Несъемная опалубка для цокольного этажа

Несъемная опалубка: технологии и целесообразность использования

Во время строительства ленточного фундамента для жилого дома существенную долю в стоимости закладки занимает опалубка. Чтобы снизить расходы, строители используют арендованные материалы для опалубки или стараются после заливки фундамента применять оставшиеся материалы еще где-либо.

Несъемная опалубка для фундамента предполагает прямо противоположный подход — снижение затрат за счет того, что материал остается вместе с бетоном.

В таком случае расчет становится более выгодным благодаря исключению из сметы затрат на утепление и гидроизоляцию.

Но для этого подходит далеко не всякий материал, а только тот, который соответствует определенным критериям:

• не ухудшает эксплуатационные характеристики бетона;
• хорошо работает в условиях больших перепадов температуры, высокой влажности и пр.;
• в случае планирования обустройства цокольного этажа материал должен быть удобным для дальнейшей внутренней отделки.
• выполняет дополнительные функции, делающие его применение целесообразным.

К примеру, деревянную опалубку оставлять при закладке фундамента дома не имеет смысла, потому что она от сырости быстро разрушится.

Более того, она не позволит выполнить полноценную гидроизоляцию бетона.Особенно внимательно следует подходить к выбору материала в случае строительства дома с наличием цокольного этажа.

В таком случае внутренняя и внешняя части опалубки будут работать в разных условиях. Соответственно, и требования разные, и расчет сложнее.

Цементно-стружечные плиты и другие древесные материалы

Этот материал, наряду с ОСП и прочими активно используют при заливке различных конструктивных элементов в доме, однако после затвердевания обычно демонтируются.

Применение его во время строительства фундамента кажется привлекательным в силу простоты монтажа, доступности материала, его легковесности.

Несъемная опалубка из ЦСП, ОСП и прочих плит только ухудшит эксплуатационные свойства фундамента:

• Такие плиты хорошо пропускают влагу, при этом не позволяют создать полноценную гидроизоляцию.
• От сырости древесина разбухает, плита становится пористой, рыхлой, увеличиваются ее размеры.
• Со временем дерево начнет гнить и при этом выделять кислоты, которые будут разрушительно воздействовать на бетон.
• Плиты имеют низкую прочность на изгиб и не могут держать форму. Их придется усиливать деревянным каркасом.
• Теплоизоляционные свойства тонкого слоя древесины ничтожно малы. Такое использование материала просто нецелесообразно.

Некоторых специалистов привлекает несъемная опалубка велокс, которая используется для быстрого строительства стен и межэтажных перекрытий. Хотя она не предназначена для укладки в грунт, ее применение можно считать допустимым, хотя в ее конструкции опять-таки присутствует древесина.

Причина — наличие толстого слоя пенополистирола между слоем древесного материала и бетоном. Поэтому:

• древесина не оказывает разрушительного влияния на бетон;
• толщина и размеры плит таковы, что опалубка может выдерживать давление жидкого раствора, нет потребности в дополнительном усилении;
• пенопласт обеспечивает должный уровень теплоизоляции, а также приемлемый уровень гидроизоляции.

Однако несъемная опалубка Velox может быть использована для заливки бетона при выполнении нескольких дополнительных условий:

• Влажность почвы на участке не требует организации качественной гидроизоляции.В плитах велокс используется гранулированный пенополистирол, который хоть и незначительно, но пропускает влагу.При этом остается проблема с качественной защитой от воды самих плит. Размеры пор достаточны, чтобы сквозь них проникала влага.
• Возведение дома проектируется с учетом строительства цокольного этажа. Слой утеплителя имеется только с внешней стороны, во внутренней части опалубки древесина будет контактировать с бетоном.Если имеется подвальное помещение, то это позволяет обеспечить нормальную вентиляцию и защитить древесину от высокой влажности. Если цокольного этажа нет, то плита будет в грунте активно разлагаться и гнить.

Можно сделать вывод, что несъемная опалубка из древесных материалов — далеко не лучший выбор для дома.

Смотрите нашу видео-подборку по теме:

к оглавлению ↑

Неорганические материалы

Закладывая фундамент из несъемной опалубки не редко применяют металл и асбестоцементные плиты. Иногда расчет предполагает их постоянное пребывание в грунте. Металл подходит далеко не всякий.

Цветные не используются в силу своей высокой стоимости, остается сталь, которая подвержена коррозии. Чтобы продлить срок службы металла, используют оцинкованные листы, иногда с дополнительным защитным покрытием.

Обычное листовое железо не подходит из-за гибкости, пластичности, поэтому применяется только конструкционный профилированный лист, способный выдерживать большие нагрузки на изгиб.

