Материалы для столба с уширением. Несъемная опалубка: рубероид

1. Арматура. Д10-Д12. Для арматурного каркаса вязальная проволка.
2. Бетон М150-М400. Цемент+песок речной крупный + щебень 5-20фр (чем меньше фракция щебня тем лучше).
3. Несъемная опалубка: рубероид.
4. Мусорный мешок (плотный 120л).

   Для формирования пятки (уширение внизу столба).

5. Скотч. Для крепления мусорного мешка и для скрепления рубероида. Стретч-пленка для скрепления рубероида.

Инструменты

1. Бур. Можно использовать садовый, ТИСЭ либо самодельный. Вместо бура можно использовать автоматизированную технику либо аналог. Длина бура должна быть чуть больше глубины промерзания. Если ручка бура короткая, то необходим будет удлинитель, который можно либо купить вместе с буром либо сделать самостоятельно.

Бур ТИСЭ с удлинителем

Бур садовый с удлинителем

2. Для создания уширения внизу будем использовать бур ТИСЭ либо самодельный инструмент. Например, штыковая лопата с обрезанными краями. Штык 10см + если нужно удлинение ручки лопаты.

Уширение буром ТИСЭ

Уширение штыковой лопатой

3. Если бетон будем изготавливать самостоятельно, то нужен следующий инструмент:
1. Бетономешалка
2. Мастерок
3. Ведро
4. Лопата совковая

Бетономешалка

Мастерок

Строительное ведро

Совковая лопата

Разметка участка

1. Устанавливаем обноску для натягивания бечевки, по которой будем отмечать расположение столбов (свай). Вместо обноски можно просто использовать колышки либо арматуру, прочно закрепленную в почве. Предварительно перед размещением обноски у нас должен быть составлен проект по кол-ву и расположению столбов. 

Натягиваем бечевку (шнур, толстую нить либо любой аналог) для разметки расположения будущих свай. Места пересечения бечевки будут являться центрами скважин. В нашем примере расстояние между центрами столбов сделаем 2м. При условии, что диаметр буронабивной сваи у нас 25 см, следовательно, расстояние между сваями получится 1,75м.

2. Намечаем центры будущих скважин. Для данной задачи будем использовать отвес, который будет опускать с мест пересечения бечевки.

3. Вбиваем колышек точно по отвесу. Вместо колышка можно использовать все что угодно, главное чтобы надежно держалось в земле и было заметно, чтобы случайно не сбить.

В итоге получаем размеченный участок под будущие столбы. Обноску убираем, чтобы она нам не мешала. Остаются только колышки.

Более подробную инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье: Разметка под фундамент. Правила построения прямоугольного фундамента. Для столбчатого фундамента: Разметка под столбчатый фундамент с ростверком.

Бурение скважин

Бурим скважины под сваи. В данном примере диаметр ям будем делать 25 см. на глубину ниже глубины промерзания для данной местности. Предположим, глубина промерзания у нас 1,5м, следовательно, бурить будем на глубину порядка 1,7м. 

Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором: Расчет глубины промерзания грунта.  © www.gvozdem.ru

Еще важный момент. Пробурить можно сразу все скважины. Но в некоторых случаях целесообразно бурить по одной скважине и сразу заливать бетонную смесь (бетон). Это связано с погодными условиями в виде дождя либо высоким залеганием грунтовых вод. Вода будет подмывать грунт стенок скважины, в результате чего он будет осыпаться, а это нам совсем не нужно.

Делаем уширения  внизу скважин

Для чего это нужно.  По уширению в скважине будет сформирована пятка столба, которая будет выполнять 2 задачи: увеличение несущей способности столба и препятствие выдергиванию сваи касательными силами во время промерзания пучинистых грунтов. 

План работ. Для данной задачи можно использовать бур ТИСЭ специально предназначенной для этой цели. Он позволит сделать уширение диаметром 40-60 см. Но стоит заметить, что в плотном грунте данным приспособлением очень сложно работать. Поэтому желательно все проверить при пробном бурении во время проектирования столбчатого фундамента. 

