Опалубка для заливки колонн

Опалубка для колонн

 / Каталог / Опалубка для колонн 

Опалубка прямых колонн

• В наличии на складе
• Расчет проекта бесплатно

• Стальная опалубка колонн
• Мелкощитовая опалубка колонн
• Балочно-ригельные
• Алюминиевая опалубка колонн
• Колонны оцинкованные MidiBox

Опалубка круглых колонн

• Под заказ
• Расчет проекта бесплатно

• Стальная опалубка колонн
• ​Картонная опалубка (одноразовая опалубка колонн)
• Диаметр колонны до 2.0 м
• Высота колонны  до 18 м

Анкер торцевой (шкворень)

• Под заказ
• Доставка до объекта

• Крепежных элемент для опалубки колонн, внешних прямых и косых углов, торцов стен.

​

​

Устройство стальной опалубки для колонн

Каркас щита колонны. Производится из оцинкованной стали, алюминия или стали с порошковой окраской.

Замки для опалубки. Используются при формировании колонн линейными щитами.

Подкосы для колонн помогут зафиксировать  щиты в вертикальной плоскости. Различают двухуровневые и одноуровневые. Служит для выравнивания щитов по вертикали и восприятия ветровых нагрузок.

Стяжки для колонн. Анкера торцевые и гайки, являются крепежным элементом для колонн.

Палуба щита колонны. 

Ламинированная фанера  производится из березы с высшим сортом ламинации 1/1

Являясь несущей конструкцией, передающей нагрузку от верха к основанию, колонна должна производиться из прочного материла, например, бетона.

Для заливки бетона необходима опалубка – система, удерживающая бетонную смесь до застывания, а также отвечающая за геометрические формы конечного изделия.

Виды опалубки колонн

Так как колонны отличаются по типу сечения (квадратные, прямоугольные, круглые, многогранные и т.д.), то и опалубка для каждого вида разная.

​

Для заливки колонн квадратного и прямоугольного сечения используют:

​

• Универсальные щиты – используются для возведения колонн с сечением от 0,2 до 1 м. Щиты монтируются по типу «мельница», возможна регулировка размера колонн с шагом 50 мм. Щиты скрепляются между собой шкворнями и выравниваются подкосами. Для удобства заливки бетона используются кронштейны подмостей, на которые укладываются деревянный настил.
• Линейные щиты плюс угловые элементы – актуальна для заливки однотипных элементов, так как с помощью данной системы можно производить заливку колонн только определенного сечения от 25 до 120 см. Комплект состоит из 4-х линейных щитов и 4-х угловых элементов. Для стяжки щитов используются клиновые или универсальные замки. Для юстировки используются двухуровневые подкосы.
• Угловые внешние щиты плюс угловые элементы – так же, как и в случаи с линейными щитами, производить заливку колонн можно только с фиксированными размерами. Комплект состоит из 2-х щитов и 2-х угловых элементов, для стяжки используются замки клиновые. Для дополнительно жесткости используют двухуровневые подкосы.
• Мелкощитовая опалубка плюс угловые элементы – предназначена для колонн определенного размера (максимальное сечение 100 см). Технология сборки точно такая же, как и у крупнощитовой. Также применяются как линейные щиты, так и угловые внешние. Для соединения щитов используется замок-скоба.
• Балочно-ригельные опалубка – универсальная опалубочная система, так как позволяет собрать щит необходимого размера, а значит годится для заливки колонн разного сечения. Кроме того, сборку щита можно производить прям на строительной площадке. Для сборки щита необходимы следующие элементы: деревянная двутавровая балка, металлические ригеля, фанера ламинированная, крепежные элементы. 

​

Крупнощитовая и мелкощитовая опалубка – это многоразовая опалубка со стальным или алюминиевым профилем, следовательно, имеет высокую износостойкость и эксплуатационные характеристики, устойчива к деформации, выдерживает большие нагрузки. Монолит возведенный с использованием данных опалубок отличается высоким качеством и надежностью.