Но даже у него есть куча недостатков:

• срок службы заметно ниже продолжительности эксплуатации фундамента жилого дома;
• рельефная поверхность усложняет дополнительное утепление;
• такая опалубка обходится слишком дорого.

Асбестоцементные листы лишены таких недостатков, но целесообразность их применения также вызывает серьезные сомнения.

Расчет показывает, что теплоизоляционные свойства этого материала очень малы. Также его не стоит использовать при закладке цокольного этажа, потому что асбест потенциально очень вреден для здоровья.

к оглавлению ↑

Полимеры

Наиболее перспективными материалами для использования в таком случае являются полимерные изделия. Уже давно активно используется во время строительства фундаментов технология несъемной опалубки из пенополистирола.

Материал обладает рядом достоинств:

1. Он очень легкий, поэтому его просто транспортировать, разгружать, переносить. Такая несъемная опалубка своими руками создается очень быстро.
2. Без проблем обрабатывается разнообразными инструментами, вплоть до кухонных ножей.
3. Обеспечивает качественную теплоизоляцию.
4. Не гниет, не разлагается.
5. Низкая стоимость.
6. Может применяться и при закладке цокольного этажа, и без него.

В продаже имеются специально сконструированные блоки несъемной опалубки, которые необходимо просто собрать как детский конструктор. Естественно, использовать для фундамент следует только те блоки, которые специально для него предназначены, их отличают другие размеры и повышенная прочность.

Предпочтение следует отдавать экструзионной разновидности полимера, которая лучше противостоит влаге, чем гранулированная.

Также желательно использовать пенопласт более высокой плотности, который лучше противостоит механическим нагрузкам.

Это важно на этапе затвердевания. Выполняя расчет, стоит иметь ввиду, что внутренняя часть опалубки будет тоньше внешней и поэтому может не выдержать нагрузки текучего бетона.

Дополнительные вопросы возникают в случае строительства цокольного этажа. Пенопласт на внутренних стенках добавляет проблем с отделкой, а также может стать причиной выделения в воздух вредных веществ.

Чтобы избежать последнего, следует использовать только качественный пенополистирол, а также исключить его контакты с горячими поверхностями — трубами системы отопления, дымоходом и пр.

Также никто не запрещает после затвердевания бетона демонтировать внутреннюю часть опалубки и использовать ее для наращивания толщины внешней. А чтобы не было накапливания вредных веществ в подвальном помещении, расчет дома обязательно должен включать качественную систему вентиляции.

Смотрите нашу видео-подборку по монтажу несъемной опалубки:

Источник: http://proffu.ru/rabota/opalubka/nesemnaya-dlya-fundamenta.html

Монолитный железобетонный цоколь — особенности и технология строительства

Цоколь защищает строение от намокания и препятствует проникновению воды с поверхности земли внутрь жилых помещений. Наличие данного конструктивного элемента — очень важный вопрос, если разговор идет о деревянных домах, ведь они при постоянном воздействии влаги разрушаются и приходят в негодность.

Пространство под полом первого этажа выступает в качестве определенного буфера, который принимает на себя основное воздействие влаги, защитив тем самым перекрытия сооружения. Одним из популярных вариантов при строительстве загородных домов является монолитный цоколь из железобетона.

Часто цокольным элементом выступает верхушка ленточного фундамента.

Дело в том, что именно монолитный цоколь является наиболее надежным вариантом конструкции, обладающим высокими прочностными характеристиками. Он выполняется из железобетона, поэтому с фундаментом здания является одним целым. Цоколь монолитного типа может быть построен с помощью опалубки и бетонного раствора.

Что касается финансовой стороны вопроса, то сложно сказать однозначно, что выйдет дешевле – монолитный цоколь или цоколь из кирпича или блоков. Для строительства могут быть использованы самые разные материалы, которые имеют различную стоимость. Экономить на качестве строительных материалов не следует.

Дополнительное внимание следует уделить прочности и рабочим характеристикам теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов и составов, которые будут защищать цокольное помещение и фундамент от воды и холодного воздуха.

Особенности монолитного цоколя

Высота цоколя может быть различной, поэтому строительство должно вестись с учетом этого показателя. Высота поднятия цоколя над фундаментом определяется исходя из наличия или отсутствия подполья, подземного этажа, канализационной системы, конструкции кровли, наличия отмосток и т. д. Как правило, этот показатель не превышает 150–200 см.

Бетонный цоколь характеризуется высокими показателями надежности.

Когда ведется строительство цоколя, особое внимание следует обратить на наличие продухов и отверстий для вывода коммуникаций. Вентиляционные отверстия можно сделать своими руками. Для этого их нужно предусмотреть при заливке бетона. Эти отверстия должны быть расположены на расстоянии в 20–25 см от земли. Если дом небольшой, то можно делать отверстия с шагом в 2–3 метра.