Есть альтернативный и бюджетный способ сделать уширение с помощью модернизированной штыковой лопаты. Для этого необходимо обрезать края полотна лопаты, чтобы рабочая область была в пределах 10см. Ну и удлинить ручку лопаты, если это нужно.

Создание несъемной опалубки из рубероида

1. В качестве опалубки для буронабивного фундамента в данном примере будем использовать  самый экономичный вариант, а именно рубероид.  

Подготавливаем кусок рубероида нужной нам длины. В нашем примере нам нужен кусок длиной 2м (1,7 м под землей – 0,3м уширение без рубероида + 0,3м над землей + 0,3м запас для обрезки по уровню).

Скручиваем рубероид нужного нам диаметра (25см) в виде трубы. Для данной задачи лучше использовать некий шаблон, на который будем накручивать рубероид. На примере у нас металлическая труба.

Шаблон можно сделать самостоятельно, проявив смекалку. Вариантов много. 

2. Крепим мусорный пакет к низу опалубки из рубероида. Для чего это нужно. Если у вас высокие грунтовые воды либо просто стоит вода от дождей, то лить бетон в воду не рекомендуется.

Также пакет будет являться неким барьером между грунтовой средой и бетоном. По технологии ТИСЭ пакет не используется.

Цементное молочко попадает напрямую в грунт образуя грунтобетон, что является дополнительным усилением для опоры (со слов Яковлева – автора технологии ТИСЭ).  

Не стоит путать мусорный мешок для помойного ведра с мусорным пакетом 120л, в который на субботниках собирают мусор. Он большой и достаточно плотный. Вот его и будем использовать. Крепим его к низу нашей опалубки скотчем. Опалубка из рубероида у нас подвижная, поэтому постарайтесь использовать скотч, чтобы он действительно крепко зафиксировал пакет (усиленно обмотать скотчем край пакета к рубашке из рубероида). © www.gvozdem.ru

3. Ту часть пакета, которая у нас будет использоваться под уширение можно аккуратно  спрятать в трубу опалубки.  
Важно! Продумайте размещение пакета, чтобы во время заполнения бетона не образовалось складок, которые могут сделать наше уширение не цельной конструкцией.

Создаем арматурные каркасы для наших свай

Для данной задачи будем использовать арматуру с диаметром 10мм. Арматурный каркас можно изготавливать в 2 вариантах: с армированием уширения столба и без армирования уширения.

Насколько нужно армирование уширения столба вопрос спорный и может быть решен только в результате точных проектных расчетов с учетом всех технических характеристик материалов, нагрузок и с учетом всех возможных факторов.

Поэтому в данной статье пойдем по сложному пути и рассмотрим более надежный вариант армирования пятки столба. 

После того как прутки у нас готовы сшиваем их в арматурный каркас. Сварка здесь, разумеется, не подходит, поэтому связывать будем с помощью вязальной проволоки. При этом связь делаем не очень прочной, чтобы была возможность прокрутить арматуры по своей оси. Желательно сделать засечки на концах верха арматуры, чтобы был ориентир, на сколько крутить арматуру, чтобы она разместилась в нашем уширении под нужным углом.

Если вы решили делать арматурный каркас без армирования уширения, то в этом случае делаем все то же самое, что и выше, только связь арматур делаем жесткой (сваркой либо вязальной проволокой).

План работ по формированию столба с уширением

1. Опускаем нашу опалубку в скважину до конца.

2. Заливать столб бетоном будем в два приема.  Вначале заливаем смесь бетона для создания пятки буронабивной сваи. Много сразу заливать не стоит, так как и сложно поднимать опалубку будет и слишком большая нагрузка на пакет. Регулируйте заливку на свое усмотрение.

Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом: Калькулятор по расчету состава бетона.

3. Поднимаем наш стакан из рубероида вверх на высоту уширения. В результате залитый бетон заполняет пакет и формирует пятку нашего столба. Затем немного придавливаем опалубку вниз.

4. Вставляем арматурный каркас в опалубку и продавливаем его в раствор бетона до нужной нам глубины.

