Опалубка для ростверка своими руками

Опалубка для свайного фундамента — Фундамент своими руками

При выборе фундамента для дома из пеноблоков предпочтение отдается монолитным и устойчивым конструкциям, кладка на сборное или подвижное основание не допускается из-за плохой прочности изделий к нагрузкам на разрыв.

Закладка плиты обходится дорого, как и возведение армированной ленты глубокого заглубления, разумной альтернативой является применение свайно-ростверкового типа основания.

К его главным преимуществам относят защиту здания от задерживаемой в грунте влаги, технология считается доступной, в целях экономии часть работ или весь комплекс можно выполнить самостоятельно.

Стандартная схема свайно-ленточного фундамента включает опоры, закладываемые ниже глубины промерзания грунта, и железобетонную ленту (ростверк). В зависимости от типа и способа монтажа опор выделяют:

1. Винтовые сваи – заостренные металлические конструкции (с лопастями и без), закручиваемые с помощью спецтехники или вручную. Их главным преимуществом применения является отсутствие необходимости в сложной подготовке почвы, монтаж возможен в любое время года.

Внутреннюю полость не оставляют открытой, а заполняют бетоном, правильно закрученный и защищенный свайный фундамент прослужит долго и не разрушится под воздействием морозного пучения.

Но есть и минус – надежная закрутка опор свыше 1,5 м своими руками невозможна, возрастают затраты на аренду спецтехники (цена услуги – минимум 350 рублей за ввинчивание одной шт).

3. Буронабивные – сваи, размещаемые с одновременной выемкой грунта. Этот вариант оптимален при желании возведения свайно-ленточного фундамента своими руками.

Процесс заключается в армировании и бетонировании выкопанных с помощью ручного или механического бура скважин с последующей привязкой к каркасу ростверка (см. пошаговую инструкцию ниже).

Еще одним вариантом является размещение внутри асбестоцементной трубы с обязательной армировкой и заполнением бетона.

Свайно-ленточное основание выбирается при строительстве дома на плывущих грунтах, песке, болотистой местности или участках, плохо выводящих атмосферную влагу. Эта разновидность имеет ограничение по весу, она обеспечивает хорошую устойчивость при малом весе стройматериалов несущих стен.

К таким относят дерево, ячеистые марки бетона, сендвич-панели, пустотелый камень. Обычно это малоэтажные частные дома, при возрастании этажности или применении более тяжелых стройматериалов площадь или число опор увеличивается, что не всегда выгодно.

Помимо этого, ленточный фундамент на винтовых сваях является единственно возможным при возведении постройки на склоне (но не выше максимально допустимого перепада по уровню – 2 м).

К основным относят размещение опор на правильную глубину в нужном количестве, подбор их диаметра, гидроизоляцию и армирование, заполнение внутренних полостей. Ленточный фундамент в данном случае бывает углубленным, незаглубленным и висячим, исполнение зависит от УГВ, требования к металлу для его каркаса и бетону высокие.

Руководство по расчету свай

При составлении схемы свайного фундамента учитывается, что опоры ставятся по всем углам и стыкам несущих стен. Рекомендуемый интервал зависит от материала постройки здания: не менее 1 м при строительстве из пористых марок бетона или шлакоблока, 2 – при выборе деревянного бруса, каркасных конструкций.

Минимальный диаметр винтовых свай для оснований одноэтажных жилых домов составляет 108 мм, 150 – для асбестоцементных труб или буронабивных видов. Дополнительные опоры и лента требуются под печами, камином или тяжелым котлом, на пристройки и террасы действуют те же правила.

Пошаговая инструкция по монтажу фундамента

Работы начинают с анализа грунта, проектирования здания (вес постройки используется при подборе сечения свай и ширины ленты). Еще до начала составляется схема фундамента и определяется число и длина опор, габариты ростверка, исходя из этих данных рассчитывается необходимое количество стройматериалов. Требуемое оборудование: бур и бетоносмеситель. Типовая пошаговая инструкция при бетонировании скважин включает следующие этапы:

1. Разметку: по аналогии с ленточным фундаментом выверяются и обозначаются кольями внешние и внутренние углы, натягивается шнур, после чего отмечаются места для бурения свай.

2. Копку котлована для заглубления ленты (до 30 см + высота подушки). В случае висячего ростверка в траншее удаляется часть верхнего покрова и корни растений.

4. Засыпку на дно скважин слоя песка толщиной в 30 см. Проще всего это сделать с помощью труб.

5. Гидроизоляцию вертикальных стенок рубероидом, сшитым леской.

6. Установку опалубки по краям скважин (подойдет плотный картон или фанера, обвязанные проволокой).