Устройство монолитного цокольного этажа имеет массу преимуществ:

• хорошая защита от проникновения воды;
• повышенные прочностные показатели;
• простота и малые сроки строительства.

В цокольном этаже с бетонными стенами могут быть размещены помещения различного предназначения, начиная от сауны и бани, заканчивая гаражом или прачечной.

Не стоит забывать об устройстве высококачественной гидроизоляции, с помощью которой монолитный цоколь можно будет сделать даже на влажном грунте. Эти работы можно выполнить своими руками. Нужно учитывать тот факт, что самыми уязвимыми местами будут места соединения пола и стен цоколя. Поэтому им нужно уделить особое внимание.

Устройство монолитного цоколя

Строительство монолитных цоколей производится в несколько основных этапов.

Подготовка площадки и котлована

Участок, который был выбран для проведения строительных работ, размечается. После чего производится рытье котлована по всей площади будущего строения. Проект будет регламентировать глубину котлована, но она должна превышать глубину фундамента на 50–60 см. Это требуется, чтобы можно было сделать песчаную подушку, которая в дальнейшем будет отводить грунтовые воды и не давать воздействовать на конструкцию пучению грунта.

Готовый котлован для строительства.

Когда экскаватор будет выкапывать котлован, требуется следить за тем, чтобы котлован заглублялся равномерно. В связи с этим последние 50–80 см грунта желательно снимать своими руками. Строительство осложняется тем, что подсыпать чрезмерно заглубленные участки нельзя, потому что это может стать причиной деформации плиты.

Если уровень грунтовых вод высокий, то яма будет заполняться водой. В этом случае требуется сделать дренажную систему, которая должна быть расположена в некотором отдалении от котлована.

Каждый слой должен быть толщиной около 10–15 см. Песок и гравий требуется трамбовать.

Заливка основания

На подготовленную песчано-гравийную подушку заливается монолитное основание. Для этого, как правило, используются легкие бетоны. В этом случае толщина бетонного слоя должна быть около 5 см. Этот слой будет выступать в качестве гидроизоляции.

Кроме того, он выровняет основу для плиты. Как только бетон затвердеет, строительство продолжается укладкой гидроизоляционного слоя (для этого подходят рулонные материалы). Укладка гидроизолятора происходит в 2–3 слоя. Рубероид необходимо клеить на мастику.

Это можно сделать своими руками.

Как только основание будет подготовлено, строительство продолжается монтажом внешней опалубки для плиты пола. Эта плита станет своеобразной опорой для крепления стен фундамента. Для устройства опалубки могут быть использованы практически любые доски, они соединяются друг с другом брусками и гвоздями.

Строительство монолитного основания будет неполным, если вы не выполните армирование. Для этого лучше всего проходит рифленая арматура с диаметром прутьев в 10 см. Арматура монтируется на направляющие.

Зафиксировать стержни следует проволокой, используя специальный крючок или же своими руками при помощи подручных инструментов.

Крючок для вязки арматуры.

После того как будет подготовлена опалубка, начинается заливка бетона марок М250–300, из которого в итоге получится фундаментная плита толщиной около 20 см. В большинстве случаев, залить плиту требуется в один заход. Конечно, допускается заливка по частям, но из-за этого будет снижаться прочность фундамента, поэтому могут появиться швы с высоким напряжением.

Как только весь бетон будет залит, раствор пробивается при помощи виброрейки, поверхность основания выравнивается, после чего оставляется на 4–5 недель для затвердевания. Чтобы строительство на этом этапе не останавливалось, спустя несколько дней начинают делать опалубку для стен.

Заливка стен

Для монтажа опалубки стен подземного этажа рекомендуется приобрести и несъемные полипропиленовые щиты, которые будут выступать в качестве дополнительного теплоизолятора, что очень важно при оснащении жилого помещения, если таковое предполагается по плану строительства.

На этом этапе также производится армирование стен. Оно выполняется продольно, арматурные прутья связывают с установленной ранее вертикальной арматурой. Если высота фундамента достигает 250 см, то необходимо сделать два армирующих пояса, которые должны располагаться снизу и сверху. Если строительство ведется на пучинистом грунте, то дополнительных армирующих поясов может быть несколько.

В процессе создания опалубки требуется предусмотреть наличие проемов для дверей и окон, что также обязательно указывается в проекте. Кроме того, должны быть размечены зоны для труб коммуникаций.

Пример использования несъемной опалубки, которая также служит утеплителем.

Такой подход исключит последующее разрушение основания, которое не успело набрать соответствующую прочность. Многие знают, что бетон будет набирать свою прочность в течение 4–5 недель.

Только после этого можно будет проводить последующее строительство и монтаж перекрытий.

Гидроизоляционные работы и утепление

Гидроизоляционный слой цокольного этажа выполняется способом обмазки или оклейки поверхности.