5. Разворачиваем прутки арматуры по оси для армирования пятки столба. Как это сделать и как армирование пятки будет выглядеть, смотрим на рисунках ниже.

6. Выводим столбы в один уровень. Когда бетон немного схватится и опалубка уже будет зафиксирована, размечаем с помощью лазерного уровня либо гидроуровня общий уровень всех буронабивных свай. В виде отметки на опалубке из рубероида можно использовать саморез либо гвоздь, воткнутый в опалубку на отмеченном уровне. Вот до этой отметки мы и будем заливать бетон в наши сваи.

7. Заливаем бетон до отметок уровня с обязательным уплотнением раствора с помощью вибрирования либо штыкования. Для штыкования можно использовать обычную арматуру Д10-Д12.

Для того чтобы не повредить надземную часть опалубки во время заливки бетона можно соорудить некий съемный жесткий каркас. Для этой роли подойдет кусок металлической трубы, близкого к нашей опалубке диаметром.

После заливки бетон должен созреть. Чтобы не допускать его пересыхание в первые дни можно насыпать мокрых опилок на верх столба и закрыть пакетом. 

Если вы собираетесь строить каркасный дом, то для связи столба с обвязкой из бруса используют анкера (шпилька с гайкой) залитые в бетон столба. Подробную инструкцию можно посмотреть в статье: Монтаж анкера для связи столба и обвязки из бруса.

8. Подрезаем нашу опалубку по отмеченному уровню.

Так будет выглядеть готовый столбчатый фундамент из буронабивных свай. © www.gvozdem.ru

:

Источник: https://www.gvozdem.ru/stroim-dom/fundament-stolbchatyy-monolitnyy.php

Опалубка для свай из картона

Сооружения, не имеющие подвалов, тяжелые промышленные объекты, здания, характерные для наличия постоянного, сильного холода или заболоченной местности, требуют к себе особого внимания.

Их постройку невозможно представить себе без буронабивного фундамента, основой которого являются сваи. Из-за их круглой формы часто используют трубы или изготавливают одноразовую опалубку.

Делается опалубка из прочного картона, что позволяет использовать ее не только для свай, но и колонн различной высоты и диаметра. Этот метод давно применяется в строительстве и известен во всех странах мира.

Что из себя представляет

Данный вид опалубки представляет собой сочетание двух материалов:

• Полимера —является основанием анализируемой конструкции;
• Прочной бумаги — ею обмотано основание в несколько слоев.

Прочность конструкции придает ламинирование картона, выполненное по специальной, сложной технологии. Завершающим этапом является нанесение снаружи полимерного клея, обладающего водонепроницаемыми способностями.

Особенность заключается в том, что данная опалубка принадлежит к наиболее простым вариантам, которые применяются для свай. Представляет из себя одноразовую, несъемную конструкцию, отличающуюся прекрасной прочностью.

Анализируемый вид опалубки имеет много разновидностей.

Рассмотрим их более подробно, ведь они характеризуются своими особенностями:

• Диаметр подобных конструкций не может выходить за пределы от 15 см до 125 см;
• Чем больше диаметр, тем толще получатся стенки опалубки. Этот показатель находится в диапазоне от 3 до 15 мм;
•  Длина картонного изделия разнообразна — до 11 м, это позволяет увеличивать область применения;
• Диаметр также влияет на вес конструкции. Чем он больше, тем тяжелее получится изделие. Так, на один погонный метр приходится от 1,8 до 9 кг.

Если сваи будут небольшими, то существенным преимуществом использования данной одноразовой опалубки является легкий монтаж, производимый самостоятельно, не привлекая грузоподъемную технику. Подобные сваи —основа монолитного фундамента, способного выдержать достаточно большие нагрузки.

Бурение скважин

Прежде чем приступать к выбору и приобретению опалубки, выполняется процесс бурения скважин. Этот процесс включает такие составляющие:

Вся работа выполняется с помощью двух видов бура: ручного или оснащенного электроприводом, если речь идет о глубокой скважине для промышленных зданий, сооружений, расположенных на склонах, сильно заболоченной местности.