7. Подготовку каркаса – от 4 прутов вертикальной арматуры сечением не менее 10-12 мм, связанные проволокой с продольными стержнями длиной на 30-40% меньше диаметра самого отверстия. Рекомендуемый шаг по вертикали – не более 1 м. Такую работу сложно провести самому, иногда металл втыкают в скважину произвольно. Вне зависимости от способа армирования вертикальные стержни выступают выше нулевой отметки для обвязки с каркасом ростверка.

9. Привязка продольных прутьев арматуры к выступающим из скважины с помощью проволоки – через 10 дней.

10. Монтаж опалубки для ростверка.

11. Приготовления и заливка бетона, по аналогии с ленточным фундаментом – послойно при высоте ростверка свыше 20 см, с трамбовкой и тщательным распределением раствора, выравниванием верхнего слоя мастерком и влажностным уходом в течение первой недели.

12. Снятие опалубки, при необходимости – гидроизоляция ростверка.

Завершающий этап зависит от глубины заложения (или высоты) ленты. Часто требуется организация забирки, утепление свайного фундамента или отмостки.

Приведенная инструкция подходит для монтажа готовых бетонных труб, но в этом случае нет необходимости в опалубке для опор, на дно скважины сквозь трубу заливают немного бетона (цель – усиление опоры), армирование проводят после заполнения ее на 1/3 раствором, чаще всего прутья просто втыкают в бетон.

Ленты, заглубленные в землю, обходятся дороже, но с ними меньше организационных проблем. При обустройстве висячих ростверков важно достичь одинакового уровня по плоскости всех свай, винтовые или готовые трубы просто обрезаются, бетонные желательно выровнять еще в процессе заливки.

Опалубка в данном случае имеет низ, альтернативой является засыпка на дно песка или подкладка кусков пенопласта, по окончании работ эти материалы убирают. Все снимаемые опалубочные конструкции смазываются маслом, это упрощает их снятие и улучшает поверхность бетонного монолита.

Частые ошибки при закладке основания

К нарушениям технологии при выполнении работ самостоятельно относят:

• Недостаточную длину свай: закладку выше уровня промерзания или не доходя до устойчивых пластов.
• Ошибки при выборе сечения опор, числе или интервале расположения.
• Отсутствие вентиляционного зазора между ростверком свайного фундамента и нулевой отметкой при строительстве на дисперсных грунтах (слабо связанных частиц, накапливающих, но не выводящих влагу).
• Недостаточную или не сплошную гидроизоляцию.
• Слабое армирование, отсутствие связки между каркасом ростверка и опор.
• Незаполненные внутренние полости винтовых свай или асбестоцементных труб.
• Неправильно проведенное бетонирование: использование бетона низких марок, нарушение пропорций, плохой уход при созревании, заливка раствора в опалубку при неподходящей погоде.

Сколько будет стоить свайно-ленточный фундамент под ключ

Стоимость указана для стандартного набора услуг: осмотра участка, составления плана, земляных и буровых работ, гидроизоляции скважин, засыпки дренажной подушки, армирования и бетонирования.

Утепление фундамента в данный перечень не входит, его цена оговаривается отдельно. Расценки при монтаже винтовых свай зависят от условий грунта, веса постройки и длины опор, минимальная стоимость с ростверком для легкого дома 6×6 составляет 100000 рублей.

Выполнение работ своими силами позволяет сэкономить до 35 % от общей величины бюджета.

Опалубка для фундамента своими руками

В 99% случаев сооружается опалубка фундамента индивидуальными застройщиками своими руками, независимо от его конструкции. Для плит, лент, ростверков сколачиваются щиты, сваи заливаются в съемные и несъемные трубчатые опалубки. Существуют полистирольные несъемные опалубки для МЗЛФ, утепленной плиты УШП.

Съемная опалубка

При бетонировании монолитных подземных конструкций опалубка необходима для формирования геометрии фундамента, обеспечения проектных размеров, пространственного положения отдельных элементов относительно друг друга. Съемные палубы удобны тем, что после распалубки их можно демонтировать на отдельные составляющие, использовать материалы повторно.

Например, доски пригодятся в стропильной системе, плиты ОСБ можно применить в перегородках, фанеру пустить на сплошную обрешетку кровли. Основными нюансами изготовления щитов для ростверков, лент являются:

• 6 м доски разрезаются пополам, крепятся к стойкам из бруска или доски
• для палуб из фанеры, ОСБ вначале сооружаются каркасы из бруса, которые обшиваются листовыми материалами для увеличения жесткости конструкции
• внутренняя поверхность щитов укрывается полимерной пленкой для сохранения материалов, предотвращения протечек цементного молочка

Обработка внутренней поверхности опалубки полиэтиленом

Оптимальной считается длина щитов 3 м, так как при увеличении размера повышается парусность, двум рабочим неудобно монтировать тяжелые конструкции в пятне застройки.