​

Для заливки колонн круглого сечения используют:

​

• Стальная опалубка – блок состоит из двух или четырех симметричных радиусных частей и крепежных элементов. Данная съемная конструкция относится к опалубкам многоразового использования, она долговечна и надежна. Позволяет возводить колонны высотой до 17 м и диаметром 4 м. Нужная высота достигается за счет наращивания блоков. Юстировка производится с помощью подкосов.
• Картонная (одноразовая) опалубка – представляет собой трубу из плотного картона, которая надевается на арматурный каркас. После заливки и застывания бетона разрезается и снимается. Данная опалубка подходит для заливки колонн диаметром от 15 до 125 см и длиной до 11 м.
• Балочно-ригельная опалубка – как уже говорилось ранее является универсальной опалубкой. Она подходит для заливки колонн разного сечения, круглые колонны не являются исключением.

Какую опалубку выбрать стальную или картонную?

Рассмотрим преимущество каждой из них.

​

Стальная опалубка:

• Заливка колон сечением до 2 м
• Выдерживает большие статические нагрузки

• Долговечность, возможность использовать ни один раз
• Возможность отремонтировать и эксплуатировать дальше
• Устойчивость к деформации
• Высокая точность размеров будущей колонны
• Высокая прочность и ровная поверхность готовой колонны

​​

Картонная опалубка:

• Производство колонн диаметром до 1,25 м
• Позволяет сразу залить колонну нужной высоты
• Небольшой вес
• Монтаж без использования грузоподъёмной техники
• Легкий и быстрый демонтаж (опалубка просто разрезается)
• Невысокая стоимость
• Применяется как снаружи, так и внутри здания
• Возможность производить массовую заливку колонн
• Нет необходимость в постэксплуатационном хранении и обслуживании

​​

При выборе той или иной опалубочной системы необходимо учитывать ряд факторов: высота и толщина будущей колонны, количество колонн и их размещение, возможность применения крановой техники, а также есть ли необходимость в дальнейшем использовании опалубки.

Как сделать заказ на аренду опалубки колонн? 

Есть несколько способов для Вашего удобства:

1. Отправьте Вашу заявку на электронную почту info@formrent.ru.

2. Позвоните по телефонам +7 (499) 322-77-41, +7 (925) 083-44-96.

3. Заполните контактную форму и мы Вам обязательно ответим.

Закажите БЕСПЛАТНЫЙ расчет 

Источник: https://www.formrent.ru/opalubka-dlya-kolonn

Все о монолитных железобетонных колоннах – назначение, виды и типы, тонкости монтажа конструкций. Как сделать своими руками?

Монолитные колонны – часть монолитного каркаса здания, вертикальные несущие элементы. На колонны опирают балконы, террасы, перекрытия. Помимо основных функций, колонны являются декоративным элементом, украшают входную группу здания и фасад.

Назначение бетонных колонн

Колонны принимают и передают нагрузку от вышерасположенных элементов на фундамент строения. Железобетонные столбы связывают конструкцию, служат опорой этажей.

Архитектурный термин «колонна» относится непосредственно к средней части, опорному столбу. Выступы в верхней части столба для опоры перекрытий или ригелей называют капителями или консолями. Иногда встречается подколонник, стакан для крепления к столбчатому фундаменту.

Виды и типы

Бетонные колонны подразделяют по типу сечения, способу производства.

По типу сечения подразделяют квадратную, круглую или прямоугольную форму.

По способу производства классифицируют элементы заводской готовности, поставляемые на объект готовыми конструкциями или возводимые на строительной площадке, монолитные колонны.

Особенности устройства монолитных колонн

Перед производством работ подготавливают площадку, необходимые материалы, инструменты, конструкции. Площадка очищается от мусора, размечивается.

Затем переходят непосредственно к строительству:

• собирают опалубку;
• монтируют арматурный каркас;
• заливают бетонную смесь;
• осуществляют процедуры ухода за бетоном;
• выдерживают время для набора прочности смеси;
• распалубливают конструкции.

Монолитные железобетонные колонны рассчитывают на стадии проектирования. Сечение и форма колонны, диаметр арматуры, марка используемого бетона будут зависеть от количества планируемой нагрузки, включая собственный вес элемента.

При производстве работ рекомендуется строго следовать проекту.

Подготовка инструментов и материалов

Потребность в материалах и инструментах выясняется на стадии подготовки к работам.  Из инструментов понадобятся:

• металлический угольник, уровень для проверки вертикальности и горизонтали поверхностей;
• стальной прут, поможет выпустить воздух;
• шуруповёрт для крепления опалубки;
• вибратор уплотняет смесь;
• сборная опалубка из щитов, подпорок.