Размеру скважин уделяют большое внимание. На это влияют факторы:

• Умело и правильно составленный проект сооружения;
• Глубина должна превосходить минимальный уровень расположения слабых, довольно мягких слоев почвы;
• На глубину прямо влияет уровень промерзания грунта в каждом конкретном районе. Скважина должна находиться ниже на 50 см в зависимости от этого показателя.

Ширина также зависит от подготовленного проекта. Обязательно нужно помнить о наличии слоя песка, выполняющего важную функцию при возведении свай. Особое внимание следует уделить его составу. Он должен не иметь глины.

Установка и демонтаж

Когда скважина полностью готова, происходит равномерное погружение опалубки. Благодаря тому, что картонная конструкция имеет снаружи водоотталкивающий слой, дополнительную гидроизоляцию не устанавливают. Вокруг опалубки постепенно насыпают песок.

Именно песок будет защищать сваи от температурных колебаний, происходящих внутри грунта, а также его возможных подвижек.

Демонтировать картонную опалубку нет необходимости.

Монтаж арматуры

Чтобы сваи получились прочными, долговечными, их дополнительно укрепляют арматурой.

Каркас изготавливают с помощью арматуры. Ее допустимый диаметр находится в пределах 6-8 мм. Достаточное количество вертикальных стержней — 3-4 штуки. По длине между собой соединяются через каждые 50 см.

Коррозию арматуры внутри опалубки удастся избежать только за счет правильной, равномерной установки. Металл не должен касаться стенок опалубки, находиться от нее на расстоянии хотя бы 20 мм.

Заливка бетона

Замешивая бетон, нужно позаботиться о приобретении качественных материалов, ведь от этого зависит долговечность будущей конструкции. Количество его составляющих должно соответствовать тем нормам, правилам, касающихся возведению свай.

Посмотрите интересное видео:

Происходит в несколько этапов:

• Заливают опалубку не всю сразу, а послойно. Высота каждого слоя 40-60 см;
• Все слои поочередно хорошо трамбуют, уплотняют за счет процесса штыкования или с использованием вибратора. Это обеспечит выход лишнего, ненужного воздуха, равномерно разместит бетон;
• задача в процессе бетонирования — избежать застывания предыдущего слоя. Если это произойдет, то свая не получится монолитной.

Картонная опалубка довольно часто применяется для создания прочных свай, не уступая металлическим и пластиковым аналогам.

Источник: https://sdelai-fundament.ru/kartonnaya-opalubka.html

Опалубка для свайного фундамента — Фундамент своими руками

При выборе фундамента для дома из пеноблоков предпочтение отдается монолитным и устойчивым конструкциям, кладка на сборное или подвижное основание не допускается из-за плохой прочности изделий к нагрузкам на разрыв.

Закладка плиты обходится дорого, как и возведение армированной ленты глубокого заглубления, разумной альтернативой является применение свайно-ростверкового типа основания.

К его главным преимуществам относят защиту здания от задерживаемой в грунте влаги, технология считается доступной, в целях экономии часть работ или весь комплекс можно выполнить самостоятельно.

Стандартная схема свайно-ленточного фундамента включает опоры, закладываемые ниже глубины промерзания грунта, и железобетонную ленту (ростверк). В зависимости от типа и способа монтажа опор выделяют:

1. Винтовые сваи – заостренные металлические конструкции (с лопастями и без), закручиваемые с помощью спецтехники или вручную. Их главным преимуществом применения является отсутствие необходимости в сложной подготовке почвы, монтаж возможен в любое время года.

Внутреннюю полость не оставляют открытой, а заполняют бетоном, правильно закрученный и защищенный свайный фундамент прослужит долго и не разрушится под воздействием морозного пучения.

Но есть и минус – надежная закрутка опор свыше 1,5 м своими руками невозможна, возрастают затраты на аренду спецтехники (цена услуги – минимум 350 рублей за ввинчивание одной шт).

3. Буронабивные – сваи, размещаемые с одновременной выемкой грунта. Этот вариант оптимален при желании возведения свайно-ленточного фундамента своими руками.