Источник: https://postroifundament.ru/opalubka-dlya-svaynogo-fundamenta.html

Опалубка для ростверка

» Публикации » Опалубка для ростверка

Термин «ростверк» происходит из немецкого языка и обозначает решётчатое строение. В строительстве и архитектуре под ним понимают:

• конструкцию, расположенную наверху столбчатого фундамента, предназначенную для выравнивания нагрузки здания на все опоры и служащей основанием для верхних силовых элементов;
• однорядный или двухрядный настил из деревянного бруса или брёвен, который укладывается на подготовленную ровную подушку из песка, щебёнки или гравия и выполняет функции фундамента для деревянных зданий;
• пространственные конструкции в виде решётки, используемые на промежуточных этажах и вверху небоскрёбов для усиления жёсткости здания и выравнивания вертикальной нагрузки по колоннам и другим силовым элементам сооружения.

Фото типового столбчатого фундамента с ростверком приведено на картинке. Ростверк в основном выливается из бетона в виде ленты, балок и плит с применением железной арматуры. Он бывает высоким, повышенным и низким.

Низкий ростверк углублён в грунт, повышенный имеет подошву на уровне грунта, а высокий расположен намного выше грунта. Для заливки ростверка устраивается опалубка.

Наиболее распространённым видом опалубки для ростверка является ленточная опалубка.

Устройство опалубки ростверка

В большинстве случаев опалубка под ростверк изготавливается из деревянных досок. Это наиболее доступный и удобный материал для постройки опалубки своими руками. Всё что необходимо можно заказать в любой торговой точке по реализации стройматериалов. Это:

• обрезные доски одного сорта 22 х 150 или 25 х 180 мм;
• деревянный брус для кольев и распорок 5 х 5 или 4 х 4 см;
• саморезы или гвозди для крепления досок 50 х 16 или 60 х 18 мм;
• шнур для разметки обноски;
• полиэтиленовая плёнка (пергамин) для настила на дно опалубки;
• битумная мастика для гидроизоляции поверхности столбов свайного основания;
• стяжные винты, если опалубка достаточно высокая.

Примеры работ устройства опалубки различных вариантов легко найти в И-нете. Один из видов опалубки для ленточного ростверка приведён на рисунке. Он состоит из опорных кольев, вбитых по разные стороны опалубки и соединённых поперечными рейками для обеспечения жёсткости, верхней и нижней боковой доски, песчаной подсыпки.

Порядок сборки опалубки ростверка своими руками

Опалубка под ростверк вполне может быть изготовлена самостоятельно при наличии навыков работы с деревом, лопатой, молотком, строительным уровнем и болгаркой. Процесс возведения опалубки представляет собой следующую последовательность действий:

1. Очистить выступающую часть опор фундамента и покрыть их слоем битумной мастики для обеспечения гидроизоляции ростверка.
2. По всему периметру столбчатого фундамента сделать ровную подсыпку песка по уровню опор. Если уровень опор идёт с уклоном, то и подсыпка будет иметь такой же уклон. Ширина подсыпки должна перекрывать ширину опалубки.
3. Изготовление кольев из деревянных брусьев и забивка их по внутренней и внешней стороне вдоль разметки на расстоянии 2 м. Для расположения их по прямой линии между угловыми кольями протягиваются шнуры обноски. Высота кольев должна соответствовать высоте опалубки + высота столбов фундамента над грунтом + 20 — 25 см на глубину забивки. Расстояние между кольями по ширине должно соответствовать ширине ростверка с учётом толщины досок опалубки (44 — 50 мм). Верхний торец кольев должен остановиться на нулевом уровне. Торцы противоположных кольев соедините для жёсткости поперечными рейками.
4. Монтаж верхних досок опалубки. Они крепятся к кольям с внутренней стороны, начиная с верхнего нулевого уровня с помощью гвоздей или саморезов. Последние предпочтительнее, так как не требуют ударов, расшатывающих забитые колья. Доски устанавливаются плотно в стык.
5. Монтаж нижних досок опалубки. Они укладываются на песочную подушку и крепятся внахлёст с внутренней стороны к верхним доскам гвоздями или саморезами. Для крепления их к кольям следует применять деревянные пробки, обеспечивающие их плотное соединение. При наличии уклона подсыпки нижние доски также будут расположены с соответствующим уклоном.
6. Укладка плёнки (пергамина) на дно опалубки для гидроизоляции. Она необходима для сохранения цементного молочка бетона при его заливке и предохранения впитывания бетона песчаной подсыпкой. В местах опор в плёнке вырезаются соответствующие отверстия, и подсыпка убирается на глубину 2 — 3 см, чтобы после застывания залитого бетона образовался выступ, охватывающий опору по всему периметру.