Бетонная смесь поставляется к месту стройки в готовом виде или смешивается непосредственно перед укладкой с помощью бетономешалки. Для приготовления берут одну часть цемента, добавляют две части песка, перемешивают с двумя частями щебня и двумя частями гравия. Замешивая сухую смесь с водой, добиваются пластичного бетона однородной консистенции.

Кроме бетонной смеси необходимы следующие материалы:

• гвозди, саморезы для крепления опалубки;
• арматурные стержни расчётного сечения и длины;
• стальная проволока;

Установка опалубки

Опалубка устанавливается в проектное положение. Щиты выравниваются по вертикали и укрепляются с помощью подкосов, деревянных распорок. Подкосы якорятся с помощью опорных блоков в двух направлениях, чтобы исключить сдвиг.

https://www.youtube.com/watch?v=5nvTYdudzz8

При бетонировании высокой колонны процесс установки опалубки несколько отличается от обычного. Три стороны формы монтируются, а четвёртая грань закрывается по мере наполнения опалубки бетоном.

Армирование

Связывая между собой пруты, получают жёсткий объёмный каркас для укрепления бетона. Количество продольных стержней в каркасе 4-6 шт. Для квадратного сечения достаточно четырёх прутов по углам элемента, для прямоугольной формы длинную сторону дополнительно усиливают. Поперечное связывание арматуры применяют при устройстве колонн длиной до 2 метров.

Каркас, превышающий длину 2 м, обвязывается короткими стержнями поперёк, с шагом 20-50 см, принятым при расчёте соответственно планируемой нагрузке.

Капители укрепляют арматурной сеткой.

Толщину прута сетки принимают от 15 мм, размер ячейки 10 х 10 см.

Армирование подколонника происходит укладкой сетки в каждую ступеньку, размеры и количество сеток берется из проекта.

Бетонирование

После монтажа опалубки и арматурного каркаса приступают к бетонированию, которое производят послойно, слоями толщиной 0,3-0,5 м, не допуская схватывания предыдущего слоя. До верха опалубки не доливают 50-70 мм раствора.

Для усадки бетона в колоннах выше 5 метров устраивают технологические перерывы от 40 мин до 2 часов.

При механизированной подаче готовой бетонной смеси скорость подачи снижают для избежания расслоения. Из смеси выпускают воздух стальными прутами, бетон уплотняют ручными вибраторами. В местах, недоступных для вибратора, бетон уплотняют вручную, тщательным штыкованием.

По завершению работ производят сезонный уход за бетоном.

Демонтаж опалубки

Срок набора бетоном 100% рабочей прочности составляет 28 календарных дней. Показатель может варьироваться от окружающих условий – температуры, влажности, комплекса работ по уходу. Средний период выстаивания монолитных колонн перед распалубливанием составляет 7-10 дней в летний период. Этот срок позволяет сформироваться углам и боковым граням.

Снятие опалубки начинают с подкосов, постепенно снимая крепления, боковые щиты.

Монолитные колонны как элемент каркаса обеспечивают пространственную жёсткость и прочность здания.

Полезные видео

Опалубка под колонны и их заливка:
Посмотрите, как вяжут арматурные каркасы колонн:

Правила монтажа мелкощитовой опалубки для заливки монолитной бетонной колонны для частного дома, смотрим:Процесс бетонирования монолитного каркаса колонн дома, смотрим:
Статья была полезна? Есть что добавить? Поделитесь опытом!

Источник: https://domavlad.ru/tipy-domov/monolitnyj-dom/kolonny.html

Работы по заливке колонн бетоном

Колонны представляют собой несущие инженерные конструкции, которые обеспечивают сооружению вертикальную прочность и жесткость. В зависимости от образуемого уровня несущей способности и способа изготовления, на сегодняшний день сооружается несколько видов колонн: металлические, сборные и монолитные. Как один из основных способов возведения колонной конструкции, заливка колонн бетоном считается наиболее распространенной.

Возведение колонн помогает сократить сроки строительства.

Поэтому самыми популярными, экономически выгодными и часто используемыми при самостоятельном строительстве являются монолитные колонны. Достоинствами металлических стоек и монолитных колонн считаются их очень быстрое возведение, что позволяет сократить сроки строительства.

Особенности процесса

Металлические колонны устанавливаются при помощи спецтехники.