Процесс заключается в армировании и бетонировании выкопанных с помощью ручного или механического бура скважин с последующей привязкой к каркасу ростверка (см. пошаговую инструкцию ниже).

Еще одним вариантом является размещение внутри асбестоцементной трубы с обязательной армировкой и заполнением бетона.

Свайно-ленточное основание выбирается при строительстве дома на плывущих грунтах, песке, болотистой местности или участках, плохо выводящих атмосферную влагу. Эта разновидность имеет ограничение по весу, она обеспечивает хорошую устойчивость при малом весе стройматериалов несущих стен.

К таким относят дерево, ячеистые марки бетона, сендвич-панели, пустотелый камень. Обычно это малоэтажные частные дома, при возрастании этажности или применении более тяжелых стройматериалов площадь или число опор увеличивается, что не всегда выгодно.

Помимо этого, ленточный фундамент на винтовых сваях является единственно возможным при возведении постройки на склоне (но не выше максимально допустимого перепада по уровню – 2 м).

К основным относят размещение опор на правильную глубину в нужном количестве, подбор их диаметра, гидроизоляцию и армирование, заполнение внутренних полостей. Ленточный фундамент в данном случае бывает углубленным, незаглубленным и висячим, исполнение зависит от УГВ, требования к металлу для его каркаса и бетону высокие.

Обращение к этому типу основания означает отказ от подвала, при поднятии над землей требуется защита подпольного пространства. Главным руководством при выборе глубины заложения фундамента служат параметры грунта: нижний конец свай должен опираться в устойчивые слои. С учетом подсыпки подушки минимум закладки опор – на 50 см глубже линии промерзания.

Руководство по расчету свай

При составлении схемы свайного фундамента учитывается, что опоры ставятся по всем углам и стыкам несущих стен. Рекомендуемый интервал зависит от материала постройки здания: не менее 1 м при строительстве из пористых марок бетона или шлакоблока, 2 – при выборе деревянного бруса, каркасных конструкций.

Минимальный диаметр винтовых свай для оснований одноэтажных жилых домов составляет 108 мм, 150 – для асбестоцементных труб или буронабивных видов. Дополнительные опоры и лента требуются под печами, камином или тяжелым котлом, на пристройки и террасы действуют те же правила.

Пошаговая инструкция по монтажу фундамента

Работы начинают с анализа грунта, проектирования здания (вес постройки используется при подборе сечения свай и ширины ленты). Еще до начала составляется схема фундамента и определяется число и длина опор, габариты ростверка, исходя из этих данных рассчитывается необходимое количество стройматериалов. Требуемое оборудование: бур и бетоносмеситель. Типовая пошаговая инструкция при бетонировании скважин включает следующие этапы:

1. Разметку: по аналогии с ленточным фундаментом выверяются и обозначаются кольями внешние и внутренние углы, натягивается шнур, после чего отмечаются места для бурения свай.

2. Копку котлована для заглубления ленты (до 30 см + высота подушки). В случае висячего ростверка в траншее удаляется часть верхнего покрова и корни растений.

4. Засыпку на дно скважин слоя песка толщиной в 30 см. Проще всего это сделать с помощью труб.

5. Гидроизоляцию вертикальных стенок рубероидом, сшитым леской.

6. Установку опалубки по краям скважин (подойдет плотный картон или фанера, обвязанные проволокой).

7. Подготовку каркаса – от 4 прутов вертикальной арматуры сечением не менее 10-12 мм, связанные проволокой с продольными стержнями длиной на 30-40% меньше диаметра самого отверстия. Рекомендуемый шаг по вертикали – не более 1 м. Такую работу сложно провести самому, иногда металл втыкают в скважину произвольно. Вне зависимости от способа армирования вертикальные стержни выступают выше нулевой отметки для обвязки с каркасом ростверка.

8. Заливка скважин бетоном (марка выбирается в зависимости от типа грунта, но не ниже М250, избегают использования крупнофракционного наполнителя), с обязательной выгонкой излишков воздуха длинным прутом или шомполом.

9. Привязка продольных прутьев арматуры к выступающим из скважины с помощью проволоки – через 10 дней.

10. Монтаж опалубки для ростверка.