Игорь Поляков
лучший специалист по опалубке

Источник: http://opalubka-tut.ru/publikacii/rostverk

Буронабивные сваи с ростверком: технология и монтаж своими руками. Опалубка для ростверка своими руками

Для постройки облегченных сооружений из дерева, пеноблоков, пенобетона, сэндвич-панелей и подобных целесообразно применение свайного или столбчатого фундамента с ростверком. Ростверк – это прочная опорная конструкция из армированного бетона или металла (например, из швеллеров), которая позволяет равномерно распределить нагрузку здания на все элементы фундамента.

Виды ростверка:

• низкий – углублен в почву и не выступает над ее поверхностью;
• высокий – расположен на значительной высоте относительно плоскости грунта;
• повышенный – выступает над землей, а нижняя часть ростверка находится на уровне поверхности грунта.

Для создания ростверка необходима опалубка, которая является временной формой для заливки бетонного раствора.

↑

Этапы создания опалубки

Процесс монтажа деревянной конструкции опалубки выглядит так:

• в зоне монтажа опалубки осуществляется зачистка грунта от растительности и мусора с помощью лопаты, топора и других инструментов. Опалубка для высокого ростверка может обойтись без этого этапа, так как она располагается над уровнем земли;
• сваи или столбы фундамента обмазываются битумной мастикой;
• весь периметр свайного или столбчатого фундамента засыпается песчано-гравийной смесью или песком (уровень этой подушки зависит от расчетного уровня дна ростверка). Для высокого ростверка на ножки из бруса укладываются доски под уровень. Ширина досок или подушки должна быть не менее ширины столбов или свай;
• через каждые два метра снаружи и изнутри вбиваются колья таким образом, чтобы их высота была на 20-25 сантиметров больше, чем высота ростверка. Колья вбиваются для вертикального удержания досок опалубки. Между парой кольев по ширине соблюдается строгое выполнение расстояния, равного ширине ростверка плюс двойной толщине досок. Торцы кольев соединяются поперечными планками для обеспечения жесткости;

• на песчано-гравийную подушку укладываются доски по ширине ростверка вдоль всей конструкции. Если предусмотрен уклон, то доски располагают соответственно. Для жесткости доски крепятся к кольям гвоздями/саморезами;
• на нижний ряд монтируются следующие боковые доски, прибивая или привинчивая их к кольям;
• опалубка под ростверк застилается на дне полиэтиленовой пленкой с целью гидроизоляции, а по краям прибивается гвоздями или скобами строительного степлера. Плёнка не позволяет цементному молочку впитываться в песчаную подушку и преждевременно высыхать раствору;
• в опалубку укладывается каркас стальной арматуры, которая увязывается к арматуре столбов или свай для прочности и надежности. При необходимости можно использовать сварку. Обязательным условием является соблюдение расстояния между арматурой и дном/стенками.

Монолитная опалубка ростверка позволяет получить единую жесткую конструкцию, которая равномерно распределит нагрузку будущего здания и не позволит его стенам негде проседать с течением времени. Она выполняется со строгим соблюдением герметичности и требует наличия деревянного дна.

Опалубка для ростверка фундамента хоть и создается простым образом, но обязательно должна быть выполнена с соблюдением всех геометрических размеров и уклонов. Расстояние между боковыми гранями и стенками наголовников не могут превышать одного сантиметра с каждой стороны, а столбы и сваи должны строго соответствовать проекту.

opalubok.ru

Буронабивной фундамент с ростверком: пошаговая инструкция

Свайно-ростверковый фундамент на буронабивных сваях — комбинированный тип основания из опорных свай, сформированных в грунте путем бетонирования скважин, пробуренных в земле. Вторая часть фундамента — ростверк, распределяющий нагрузку на свайное поле. Такой тип фундамента обладает высочайшей несущей способностью и может использоваться для постройки больших домов и частных коттеджей из любых материалов.

Буронабивной фундамент с ростверком позволяет возводить строения на сложных грунтах: вязких, болотистых, плывунах, пучинистых. Основание на буронабивных сваях незаменимо в сейсмически активных районах, зонах с разветвленными сетями подземных коммуникаций, а также в грунтах с повышенной щелочностью, где невозможно использовать винтовые опоры.

Преимущества конструкции:

• повышенная устойчивость к вибрации;
• возможность возведения при неблагоприятных геологических условиях;
• простота монтажа;
• отсутствие больших объемов земляных работ;
• относительно небольшая себестоимость.

Сделать буронабивной фундамент с монолитным ростверком можно без привлечения специалистов и профессиональной техники.

Недостатки:

• опасность неравномерной осадки опор;
• невозможность устройства цокольного этажа и подвала.

Расчет буронабивного фундамента с ростверком

Источник: https://sevparitet.ru/raznoe/opalubka-dlya-rostverka-svoimi-rukami.html

Готовим основание под ростверк

Как было отмечено, ростверк свайного фундамента может располагаться в трех положениях относительно уровня грунта. Изготовление каждого из них требует своего подхода к процессу подготовки места работ. Для любого вида монолитного ростверка необходимо предварительно выровнять будущую строительную площадку, придав ей максимально возможную плоскостность и горизонтальность.