По крайним углам дома (в местах наименьшей нагрузки) колонны можно выполнить из стальных квадратных труб с общим сечением в пределах 150 мм, которые соединяются с основанием и потолочной поверхностью с помощью анкеров.

Единственным недостатком использования такого типа колонн является их достаточно сложная установка (с помощью крана). Это не всегда целесообразно при самостоятельной установке и бетонировании колонн.

В роли колонн могут также выступать небольшие по площади кирпичные стены. На верандах и крыльце можно использовать колонны из оцилиндрованного бревна или деревянного бруса. На бетонном основании их фиксируют путем установки в заранее закрепленные с помощью анкеров стальные стаканы с последующим бетонированием.

Наиболее важными колонными конструкциями в доме являются колонны, размещенные в центральной части здания.

Укладка бетонна в колонны: а- до 5 м; высотой более 5 м; в- с густой арматурой; г- схема опалубки со съемным щитом; 1 — опалубка; 2- хомут; 3- бадья; 4- вибратор с гибким валом; 5 — приемная воронка; 6- звеньевой хобот; 7- навесной вибратор; 8, 9- карманы; 10- съемный щит.

В большинстве случаев здесь выполняются колонны определенного (расчетного) сечения с металлическим армированным каркасом, которые отливаются из бетона с использованием инвентарной опалубки.

Заливка бетонных колонн — ответственное мероприятие, требующее определенных знаний и умений исполнителя работ. В идеале заливку колон бетоном необходимо производить в один прием во избежание появления промежуточных холодных швов.

При этом важно проследить, чтобы холодный шов колонны имел строго горизонтальное положение. В противном случае колонна будет подвержена разрушению.

Список инструментов

Для проведения эффективной заливки колонн бетоном понадобится следующий набор инструментов и строительного оборудования:

Бетононасос необходим при возведении колонн.

• уголок с прямым углом;
• деревянные распорки с кольями;
• уровень (можно использовать водяной);
• шурупы (по возможности с использованием шуроповерта) и гвозди;
• молоток (кувалда);
• металлическая проволока;
• армированные стержни (или сетка);
• доски с максимальной шириной (для создания щитов опалубки);
• наружный или внутренний вибраторы (или бетононасос), который по необходимости можно заменить металлическим прутом;
• рулетка;
• бетономешалка (или какое-либо оборудование для выполнения замеса бетонного раствора);
• анкерные болты;
• различные виды хомутов;
• металлический прут.

Этапы строительства

Заливка колонн бетоном подразумевает наличие следующих строительных этапов

Опалубка для колонн: щит, анкер, подкос.

Работы по армированию

При обустройстве колонн обычно используется установка вертикальной арматуры диаметром в среднем 12 мм и более, состоящая из 4 основных штыков (стержней), размещаемых в форме квадрата (по его основным углам).

 Для удобства установки арматуры колонн высотой более 3 м необходимо через каждые 2 м по высоте оборудовать подмости с настилом шириной более 1 м с ограждениями высотой в пределах 0,8 м.

 Каркасные основания колонн можно собирать разными способами.

При небольших размерах, объемах и весе каркас колонн можно устанавливать в будущий короб опалубки, что производиться вручную, путем кантования готовой конструкции каркаса.

 При размещении готового каркаса колонн и его дальнейшем раскреплении используют всевозможные подпорки и доски.

В течение проведения связочных (или сварочных) работ по установке вертикальных каркасов колонн желательно на их стержнях не стоять. Между собой арматурные стержни скрепляются специальными хомутами (металлической проволокой) на определенном расстоянии друг от друга, которое составляет обычно 40 см.

Стены первого этажа из блока и заливка колонн бетоном

В конце весны я продолжил строительство своего дома.

Кладка наружных стен первого этажа

Толщину стен я стал делать, как и планировал, 40 см. Я исхожу из того, что в Анапе такая толщина раньше была достаточна для комфортного проживания. Сейчас 40 см по условиях сбережения тепла, но вполне можно в случае чего пережить зиму.

Блок я покупал у своего бывшего шефа со скидкой. Блок брал обычный муровой. Логика простая: все равно такую стену нужно утеплять, так зачем тратить лишние деньги на керамзитовый блок. Качество блока очень достойное (читайте мою статью о том, как выбирать блок).