При проведении внутренних работ рекомендуется использовать проникающие гидроизоляционные материалы, которые не будут препятствовать парообмену.

При проведении наружных работ цоколь, как правило, утепляют с помощью пенополистирола, который должен закрепляться на специальный клеевой состав. Дополнительное крепление плит можно обеспечить при помощи саморезов или гвоздей-дюбелей.

Монолитный бетонный цоколь покрывается гидроизоляцией и утепляется.

В ряде случаев (когда нет альтернативы) обратная засыпка может выполняться своими руками с помощью грунта, который был добыт экскаватором при рытье ямы под фундамент. Но если в добытом грунте присутствуют какие-либо твердые включения, которые потенциально могут нанести вред гидроизоляционным или теплоизоляционным материалам, лучше всего будет воспользоваться крупным песком для выполнения засыпки.

Устройство монолитного цокольного этажа может быть проведено своими руками, однако, практически на всех этапах выполнения работ потребуется помощь напарников и специальные знания.

Источник: https://PodvalDoma.ru/stroitelstvo/cokol/monolitnyj.html

Несъемная опалубка для цокольного этажа — На обе руки мастер

В последнее время большое количество людей желают построить двухэтажные дома, коттеджи. Большинство из них стремятся использовать предназначенную для строительства площадь по максимуму. Следует отметить, что можно строить дома не только в высоту, но и в глубину, то есть построить так называемый цокольный этаж.

Таким образом, отведенную под строительства площадь можно использовать самым выгодным путем. В этой статье речь пойдет обо всех нюансах и проблемах, которые могут возникнуть при строительстве цокольного этажа, а также будет дана подробная пошаговая инструкция по выполнению работ.

Цокольный этаж

Итак, что же представляет собой этот вид сооружения. Цокольный этаж (нулевой этаж) – это помещение, уровень пола которого расположен ниже уровня грунта. Таким образом, эту конструкцию можно рассматривать в качестве подземного помещения, которая может быть использована в самых разнообразных целях, и обустроено уютно и комфортно в соответствии с желаниями хозяина.

Конечно, возведение дома с дополнительным подземным помещением требует много материальных средств и усилий, так как здесь без помощи специальной техники просто не обойтись. Зато результат стоит приложенных усилий и вложенных инвестиций.

Предназначение

Как уже было сказано, подземное помещение может быть использовано в самых разнообразных целях.

Тут все зависит от фантазии хозяина:

• Во-первых, здесь можно сделать сауну или же бассейн. Для этого следует заранее продумать систему водопроводов.
• Во-вторых, можно устроить домашний кинотеатр, где возможно отлично проводить свободное время.
• В-третьих, можно отвести под тренировочный зал. В этом случае стоит заранее продумать и спланировать систему вентиляции.

Вариантов огромное множество. Главное – заранее подумать об этом и на этапе строительства выполнить все необходимые требования.

Одной из основных причин строительства цокольного помещения является недостаток места. Например, если хозяин решил построить дом, а места не хватает, то можно построить подземный этаж. Затем использовать его в определенных целях.

Плюсы и минусы конструкции

Одни считают строительство цокольного помещения делом слишком затратным, другие, наоборот, рассматривают подземный этаж обязательной частью здания. В связи с этим можно выделить следующие плюсы и минусы.

Итак, плюсы:

• Дополнительная площадь. Как уже было сказано выше, в подземном помещении можно обустроить все, что угодно. Кроме того, его можно использовать для хранения скоропортящихся продуктов. Если, например, у хозяина имеется автомобиль, то цокольный этаж можно превратить в гараж, и тогда не будет необходимости покупать или арендовать гараж.
• Роль буфера. При строительстве обычного дома появляется необходимость в утеплении полов первого этажа, а вот в случае, если имеется цокольное помещение, то эта необходимость почти пропадает, так оно будет своеобразным буфером между грунтом и полом первого этажа.

А теперь о минусах:

• Большой расход средств. Это единственный и самый главный минус такой конструкции. При его строительстве не обойтись без найма рабочих, услуги бетоносмесителя, бетононасоса, экскаватора – все это требует больших вложений. Но в любом случае, результат оправдает такие затраты, так что, если материальное состояние позволяет иметь такую роскошь, то можно смело приступать к делу.

Этапы строительства цокольного этажа

Возведение такой конструкции включает в себя ряд последовательных действий. Для начала нужно с помощью экскаватора вырыть котлован, глубина которого составляет около 2 метров (среднее значение).

Сразу же в ходе вскапывания грунт необходимо отвозить в сторону, чтобы не препятствовать работе техники, которые будут наняты позже. После того, как котлован готов, нужно избавиться от лишней влаги. Для этого можно просто подождать, пока не высохнет (около 2 недель), или же самостоятельно откачать всю воду из грунта.