Положения ростверка относительно уровня грунта

При выполнении работ на участках с повышенной влажностью во избежание переувлажнения будущего ленточного фундамента, коим может быть представлен ростверк, следует выполнить качественное водоотведение. Для этого по периметру стройплощадку роют канавы, направленные в сторону общего уклона местности.

Последний этап подготовительных работ – разметка будущего основания. Она включает в себя забивку в грунт стальных кольев из арматуры по наружным и внутренним углам будущей ленты и соединение их прочным шнуром. Внутри разметки будут устанавливаться стержни свайного фундамента, и выполняться бетонная заливка их оголовков.

В случае необходимости изготовления заглубленного монолитного ростверка внутри выполненной разметки необходимо удалить грунт на нужную глубину, составляющую обычно 500-800 мм. Можно выполнить эту операцию вручную с использованием шанцевого инструмента или воспользоваться услугами специализированной строительной техники.

После подготовки траншеи под монолитный ростверк необходимо выполнить установку свай. В настоящее время наибольшее распространение получили следующие их виды:

1. Забивные;
2. Винтовые;
3. Буронабивные монолитные.

Любой из них может быть использован при монтаже свайно-ростверкового фундамента.

к оглавлению ↑

Изготавливаем ростверковую опалубку

Получить качественный ростверк, как и ленточный фундамент, невозможно без применения качественной опалубки, которую, впрочем, нетрудно изготовить своими руками. Представляет она собой щитовую конструкцию, закрепляемую вертикально вдоль будущей железобетонной конструкции по ее периметру. Опалубка для ростверка необходима при изготовлении любой его разновидности.

Металлическая опалубка для ростверка

В современном строительстве применяют несколько основных видов опалубки:

• металлическая щитовая;
• деревянная:
• щитовая дощатая;
• щитовая фанерная;
• щитовая из ДСП;
• щитовая из ОСП.

Для самостоятельного изготовления и многократного использования наиболее подходят деревянные виды. Все перечисленные выше материалы доступны и имеют сравнительно невысокую стоимость. Металлическая опалубка относится к профессиональной, ее приобретение или аренда достаточно дороги и для частного строительства непригодны.

к оглавлению ↑

Опалубка из дощатых щитов

Для изготовления данного вида опалубки потребуются следующие материалы:

• доски обрезные хвойных или лиственных пород толщиной 25 мм;
• бруски из древесины 40х40;
• саморезы по дереву или гвозди.

Пиломатериал лучше использовать строганый. Это способствует получению более ровного и гладкого железобетонного ростверка, а так же облегчает процесс снятия опалубки после застывания бетонной смеси.

Щитовая опалубка для ростверка

Кроме материалов следует подготовить необходимые инструменты:

• торцевая или циркулярная пила или столярная ножовка для раскроя пиломатериалов по длине;
• шуруповерт в случае применения для сборки саморезов;
• молоток, если вы будете сколачивать щиты гвоздями.

Технология изготовления щитов проста. Достаточно напилить несколько досок, суммарная ширина которых будет превышать высоту ростверка на 10-15 см. длину деталей выбирайте небольшую, в пределах полутора-двух метров. Бруски отпилите длиной, превышающей ширину щита на 30-40 см. Припуск необходим для углубления в грунт при установке опалубки.

Уложите 2-3 бруска параллельно на ровное основание. Затем поочередно накладывайте куски досок и фиксируйте гвоздями или шурупами, устанавливая их попарно в каждую точку крепления. Первую деталь можно выравнивать по торцам будущих стоек. Последующие старайтесь плотно поджимать к уже закрепленным.

к оглавлению ↑

Опалубка из листовых древесных материалов

Более удобны в работе и позволяют получить более качественные щиты искусственные древесные материалы – ДСП, ОСП и фанера. Не советуем применять для опалубки необлицованные листы ДВП или МДФ, обладающие высокой гигроскопичностью.

С помощью циркулярной пилы или электролобзика выполните раскрой заготовок на детали необходимого размера. Далее к ним аналогично предыдущего описания присоедините стойки из деревянных брусков с помощью саморезов, предварительно просверлив в местах крепления сквозные отверстия по диаметру шурупов.

к оглавлению ↑

Монтаж готовой опалубки под ростверк

Монтируется опалубка ростверка непосредственно на строительной площадке из подготовленных заранее щитов. В случае заглубленной ленты работу выполняют вдоль стенок траншеи, для поверхностного – на поверхности почвы. Самой сложной для изготовления считается опалубка ростверка свайного фундамента, приподнятого над уровнем земли.

При монтаже щитов их устанавливают параллельно друг другу на равном расстоянии. Нижние заостренные торцы стоек забивают в грунт. Верхние кромки щитов также фиксируют во избежание смещения внутрь или наружу. Для этого можно прибивать между ними деревянные рейки, а снаружи подставлять подпорки. Это особенно актуально при монтаже опалубки на поверхности почвы.