Для ускорения я брал блок 290 х 190 х 390 мм для стен. То есть класть его поперек, перехлест будет 150 мм, что вполне нормально.

Кладка первого ряда

Первый ряд я выравнял кирпичом и блоком 190 х 190 х 390 мм с круглыми отверстиями (такой блок более крепкий).

Выравнивание первого ряда кирпичом

А затем уже укладывал 290 х 190 х 390 мм первые 5-7 рядов. Дальше работать таким блоком тяжело — он очень тяжелый, хотя отверстия были квадратные.

Каждые 3 ряда (600 мм) прокладывались кладочной сеткой.

Армирование кладки наружных стен

Сетка обязательно запускалась в колонны. А в швы дополнительно в центр колонн прокладывались два стержня арматуры 8 мм. Это делалось для улучшения сцепления колонн и стены — именно так получается комплексная конструкция стен в сейсмических районах.

к оглавлению ↑

Таскать руками блоки или нужен кран?

Вначале была совершенна ошибка: я принял решение таскать блоки внутрь дома руками. Спина и руки быстро показали ошибочность данного решения. В машине 10 поддонов блока, а каждый поддон весит примерно 1,2 — 1,5 тонны. Затащить такую массу руками очень проблематично.

Впоследствии я нанимал кран, который подавал поддоны блока внутрь дома. Из-за кучи песка, которая лежала рядом с домом на куче земли, кран не мог подойти близко. Пришлось заказывать большой кран, который еле-еле доставал и стоил дорого. Машина блока (10 поддонов) кран переставлял примерно за 1,5 часа или около 5 тысяч рублей.

Жаба душила, но спина важнее!

[box type=»warning» align=»alignright» class=»» width=»»]Обязательно заложите в бюджет работу крана если эвакуатор стрелой не может подать поддоны внутрь дома.[/box]

к оглавлению ↑

Раствор для кладки

Раствор для кладки был 1:4 из цемента М500.

На 1 мешалку половину мешка цемента, 8 ведер песка и около 2 ведер воды. Для того, чтобы не садился раствор, в мешалку добавляли примерно 0,5 литра жидкого мыла .

Технология приготовления такая:

1. Цемент делится пополам;
2. В мешалку заливаю 2 ведра воды и включаю мешалку;
3. Засыпаю 1/2 мешка цемента;
4. Добавляю жидкое мыло;
5. Постепенно добавляю песок;
6. По окончанию корректирую пластичность раствора водой или цементов (в основном водой).

Один замес требует примерно 10-15 минут.

к оглавлению ↑

Подмости

После 5-6 рядов работать с земли невозможно и мы мастерили подмости. Из поддонов делали стойки, сверху прибивали 3 доски толщиной 50 мм. Расстояние между поддонами не более 2,5-3 метров, иначе доски начинали раскачиваться и работать было опасно.

В принципе, если есть сварщик и есть свободная арматура, то можно из 12-14 арматуры сварить кубы, на которые устанавливаются щиты из досок. Вполне достаточно 3-4 куба на одну сторону. Скорость перестановки подмостей просто замечательная!

Можно делать и козлы, но из поддонов быстрее и не нужно тратить драгоценную доску.

к оглавлению ↑

Армирование колонн

По углам и в центре стены были сделаны каркасы из арматуры с хомутами.

Высота этажа планировалась 2,8 м, так что все хомуты были на высоту 70 см были связаны с шагом 100 мм (7 шт.), затем 1,4 м с шагом 200 мм (7 шт.), а последние 70 см опять с шагом 100 мм (7 шт.). Так армировать правильно с усилением опасных участков.

Армирование колонн

Арматуру колонн я брал 14 мм, а перехлест делал 1 метр. Знаю, что лучше было бы сварить с накладками 30 см по две с каждой стороны, но в комплексной конструкции допустим и такой вариант армирования.

Каркасы лучше связать до кладки, потому что потом будет неудобно привязывать хомуты.

Из-за некоторого смещения, пришлось чуть-чуть подвигать стены, чтобы каркасы были внутри стен. Все-таки я не проверил и не раскрепил каркасы при заливки цоколя.

к оглавлению ↑

Установка опалубки колонн

Для кладки внутренних перегородок нужно было залить колонны бетоном. А перед заливкой нужно обязательно установить опалубку.