После этого можно приступать к строительству:

Возведение фундамента

Ленточно-монолитный фундамент

Основание строится точно так же, как и для дома без цокольного этажа. Но в результате стены цокольного этажа в некоторой степени могут послужить фундаментом для вышележащих слоев.

Вообще существует большое разнообразие видов фундаментов, но самыми распространенными из них являются:

• ленточно-монолитный;
• столбчатый.

Специалисты предпочтение отдают именно первому варианту, и в силу определенных причин советуют отказаться от второго.

Но в этой статье, в любом случае будут рассмотрены оба типа.

Итак, порядок действий при строительстве ленточно-монолитного фундамента таков:

1. На дне котлована следует сделать подушку из щебня и песка толщиной примерно по 10 см. Слои следует плотно утрамбовать. Песок можно несколько раз залить водой, чтобы он набрал достаточную плотность.
2. Теперь необходимо на полученную подушку наложить арматуры. Их длина должна быть около 6 метров, то есть стандартная длина. Также продаются и 4-метровые, но специалисты рекомендуют первый вариант.
3. После того, как арматура наложена, все это необходимо залить бетоном. Здесь нужен легкий бетон, поэтому самым подходящим вариантом считается бетон марки М100. Вся эта конструкция заливается толщиной около 5-10 см. Теперь нужно ждать около двух недель пока бетон не застынет. Если работы ведутся в летнее время, то хватит и 12-13 дней. Все это исполняет роль гидроизоляции и служит для выравнивания основания.
4. Теперь затвердевшую поверхность необходимо армировать. Но перед этим необходимо наложить поверхность рубероидом, который исполняет роль гидроизоляции. При армировании следует использовать арматуры стандартной длины. Располагать их надо в виде сетки, соединяя их при помощи сварки. В тех местах, где будут несущие стены, нужно также установить арматуры в вертикальном положении, то есть перпендикулярно дну котлована. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем связь между полом цокольного этажа и стенами была достаточно прочной.
5. Теперь нужно смастерить опалубку из деревянных досок и залить все это бетоном марки М250. Высота должна составлять около 20 см. Затем надо ждать 25-30 дней, чтобы бетон полностью застыл.

На этом фундамент ленточно-монолитного типа готов.

А вот основание столбчатого типа возводится иначе:

• На дно котлована на определенную глубину необходимо вставить сваи. Высоту и глубину должен рассчитать только специалист.
• Затем на эти сваи устанавливается пол цокольного этажа, который также будет играть роль ростверка.

Второй тип фундаментов имеет много недостатков, к тому же для этого потребуется очень много техники, а это в свою очередь влечет за собой материальные затраты. Поэтому в данном случае больше подходит первый тип. На этом фундамент готов. Теперь можно приступать к следующему этапу.

Строительство стен цокольного помещения

Этот этап, как и предыдущий, включает в себя ряд последовательных шагов:

• Нужно смастерить опалубку для стен цокольного этажа. Она бывает двух типов:
  • Съемная. Такая опалубка делается из дерева. Ее нужно будет снять после затвердевания бетона.
  • Несъемная. Этот тип довольно трудно смастерить, поэтому эту работу лучше предоставить специалистам. Ее не нужно будет снимать после затвердевания бетона. Еще один плюс этого варианта заключается в том, что материал впоследствии будет играть роль утеплителя.
• Опалубку делают для того, чтобы залить стены помещения. После того, как она готова, нужно армировать ее изнутри. При армировании следует сварить арматуры с уже торчащими в вертикальном положении арматурами.
• Теперь заливают опалубку твердым бетоном. При этом можно выбрать марку М500. Затем нужно ждать порядка 25 дней пока он застынет, после чего можно снять опалубку. Затем можно приступать к возведению плит перекрытия, которые будут являться полом первого этажа.

Строительство перекрытий цокольного этажа

1. После того, как бетон будет залит, нужно ждать чуть больше 20 дней, а затем можно по очереди снимать стержни-подпорки и опалубку.

   Прежде всего, нужно опять-таки смастерить опалубку, которая будет опираться на стены этажа. Ее следует делать из дерева.

   Здесь необходимо учесть один важный момент: снизу опалубку следует подпереть стоячими досками или же стержнями; при этом расстояние между ними следует брать в 1 метр.

2. Затем необходимо армировать внутреннюю часть опалубки. Для этого арматуры располагают в виде сетки и закрепляют друг к другу с помощью сварки.
3. Теперь все это заливают бетоном. При этом стоит нанять бетононасос, так как в этом случае процесс будет идти более эффективно и быстро. Бетононасос – довольно крупногабаритная машина. Вдобавок к этому, она работает совместно с бетоносмесителем. Все это занимает большую площадь, именно по этой причине в начале статьи рекомендовалось вывозить грунт при вскапывании котлована куда-нибудь подальше, чтобы не мешать работе техники.