Монтаж опалубки

Для изготовления ростверка, расположенного на определенной высоте от уровня грунта необходимо соорудить жесткий поддерживающий каркас. Процесс этот достаточно сложен, требует больших расходов материалов и времени. Экономически такая технология оправдана слабо, поэтому вместо монолитного используют другие виды ростверков свайного фундамента.

к оглавлению ↑

Изготавливаем армопояс

После изготовления и установки опалубки для ростверка своими руками можно приступать к его изготовлению. Для этого потребуется несколько десятков метров стальной или пластиковой арматуры и несколько кубометров бетона. Из стержней вяжем армопояс, который в последующем заглублен в фундамент и обеспечит ему необходимые прочностные характеристики.

Арматуру режем на части или используем полную длину прутков, если длина ростверка превышает 12 метров (стандартная длина арматуры). Стержни должны расположиться на расстоянии не менее 10 см от опалубки двумя рядами по 2-3 штуки в каждом. Зафиксировать арматуру в нужном положении помогут короткие обрезки, приваренные или примотанные специальной вязальной проволокой вертикально и горизонтально.

Армирование ростверка

Достижению максимальной прочности способствует качественное соединение арматуры на углах. Для достижения этого в местах стыка стенок ростверка профессионалы рекомендуют укладывать арматуру, согнутую под углом 90о. При отсутствии сварочного аппарата прутки надежно соединяются скрутками из стальной проволоки.

к оглавлению ↑

Заливка ростверка бетоном

Важный этап строительства – заливка ростверка бетонной смесью. Ее можно приобрести на ближайшем заводе в готовом виде или сделать своими руками. Для этого необходимо приобрести компоненты бетона – цемент, песок и щебень. Хорошим механическим помощником станет электрическая бетономешалка – самодельная или заводская.

При покупке бетона его доставка осуществляется автомиксерами. Не все начинающие строители знают, как залить ростверк своими руками. Если спецтехника может подъехать непосредственно к опалубке, бетон заливается непосредственно из емкости. В противном случае изготавливают лоток из обрезных досок необходимой длины и заполняют опалубку.

Изготовление бетона небольшими приспособлениями не позволяет получать большие объемы смеси. В этом случае выполняется заливка ростверка частями. Внутрь опалубки устанавливают перемычки из обрезных досок, разделяя внутренний объем на части. После заполнения ограниченного пространства за предыдущий день бетону дают застыть и продолжают работу на следующий день, предварительно удалив перемычку.

Заполнение бетоном межопалубочного пространства не заканчивает процесс изготовления бетонной ленты, так как залить ростверк своими руками это полдела.

Бетон укрывают влажной мешковиной и в течение одной-двух недель не позволяют ей высыхать, периодически увлажняя. Время отверждения ростверка составляет 1,5-2 месяца.

к оглавлению ↑

Утепление ростверка

При строительстве жилых и общественных зданий важным является проведение работ по теплосбережению строения. В случае использования свайно-ростверкового или ленточного фундамента повысить температуру в помещениях поможет утепление бетонного основания.

Потребуется приобрести жидкую битумную мастику и плитный утеплитель – пенополистирол или пенополиуретан. Технология процесса не сложна. Предварительно вся поверхность монолитного ростверка промазывается мастикой. Ее можно наносить кистями, валиками, при невысокой вязкости – разбрызгиванием. Затем даем массе высохнуть.

Утепление фундамента пенопластом

Обработанную поверхность утепляем плитами утеплителя. Крепить их к бетону можно специальными клеевыми составами или механически. В последнем случае потребуется сверло с твердосплавными напайками и множество специальных пластиковых крепежей – грибков с большими плоскими шляпками.

к оглавлению ↑

Необычное применение ростверка

Кроме строительства зданий у свайно-ростверкового фундамента есть еще одно широко распространенное применение. Речь идет об изготовлении заборов с монолитным основанием. Такие ограждения выделяются оригинальным необычным видом.

Чаще всего забор с ростверком устанавливают по фасаду земельного участка. Как правило, лента в этом случае прямая без углов. После разметки будущего ограждения выполняют выемку грунта на небольшую глубину, не превышающую 30-40 см. Траншею стараются изготавливать правильной прямоугольной формы.

Забор с ростверком

Если работы ведутся на глинистых или суглинистых грунтах, внутри выкопанной канавы опалубку можно не устанавливать. Ее монтируют в верхней части траншеи для придания ленте ровной плоской формы.

Во избежание разрушения ленты при подвижках грунта в зимне-весенний период фундамент под забор также армируют по описанной выше технологии. Затем будущий ростверк заливается бетоном. Перед этим необходимо заглубить в почву будущие опоры забора, так как после заливки смеси сделать это будет сложно.