Я работал на работе с инвентарной металлической опалубкой, которую устанавливают краном. Мне такая опалубка не подходит — мало место для полноценной работы крана. Да и просто так на работе не дадут опалубку, она постоянно в работе.

Поэтому я делал её из подручных материалов. Из щитов из доски 25 мм я убрал лишние доски и из них делал щиты. Крепил всё это на проволоку 3 мм, скрученную вдвойне. Крепил в 4-5 местах. Как оказалось, это далеко не лучший вариант — опалубка трещала и я побоялся засунуть туда вибратор, так что косяков после заливки было хоть отбавляй!

[box type=»warning» align=»alignright class=»» width=»»]Все-таки лучше использовать для опалубки либо фанеру, либо ОСБ [/box]

Опалубка колонн в стене

На работе взял строительные шпильки с гайками (их можно взять и в аренду).

А вот для угловых колонн пришлось поизобретать велосипед.

Крепление опалубки угловых колонн

Как видите, я просверлил стену, в отверстие вставил шпильку или арматуру сквозь брусок. К противоположной шпильки брусок впоследствии притянул проволокой.

Углы дополнительно провязал арматурной проволокой и внутри завязал на профильную трубу в углу. Дополнительно уголками стянул щиты между собой. Оказалось довольно прочная конструкция. Но вибратор я все равно побоялся засунуть.

Колонны с тремя сторонами и две колонны внутри дома делал примерно по такой же технологии.

Не стоит пугаться, колонны еще не выставлены и не выровнены. Зато хорошо можно увидеть как закреплены.

ошибка — я понадеялся на крепость доски и на крепость кладки. В последней фотографии по центру сзади кладка блока откоса окна. Вот при заливки кладка была разрушена и бетон вытек. Пришлось срочно мастерить опалубку и устанавливать заново. А всего лишь нужно было раскрепить стены из блока распорками!

Всегда крепите распорками блочные стены проемов. Даже если кажется, что они толстые и никуда не уйдут. Кладка легко трескается даже если стена толстая, а простенок длинной 2-3 блока. к оглавлению ↑

Полы по грунту

Залить 12 колонн по 0,5 м3 руками очень сложно — это 6 м3 бетона или 18 тонн. Так что заливать нужно бетононасосом. Однако в Анапе большой бетононасос берет 9 тысяч минимальной заливки, а это 25 м3 бетона. Тратить 9 тысяч ради 6 м3 совершенно не рационально!

Поэтому я решил делать сразу полы по грунту. Весь блок я снес на 3 поддона в самый край, чтобы он не мешал, а остальное решил залить бетонной подготовкой толщиной 10 см по сетке.

Примерно в это время жена решила заменить местами комнату и кухню-зал. Так что пришлось заодно переделывать канализацию. Вот тут я и оценил правильный совет засыпать чистым грунтом без камней.

Песком я выравнял поверхность засыпки, сделал трамбовку и поставил маяки.

Подготовка к бетонной подготовки полов по грунту

Маяки поставил под леску с шагом 1,5 метра, чтобы можно было правилом дотянуться. В принципе, правило и не потребовалось, а маяки очень помогли при выравнивании бетонной подготовки.

Пленку уложил вечером, а утром она показала, что из сухой земли прекрасно испаряется влага и дом нужно обязательно от неё защищать.

к оглавлению ↑

Заливка бетона

Сама заливка прошла быстро, хотя и произошел эксцесс с разливом бетона, но опалубку быстро поставили и залили. Вылившийся бетон собрали и использовали в бетонной подготовки.

Бетона хватила просто «в притык».

Хорошо, что на песок бросил полиэтиленовую пленку — пленка не давала песку высосать из бетона влагу иначе бы бетон быстро бы сел и мы не успели бы его разравнять. А так все прошло нормально. И трещин из-за этого образовалось мало.

Залили 12,5 м3 бетона.

к оглавлению ↑

Перегородки

После снятия опалубки началась вторая часть: кладка перегородок.

Вот тут я переругался и с женой, и с тещей. Все хотели уместить в домике 8 х 10 м площадь 12 х 12 м :).

Первый камень преткновения был в расположении зала с кухней и комнаты с туалетом. Пришлось их менять местами.

Вторая засада была в том, что архитектор рисовал лестницу длинной 2,6 м  с забежными (радиальными) ступенями. А от меня потребовали лестницу с лестничной площадкой. Так лестница стала 4 м и планировки верхнего этажа тоже поплыли. То есть весь второй этаж пришлось полностью перепланировать.