Гидроизоляция стен этажа

Для этого в любом строительном магазине можно купить гидроизоляционный материал. Есть огромное множество, но самым лучшим является рубероид.

Его накладывают на внешнюю сторону стен, закрепляя при помощи специального клея. Имеется и другой способ: при изготовлении бетона, его смешивают со специальным веществом, которая отталкивают воду.

Более подробно об этом можно узнать у специалиста, или у той компании, которая изготавливала бетон.

Что влияет на стоимость

На стоимость работ влияют следующие факторы:

• Грунтовые воды. Это является довольно большой проблемой при вскапывании котлована, так как их приходится откачивать, а это влечет за собой расходы на технику.
• Характер самого грунта. Если грунт не качественный или же жесткий, то при вскапывании котлована также прибегать к специальным процедурам, что тоже стоит немалых денег.
• Плотность армирования. Иногда требуется большое количество арматуры, а этот материал стоит далеко не дешево.
• Дорогостоящие гидроизоляционные материалы.

Ориентировочная стоимость работ

Все вычисления, которые будут представлены здесь, могут быть неточными, так как цены на материалы постоянно меняются, или же в силу определенных причин расходы могут увеличиться.

Итак:

• Услуги экскаватора могут обойтись дорого, примерно в 38000-39000 рублей.
• Армирование в среднем может быть оценено в 130000 рублей.
• Заливка бетона обходится в среднем на 90000 рублей.
• Сборка опалубок – 160000 рублей
• Все гидроизоляционные работы в среднем стоят 80000 рублей. Но эта сумма может возрасти до 100000 рублей, в зависимости от площади стен.

Ориентировочная стоимость материалов

Это значение будет  зависеть от количества требуемых материалов, но здесь будут приведены средние значения.

Итак:

• Для всего дома в среднем нужно около 7 тысяч арматур, стоимость составит примерно 220000 рублей.
• Затраты на бетон также перевалят за 200000 р.
• Материалы для подушки в среднем можно оценить на 50000 рублей.
• Гидроизоляционные материалы – 80000 рублей.

Вот такие вот советы и рекомендации есть для желающих иметь в распоряжении дом с цокольным этажом. Главное, следует знать, что перед началом строительства необходимо посоветоваться со специалистом, уточнить стоимость работ и материалов, и нанимать только квалифицированных рабочих, которые знают свое дело и выполнят все максимально качественно.

Источник: https://4handsmaster.com/nesemnaya-opalubka-dlya-tsokolnogo-etazha/

Делаем фундамент с цокольным этажом

При выборе архитектурного решения частного дома застройщику следует обратить внимание на фундамент с цокольным этажом. Высокий цоколь придает зданию красивый законченный вид, возможность разнообразить наружную отделку, а также имеет функциональное значение. В помещениях ниже пола первого этажа обычно размещают гаражи, подвалы, котельные, кладовые (необходимые в каждом доме), но не исключается вариант обустройства жилых помещений.

Выбор основания

Существуют и обязательные условия для строительства фундамента с цокольным этажом, к примеру, в случае, когда строительная площадка имеет значительный уклон, а качество грунта или ландшафт не позволяет выполнить планировку. При таком исполнении нулевого цикла одна часть постройки получается заглубленной, а другая будет возвышаться над поверхностью земли.

Чаще всего специалисты рекомендуют строительство плиточного фундамента для заглубленного цоколя, хотя основания из железобетонных блоков, монолитные ленточные или свайные тоже используются.

Начинать строительство нужно с геологических изысканий для того, чтобы правильно определить качество почвы и уровня грунтовых вод.

Влага, плесень и грибки пагубно влияют на любую конструкцию, а тем более помещение. Нельзя также забывать об устройстве гидроизоляции во всех, предусмотренных проектом, местах.

Монолитный ленточный фундамент цоколя — один из самых надежных типов оснований

Существуют следующие виды оснований:

• Монолитное основание. Днище котлована уплотняют подготовкой из песка и щебня. Устанавливают опалубку арматурный каркас или арматурные сетки (как указано в проекте) и заливают бетонной смесью на заданную высоту фундаментной плиты. Бетон обязательно уплотняют вибраторами, заглаживают верхнюю поверхность. Полученная в результате монолитная плита служит основанием для всего дома и одновременно является полом для цокольного уровня.
• Ленточный фундамент. Есть два варианта исполнения. Первый – со сборкой опалубки, установкой арматурного каркаса и заливкой бетонной смеси. Получается монолитный ленточный фундамент, на котором впоследствии возводят цокольные помещения. Другой способ строительства связан с монтажом сборных железобетонных фундаментных подушек и блоков заводского изготовления. В этом случае фундамент плавно перетекает в детали цоколя, так как для их строительства могут быть использованы те же самые блоки. Пол подземных помещений в случае ленточного фундамента является самостоятельной конструкцией.
• Свайный фундамент. Мероприятие достаточно дорогое, но надежное и эффективное. Такое основание можно выполнять на любом грунте и с любым уровнем грунтовых вод. Для лучшего комфорта помещений следует качественно выполнить конструкцию пола, выдержав все слои. Сваи будут надежно и долго держать здание.