Источник: https://StroykaRecept.ru/fundament/opalubka/opalubka-dlya-rostverka.html

Конструирование ростверка своими руками

Ростверк — это одна из основных деталей столбчатого фундамента. Он распределяет нагрузку от здания равномерно по всей несущей. Очень важно, чтобы этот элемент был выполнен по всем нормам и общепринятым правилам, чтобы исключить недоработки. Для того, чтобы все было сделано необходимо учитывать многие элементы при конструировании.

Последовательность конструирования

Конструирование ростверка начинается с размещения на плане свай. Они могут быть размещены в разнообразных видах, например, одиночные, в виде кустов, в виде лент и так далее.

При конструировании необходимо учитывать тот факт, что даже при самом неблагоприятном стечении обстоятельств, здание все равно должно устоять. Для этого сваи делаются таким образом, чтобы равнодействующая всех сил действующих на них приходилась на центр тяжести свайного куста в уровне подошвы ростверка.

если речь идет о стенах здания, то под них сваи устанавливаются в один или несколько рядов вдоль осевых стен. При этом используются ленточные ростверки. Если здание круглой формы, то и ростверки будут соответственно круглые или кольцеобразные. Сваи при этом размещаются по концентрическим окружностям.

Подготовка под ростверк

Подготовка под ростверк

Для того, чтобы подготовить фундамент к установке ростверка, необходимо установить вертикальные сваи. Они устанавливаются в заранее вырытые траншеи. При этом глубина ям должна быть не менее 1 метра. Сваи устанавливаются по уровню, чтобы была достигнута их одинаковая высота и ровность.

Далее уже на головную часть сваи необходимо установить крепление для будущего ростверка. Они могут быть стальными, сделанными из какого-нибудь проката. Все должно быть сделано таким образом, чтобы легко можно было закрепить либо опалубку, либо готовую конструкцию. теперь можно заняться непосредственно монтажом ростверка.

Ростверк своими руками

В настоящее время многие люди строят себе загородные дома. Одной из основных частей любого из них является фундамент. Он воспринимает на себя нагрузку всего здания, поэтому при проектировании к нему предъявляются очень высокие требования.

Наиболее популярными конструкциями на сегодняшний день для фундамента считаются столбчатые. При их проектировании очень часто применяются ростверки. Они представляют собой поперечные балки, которые крепятся к сваям.

Их основная задача — это обеспечить равномерную нагрузку на фундамент.

Ростверки делаются из дерева, металла, бетона, но самые распространенные на сегодняшний день — это железобетонные конструкции.

Исполнительная схема ростверка

Ростверки обязательно должны быть сделаны в соответствии с существующими и общепринятыми стандартами. В общем виде исполнительная схема ростверков выглядит следующим образом.

Исполнительная схема ростверка

На ней обозначены все основные элементы конструкции.

Опалубка для ростверка

Опалубка для ростверка

Этот конструктивный элемент носит временный характер. Она необходима, чтобы придать ростверку необходимую горизонтальную форму и положение. Опалубка будет отличаться для различных видов ростверка. Например, висячий вариант требует, чтобы опалубка была со всех сторон. В остальных случаях в этом нет необходимости. Рассмотрим пример опалубки для висячего ростверка, так как для него она является наиболее конструктивно сложной.

Опалубка для висячего ростверка

Опалубка для висячего ростверка

Пособие по проектированию ростверков

Проектирование ростверков это очень ответственное и сложное задание, которое под силу не каждому. Для того, чтобы грамотно сделать ростверк необходимо точно знать какие его геометрические параметры, каково усилие, которое ему предстоит воспринимать и распределять на несущие части конструкции.

Для того, чтобы работа была выполнена удачно самое лучшее это воспользоваться помощью опытных инженеров-проектировщиков. Однако, их работа стоит немалых денежных средств. Это может плохо сказаться на семейном бюджете. Из этой тупиковой ситуации есть один неплохой выход.

Он заключается в том, чтобы при проектировании использовать пособие по проектированию ростверков.

Оно сейчас является легкодоступным. В нем излагаются все основные теоретические аспекты, а также приведены все варианты расчетов ростверков. Используя данное пособие, можно быть уверенным, что ростверки получатся правильно сконструированными и достаточно прочными.

В пособии собран весь необходимый теоретический и практический материал, приведены примеры расчетов, которыми обязательно нужно пользоваться, чтобы получить необходимую жесткость и прочность.

Ростверк под забор

Ростверк под забор

Итак, ростверк для забора делается следующим образом. Кстати, в данной конструкции будут применяться железобетонные ростверки, их без труда можно сделать своими руками, чтобы не тратить лишние деньги на железобетонные столбы.

Весь процесс достаточно прост и не требует каких-то сверхъестественных знаний и умений.