А касалось это перегородок потому, что пришлось делать стены лестницы, комнат. Получилось не очень хорошо.

Если будете заказывать проект, то возьмите подпись кровью жены и тещи, что планы не будете менять! Только, боюсь, это вас не спасет при строительстве.

На этом пока остановлюсь, а планировки, лестницы и перекрытие опишу в следующем посте.

Источник: https://garage-yourself.ru/stenyi-pervogo-etazha-iz-bloka-i-zalivka-kolonn-betonom/

Монтаж бетонных колонн своими руками. Как сделать опалубку и правильную форму: технология заливки колонны. Изготовление бетонных колонн своими руками

В жилищном строительстве бетонные колонны используют в качестве опор бетонных перекрытий верхних ярусов. При правильной заливке они способны долгое время выдерживать значительные нагрузки. Технология заливки колонны из бетона своими руками не предполагает использования сложного оборудования. Важно соблюдать основные правила монтажа опалубки, армирования и заливки. Об этом и пойдет далее речь.

Типы опалубок для бетонных колонн

Опалубки различают по трем характеристикам:

• по особенностям конструкции: бывают съемные и несъемные, последние остаются частью колонны;
• по форме: могут быть квадратного сечения, прямоугольного, круглого, овального, многогранного;
• по материалу изготовления.

О последней характеристике следует рассказать подробнее.

Пластиковая опалубка собирается из отдельных элементов

1. Опалубка из металла бывает угловая, щитовая и балочно-ригельная. Отличается надежностью и позволяет увеличить производительность работы. Недостаток – в большом весе, в связи с чем будет сложно залить колонны своими руками.
2. Пластиковая опалубка мало весит, ее легко очищать от бетона. Требует осторожного обращения (пластик – хрупкий материал).
3. Деревянная: наиболее удобная для тех, кто отливает бетонные колонны своими руками. Собирается из фанеры, плит OSB, досок, брусьев. Для ее сооружения потребуются инструменты и приспособления для работы с древесиной. Технология не позволяет отливать колонны круглой и овальной формы.
4. Картонная: самая дешевая опалубка, сравнимая по характеристикам с пластиковой. Может быть использована только один раз.

Картонная опалубка демонтируется после застывания бетона

Важно: изготовление бетонных колонн своими руками с помощью металлической опалубки практически невозможно, так как требует применения грузоподъемной техники.

Расчет объема заливки колонны

Для заливки колонны важно точно знать, какое количество бетона необходимо. Заливка должна производиться в один прием, в противном случае прочность конструкции будет снижена. Заказ лишнего бетона – напрасная трата средств. Расчет количества бетонной смеси состоит из следующих этапов.

• Вычисляем объем колонны (круглого сечения) по формуле V=πr2h, где:
• Определяем диаметр и высоту колонны с помощью рулетки.

π=3,14 (константа), r – радиус колонны, h – высота колонны. Для расчета прямоугольной и квадратной в сечении колонны пользуемся формулой V = abc, где a – высота, b – глубина и c – ширина. В случае с колоннами многоугольными, овальными и другими конструкциями сложной формы высота умножается на площадь поперечного сечения. Важно, чтобы все параметры указывались в единицах СИ одной размерности (в метрах).

• Прибавляем к полученному 10%, учитывая возможные потери бетонной смеси на каждом этапе работы. В случае возведения железобетонной колонны в компенсации потерь нет необходимости, благодаря малому объему армирующих элементов.

Технология монтажа балочно-ригельной опалубки

Балочно-ригельная опалубка – идеальная форма для колонн из бетона своими руками. Она обеспечивает получение качественной поверхности и может быть использована для возведения колонн с сечением любой конфигурации. Установка опалубки выполняется поэтапно.

Балочно-ригельная опалубка колонны

1. Изготавливается настил из брусьев и плитного материала (фанеры или OSB). Настил необходим для сборочных работ.
2. Соблюдая расстояние, соответствующее техническим условиям, на настиле располагают ригели.
3. Поперек на ригели устанавливаются балки опалубки, изготовленные из деревянных брусьев. Крепление выполняется зажимами (струбцинами).
4. Поверх балок укладывают листовой материал и крепят его саморезами.
5. Жесткость конструкции обеспечивают с помощью брусьев, которые крепят к деревянным балкам (к нижним торцам).
6. По краям листов сверлят отверстия для стяжных винтов.
7. Щиты соединяются друг с другом стяжными винтами.