Возведение цоколя

Строительство цоколя может быть выполнено в нескольких вариантах. Выбор зависит от проектного решения, от предложенной архитекторами конструкции, от финансовых возможностей застройщика в отношении приобретения строительных материалов.

Монолитные стены цокольного этажа

Монолитная лента набирает окончательную прочность через 28 дней

Возможно возведение фундамента с монолитным цокольным этажом. В этом случае для строительства стен по периметру нижней плиты устраивают опалубку. Для этого можно использовать древесные материалы, толстую фанеру, бруски. Также можно установить металлическую секционную опалубку многоразового использования.

Далее, в оснастке выполняется армирование и заливается бетонная смесь. Верх конструкции обязательно выверяется по уровню, чтобы избежать перекосов при дальнейших работах. После набора бетоном проектной прочности на готовые стены монтируют плиту перекрытия. Монолит должен быть рассчитан на нагрузку от всего здания.

Сборные железобетонные стены цокольного этажа

В этом варианте цоколь возводится из стеновых панелей заводского изготовления. При этом нельзя забывать о том, что в полу, при формовании плиты фундамента, необходимо предусмотреть закладные металлические элементы для крепления вертикальных панелей.

Таким же образом монтируют плиту перекрытия цокольного этажа частных домов. По окончании монтажа все стыки и швы заделывают при помощи уплотнителя и цементного раствора.

Цокольные стены из несъемной опалубки

Несъемная опалубка может быть выполнена из ЭППС или полистирола

Если проект дома предполагает возведение наружных и внутренних стен из несъемной опалубки, то нет никаких противопоказаний для устройства основания дома в таком же исполнении.

В этом случае на уже готовой монолитной плите устанавливается двухсторонняя опалубка из пенополистирольных блоков, скрепленных между собой перемычками.

Внутреннее пространство опалубки заполняется армированным бетоном, после застывания которого получаются прочные монолитные стены. Дальше, как и в предыдущих вариантах, монтируется пол первого уровня.

Сложные стены цокольного этажа

По периметру монолитной плиты основания возводят железобетонные или кирпичные столбы, на которые впоследствии опирается плита перекрытия. Впоследствии он будет полом первого уровня. Пространство между опорными столбами может быть заполнено любым стеновым строительным материалом: кирпичом, камнем, бетонными или пенобетонными блоками.

Отделка цокольного этажа

Прежде чем приступать к отделочным работам, нужно непременно выполнить все действия для защиты конструкций от проникновения влаги и появления сырости, т.к. эта часть дома наиболее уязвима от воздействия агрессии грунта и грунтовых вод, а она непосредственно связана с полом первого этажа.

Основные мероприятия производятся до, во время или сразу после постройки, это:

• глубокая изоляция всех внешних поверхностей фундаментной части дома;
• устройство околостенного дренажа с колодцами;
• дренажные приспособления внутри стен;
• выполнение внутренней гидроизоляции любыми методами.

Для отделки основания применяются материалы, способные дополнительно защитить конструкцию от всякого рода внешних воздействий.

Посмотрите видео, как отделать цоколь одним из самых популярных материалов – сайдингом.

Не менее важное значение имеет также архитектурная и дизайнерская составляющие. Поскольку облицовке подлежит наземная часть конструкции домов, то способы отделки нижней части постройки могут быть такие же, как и для наружных стен:

• кирпич глиняный, силикатный, гиперпрессованный;
• камень натуральный и искусственный;
• клинкерные плитки во всем своем разнообразии;
• сайдинг металлический и пластиковый;
• композитные панели, в том числе в составе навесных конструкций;
• полимерпесчаные плитки, а также плиты на основе различных смол.

Большая часть этих материалов может крепиться прямо на основание или на предварительно зафиксированный слой утеплителя. Решение зависит от предназначения внутренних помещений.

Рекомендуем посмотреть, как произвести отделку цоколя своими руками.

Для защиты нижнего этажа немаловажное значение имеет толщина наружной стены. Если она будет несколько шире, то над цоколем создается некое подобие козырька. Устройство отмостки вокруг дома – это тоже обязательное условие для отвода дождевых вод и хорошей сохранности фундамента здания.