Для начала, необходимо обзавестись всеми необходимыми материалами. Понадобятся: бетон, опалубка, стальные арматурные прутки.

Если этого никак не избежать, то можно положить на дно полиэтиленовую пленку. Это обеспечит герметичность, и жидкость не будет утекать из опалубки. Далее в опалубку укладывается стальная арматура. Только после этого можно заливать бетон.

Через неделю он затвердеет, и в итоге получится готовый ростверк.

Как видно, ростверк для забора практически ничем не отличается от того, который устанавливается на фундамент зданий. В принципе, у него все то же самое: конструкция, материалы и функции.

Заливка ростверка

Заливка ростверка бетоном один из самых важных этапов конструирования ростверка своими руками. Заливка ростверка производится раствором, который заливается в опалубку. Поэтому, для начала необходимо сделать именно ее. Для этого понадобятся доски. Желательно, чтобы их толщина была достаточной, чтобы выдержать цементный раствор.

Так же, при ее сооружении, стоит обратить внимание на то, чтобы не было больших отверстий. После того, как опалубка сделана, в нее необходимо поместить полиэтиленовую пленку, которая должна служить своеобразным барьером для воды. То есть необходимо достигнуть такого эффекта, чтобы из залитого бетона не происходило утечки жидкости.

Теперь можно установить в опалубку стальные арматурные прутки. Они будут улучшать прочностные характеристики ростверка. Их необходимо закрепить, чтобы при заливке бетона не происходило их смещение.

Теперь можно переходить к самой ответственной процедуре, а именно заливке ростверка бетоном. После того, как это сделано, необходимо удалить из опалубки крепления для арматуры, а также удалить лишний воздух из цементного раствора. Это можно сделать вибромашиной.

Если таковой не имеется в наличие, то можно воспользоваться черенком от лопаты или куском арматуры. Ими нужно протыкать бетон насквозь, чтобы создать дополнительную возможность для выхода воздуха.

Если этого не сделать, то ростверк получится пористым, а это может привести к печальным последствиям для всей конструкции в целом.

После того, как бетон залит, остается подождать около недели до его полного затвердевания. Только после этого можно продолжать строительные работы.

Внешнее и внутренне утепление

Утепляя помещение, необходимо достигнуть такой температуры, чтобы на полу она отличалась лишь от общей не более чем на 2 градуса. Этого можно достигнуть утеплив не только пол и стены, но и ростверк. Он утепляется как снаружи, так и внутри.

Итак, с внешней стороны ростверк может быть утеплен пенополистиролом, пеноизолом, пенополиуретаном, пенополиэтиленом и другими утеплителями.

Изнутри он может утепляться теми же утеплителями. Можно использовать стандартную схему утепления бревенчатых домов, а точнее их подпола, виде обратной засыпки грунта. Но главное не забыть закрыть щели под лентой каким-нибудь листовым материалом.

Гидроизоляция ростверка

Гидроизоляция ростверка

Опалубка изнутри выкладывается из гидроизоляционного материала. Сверху по всей поверхности фундамента выкладывается гидроизоляция, но перед этим необходимо сделать стяжку из раствора. Это второй барьер гидроизоляции. Первый располагается на стыке ростверка и столба фундамента.

Гидроизоляционный материал наклеивается разогретыми битумами. При этом очень важно не допускать пропусков. Гидроизоляция наклеивается на ростверк со всех сторон. Это препятствует попаданию на него влаги даже из грунта.

Только в том случае, если ростверк гидроизолирован, можно начинать дальнейшие работы по возведению фундамента.

Усиление ростверка

В процессе эксплуатации ростверки могут начать разрушаться. На это есть как объективные, так и субъективные причины. В зависимости от причин могут применяться несколько различных методов усиления.

Методы усиления ростверков

Если внешний слой бетона подвергся коррозии, или на нем стали появляться различные трещины и раковины, то его необходимо усиливать нанесением на поверхность ростверка цементного раствора под давлением. Перед этой процедурой ростверк необходимо тщательно подготовить. Его поверхность очищается с помощью стальных щеток, а затем отмывается струей воды.

Если в бетоне возникают большие пустоты или трещины, то они заделываются путем нагнетания цементного раствора. Для этого необходимо в ростверке перфоратором пробурить отверстия. Их делают таким образом, чтобы они максимально эффективно охватывали поврежденную поверхность. Далее нагнетается растворный цемент. Это приводит к тому, что пустоты полностью заполняются бетоном, а излишки вытекают наружу.

Если речь идет о наружном ростверке. То его достаточно легко усилить, даже если сваи повреждены во многих местах. Для этого в месте повреждения устанавливаются железобетонные обоймы. Они должны быть вкопаны не менее чем на один метр в землю.

Ошибки при устройстве буронабивного фундамента с ростверком

Источник: https://good-com.ru/articles/konstruirovanie-rostverka/