11. Приготовления и заливка бетона, по аналогии с ленточным фундаментом – послойно при высоте ростверка свыше 20 см, с трамбовкой и тщательным распределением раствора, выравниванием верхнего слоя мастерком и влажностным уходом в течение первой недели.

12. Снятие опалубки, при необходимости – гидроизоляция ростверка.

Завершающий этап зависит от глубины заложения (или высоты) ленты. Часто требуется организация забирки, утепление свайного фундамента или отмостки.

Ленты, заглубленные в землю, обходятся дороже, но с ними меньше организационных проблем. При обустройстве висячих ростверков важно достичь одинакового уровня по плоскости всех свай, винтовые или готовые трубы просто обрезаются, бетонные желательно выровнять еще в процессе заливки.

Опалубка в данном случае имеет низ, альтернативой является засыпка на дно песка или подкладка кусков пенопласта, по окончании работ эти материалы убирают. Все снимаемые опалубочные конструкции смазываются маслом, это упрощает их снятие и улучшает поверхность бетонного монолита.

Частые ошибки при закладке основания

К нарушениям технологии при выполнении работ самостоятельно относят:

• Недостаточную длину свай: закладку выше уровня промерзания или не доходя до устойчивых пластов.
• Ошибки при выборе сечения опор, числе или интервале расположения.
• Отсутствие вентиляционного зазора между ростверком свайного фундамента и нулевой отметкой при строительстве на дисперсных грунтах (слабо связанных частиц, накапливающих, но не выводящих влагу).
• Недостаточную или не сплошную гидроизоляцию.
• Слабое армирование, отсутствие связки между каркасом ростверка и опор.
• Незаполненные внутренние полости винтовых свай или асбестоцементных труб.
• Неправильно проведенное бетонирование: использование бетона низких марок, нарушение пропорций, плохой уход при созревании, заливка раствора в опалубку при неподходящей погоде.

Сколько будет стоить свайно-ленточный фундамент под ключ

Стоимость указана для стандартного набора услуг: осмотра участка, составления плана, земляных и буровых работ, гидроизоляции скважин, засыпки дренажной подушки, армирования и бетонирования.

Утепление фундамента в данный перечень не входит, его цена оговаривается отдельно. Расценки при монтаже винтовых свай зависят от условий грунта, веса постройки и длины опор, минимальная стоимость с ростверком для легкого дома 6×6 составляет 100000 рублей.

Выполнение работ своими силами позволяет сэкономить до 35 % от общей величины бюджета.

Опалубка для фундамента своими руками

В 99% случаев сооружается опалубка фундамента индивидуальными застройщиками своими руками, независимо от его конструкции. Для плит, лент, ростверков сколачиваются щиты, сваи заливаются в съемные и несъемные трубчатые опалубки. Существуют полистирольные несъемные опалубки для МЗЛФ, утепленной плиты УШП.

Съемная опалубка

При бетонировании монолитных подземных конструкций опалубка необходима для формирования геометрии фундамента, обеспечения проектных размеров, пространственного положения отдельных элементов относительно друг друга. Съемные палубы удобны тем, что после распалубки их можно демонтировать на отдельные составляющие, использовать материалы повторно.

Например, доски пригодятся в стропильной системе, плиты ОСБ можно применить в перегородках, фанеру пустить на сплошную обрешетку кровли. Основными нюансами изготовления щитов для ростверков, лент являются:

• 6 м доски разрезаются пополам, крепятся к стойкам из бруска или доски
• для палуб из фанеры, ОСБ вначале сооружаются каркасы из бруса, которые обшиваются листовыми материалами для увеличения жесткости конструкции
• внутренняя поверхность щитов укрывается полимерной пленкой для сохранения материалов, предотвращения протечек цементного молочка

Обработка внутренней поверхности опалубки полиэтиленом

Оптимальной считается длина щитов 3 м, так как при увеличении размера повышается парусность, двум рабочим неудобно монтировать тяжелые конструкции в пятне застройки.

Источник: https://postroifundament.ru/opalubka-dlya-svaynogo-fundamenta.html