Источник: https://fundamentaya.ru/montaj/lentochnyy/fundament_s_cokolnym_etazhom.html

Фундамент из несъемной опалубки

В предыдущих темах мы неоднократно рассказывали о различных видах фундамента. Сегодня, речь пойдет о фундаменте, сделанном при помощи пенополистирольной несъёмной опалубки.

Такая опалубка представляет из себя строительные блоки с пустотами внутри или листы, которые легко собираются в единый монолитный каркас. В получившуюся конструкцию вставляется арматура и заливается все бетоном. Как вы уже поняли материалам для ее производства служит пенополистирол или как принято говорить в народе пенопласт.

Преимуществ у такого способа строительства несколько:

• Пенополистирольная несъёмная опалубка легко собирается
• После заливки бетоном, ее нет необходимости разбирать
• Она одновременно служить утеплителем и опалубкой. После заливки бетона, необходимость в утепление отпадает.

В основном, при помощи несъемной пенополистирольной опалубки строят стены, но ее так же можно применять при возведении фундамента, цокольного этажа или подвала.

Рассмотрим несколько важных вопросов с которыми сталкиваются многие частные застройщики.

1. Как правильно сделать фундамент при помощи несъемной опалубки?
2. Как уложить арматуру?
3. Как сделать гидроизоляцию фундамента?

Устройство фундамента

Для того, чтобы возвести такой фундамент, необходимо провести подготовительные работы. Заключаются они в заливке монолитной армированной подушки, толщиной 20-30 см. Для этого используют бетон марки М200-М300.

На этом же этапе устанавливаются вертикальные арматурные прутки, которые в дальнейшем надежно свяжут стены фундамента с основанием.

Как только бетон созреет, а это порядка 30 дней, делают так называемую горизонтальную отсекающую гидроизоляцию из двух слоев рубероида. Она предотвратить попадание влаги в толщу фундамента. По окончанию подготовительных работ, можно начинать строительство, используя несъёмную опалубку.

Так как время созревания бетона достаточно велико, можно использовать его для создания пола по грунту, об устройстве которого мы писали ранее.

Таким образом, на подготовленном основании, можно возвести дом, начиная от фундамента и заканчивая стенами использую всего одну технологию строительства.

Армирование фундамента

Как мы уже писали выше, в полистирольную несъемную опалубку заливается бетон. Он нуждается в армировании, потому что бетон прочен на сжатие, но на растяжение или на разрыв его прочность мала, он просто начинает лопаться. Поэтому для увеличение прочности на разрыв его армируют.

Фундамент, это несущая часть задание. От его прочности зависть надежность всего дома. Поэтому к процессу армирования нужно подходить более тщательно.

Арматурный каркас состоит из вертикальных и горизонтальных прутьев. Вертикальные прутья устанавливаются на расстоянии 50 см друг от друга. Можно немного больше. Толщина этих прутьев обычно составляет 8-10 мм. Вертикальная арматура придает фундаменту прочность на срез. Так как эти нагрузки малы, то эти прутки больше играют роль вспомогательных и удерживают горизонтальные ряды на нужной высоте.

При самостоятельном строительстве фундамента при помощи пенополистирольной опалубки, общая толщина прутков должна составлять 0,1% от площади поперечного сечения. Пример такого расчета представлен в статье «Мелкозаглубленный ленточный фундамент» в параграфе «Армирование фундамента».

В последнее время на рынке появилась пенополистирольная опалубка с установленной внутри арматурным каркасом. Это очень удобно. Пропадает необходимость в долгой и нудной вязке арматуры, но цена на армированную опалубку пока высока.

Гидроизоляция

На многих сайтах пишут, что гидроизоляция фундамента из несъемной опалубки не нужна, это не так. Пенополистирольные блоки конечно стыкуются достаточно плотно, но для воды этого недостаточно.

Вода проникая в эти щели при замораживании будет расширяться и через пару лет на стыках блоков возникнут большие щели. Постепенно влага будет просачиваться в подвальное помещение и между фундаментом и внутреннем слоем пенополистирола образуется плесень. Обнаружить место протечки будет практически невозможно.

Исходя из этого, решать вам – нужна вам гидроизоляция или нет.

Для тех, кто принял решение делать гидроизоляцию, выбирать придется из обмазочной, рулонной или напыляемой. Главное при этом помнить, что пенополистирол разрушается под воздействием высоких температур.

Более надежной считается рулонная гидроизоляция, например при помощи рубероида.

Самым дорогим способом, но и самым надежным считается напыляемая гидроизоляция.

Более полная информация о материалах для защиты фундамента от влаги, читайте в статье «Материалы для гидроизоляции фундамента»

Источник: http://stroim-svoi-dom.ru/fundament/fundament-iz-nesemnoj-opalubki.html