Примечание: для того чтобы изготовить опалубку для колонны круглого сечения, между щитами устанавливается специальная шарнирная вставка. Опалубка для колонн большой высоты собирается из опалубок, соединяемых накладками.

Как сделать картонную опалубку

Опалубка для бетонных колонн своими руками изготавливается из плотного картона и рабицы. Количество сетки (в квадратных метрах) определяют по формуле S=2 πrh. Дальнейшие действия состоят из следующих этапов.

1. С учетом размеров колонны, из сетки рабицы сворачивают каркас. Внутрь каркаса укладывается картон и формируется контур колонны.
2. Устанавливаются подпорки, фиксирующие форму конструкции.
3. Заливают бетонную смесь.
4. Демонтируют рабицу после отвердевания бетона (спустя 28 суток) и снимают картон.

Опалубка из досок и брусьев

Колонна из бетона своими руками в сфере коттеджного строительства чаще всего сооружается с помощью опалубки из фанеры, брусьев и досок. Особенность материала позволяет создавать колонны квадратного, прямоугольного, реже – многоугольного сечения. При этом следует соблюдать следующие правила.

Щиты деревянной опалубки подпирают откосами

1. Толщина используемых досок не должна быть меньшей 20 мм. Минимальная толщина плит OSB и фанеры – 16 мм.
2. Зная размеры колонны, собираются щиты, которые затем соединяются в единую конструкцию. Щиты укрепляют диагональными брусьями.
3. Соединения щитов выполняются саморезами.
4. Внутренние стенки деревянной опалубки укрывают гидроизоляцией (рубероид, полиэтилен).
5. Опалубку демонтируют после полного отвердевания бетона.

Этапы монтажа опалубки из деревянных щитов

Армирование колонны: основные принципы

Бетонная колонна может быть достаточно прочной при условии правильного армирования. Для этого используется арматура диаметром не менее 10 мм. Штыри арматуры устанавливаются по периметру опалубки (в середине ее) на расстоянии не менее 10 мм от стенок. Через каждые 0,5 м укладываются и крепятся горизонтальные элементы. Крепление выполняется с помощью сварки и вязальной проволоки.

Арматура опалубки с вертикальными и горизонтальными элементами

В завершение статьи — монтаж бетонных колонн своими руками (видео, наглядно демонстрирующее основные этапы работы).

Источник: http://gid-str.ru/montazh-betonnyh-kolonn-svoimi-rukami-kak-sdelat-opalubku-i-pravilnuyu-formu-tehnologiya-zalivki-kolonny

Изготовление бетонных колонн своими руками: подготовка, заливка, демонтаж

Бетонные колонны – прочные несущие конструкции, основная задача которых состоит в обеспечении сооружениям должного уровня вертикальной жесткости и прочности. Как правило, выступают частью монолитного каркаса конструкции, поддерживая перекрытия, террасы, балконы и т.д. либо являясь декоративным элементом для украшения входной группы фасада и строения.

Колонны бывают металлическими, сборными и монолитными, подходящий тип элемента выбирают в зависимости от нужных характеристик (в первую очередь, несущей способности). Основная задача элемента – стать опорой для разнообразных элементов конструкции, обеспечить их вертикальную прочность и равномерно распределить нагрузку, устранить риск деформаций и разрушений, в редких случаях – украсить интерьер.

Смонтировать бетонные колонны для дома можно своими руками. При условии соблюдения всех норм производства и использования качественных материалов элемент будет точно соответствовать требованиям и характеристикам, эффективно выполняя возложенную на него функцию.

Как сделать колонны из бетона своими руками

При условии правильного выполнения всех работ и соблюдения нормативных требований, учете разнообразных внешних факторов (тип грунта, климатические особенности, высота объекта и т.д.) и использовании качественных материалов вполне возможно создать бетонные колонны самостоятельно. Главное – верно определить нагрузки, заранее сделать расчеты и неукоснительно им следовать.

по теме

Надеюсь и это видео будет вам полезным:

Источник: https://1beton.info/izdeliya/stolby/izgotovlenie-betonnyh-kolonn-svoimi-rukami-podgotovka-zalivka-demontazh