Опалубка из подручных материалов своими руками

Из чего и как правильно делать опалубку для фундамента? Пошаговое руководство для изготовления своими руками

В частном строительстве практически всегда используется опалубка для фундамента. Совершенно неверно относиться к этому этапу, как к вспомогательной операции.

Опалубка во многом определяет качество и надежность бетонного основания любого сооружения и монтировать ее необходимо по всем правилам. В зависимости от типа фундамента различаются и опалубочные конструкции, но принцип их действия аналогичен.

Для чего служит?

По сути, опалубка представляет собой конструкцию, образующую полость для заливки бетона. Раствор обладает достаточно большой текучестью, что затрудняет создание из него конкретных, правильных форм. Цель установки опалубки заключается в формировании нужной геометрии бетонного монолита.

Она ограничивает пространство и удерживает раствор внутри этого объема до полного отвердения. Кроме того, создается возможность армирования фундамента, укладки гидроизоляции и утеплителя, а также уплотнение самой бетонной массы.

Исходя из назначения опалубки, к ней выдвигаются и соответствующие требования:

• достаточная механическая прочность, позволяющая выдерживать давления, возникающие при заливке бетона;
• неизменность размеров и формы в процессе заливки;
• герметичность, позволяющая исключить вытекание раствора.

С учетом того, что опалубка не является конструктивным элементом самого сооружения, она должна монтироваться просто и быстро. При этом должны использоваться достаточно дешевые материалы, не приводящие к заметному удорожанию всего фундамента.

Виды по конструкции

По технологии установки и дальнейшего использования опалубки подразделяются на 2 основные категории.

Съемные

Это опалубки, которые монтируются только на период формирования фундамента, после чего демонтируются.

Они могут быть разовые или многоразовые, в зависимости от используемых материалов.

В первом случае используются наиболее дешевые конструкции, которые после завершения работ полностью разбираются, а материал может направляться по другому назначению или на утилизацию.

Второй вариант предусматривает щитовую сборку, которая быстро монтируется, а затем разбирается на отдельные сборочные элементы. Он необходим для специализированных строительных бригад или при планировании других построек.

Несъемные

Такие опалубки и после заливки бетона остаются на своем месте, исполняя роль дополнительного, конструктивного элемента фундамента. Они должны изготавливаться из материалов, срок службы которых соизмерим с долговечностью бетона. После заливки опалубка становится защитным элементом – утеплитель или гидроизоляция.

На практике, в частном строительстве наиболее часто применяются дешевые разовые (съемные) опалубки, изготавливаемые своими руками. Несъемные конструкции используются для специальных проектов и отдельных типов фундаментов.

Подразделение по материалу

Оба типа опалубки могут изготавливаться из различных материалов.

Древесина и древесные изделия

Основная конструкция – щитовая. Для этого с использованием деревянных брусьев и досок или фанеры (ОСБ) сколачиваются щиты, которые затем устанавливаются в фундаментный котлован (траншею). Деревянная опалубка применяется при возведении ленточного, столбчатого и плитного фундамента, а также для формирования ростверка свайного основания.

С учетом низкой долговечности древесины использование ее, как правило, ограничивается съемными вариантами. Основной плюс такой опалубки – экономичность, простота монтажа, доступность материала.

К недостатку можно отнести необходимость герметизации стенок из-за гигроскопичности древесины, что приводит к впитыванию влаги из раствора, и наличия щелей между досками. Кроме того, при монтаже требуется система распорок для придания и удержания вертикального расположения, а также возникают сложности при формировании закругленных оснований.

Металл

Металлические опалубки могут изготавливаться в съемном и несъемном вариантах.

Съемная конструкция собирается из многоразовых щитов на основе стального листа толщиной до 2 мм, приваренного к профилю (уголок, труба).

Такие щиты при необходимости можно выгнуть, обеспечивая закругление.

Основной недостаток – высокая стоимость. Если стальной лист покрыть защитным слоем (например, оцинкованная сталь), то его можно использовать для несъемной опалубки. Металл обладает абсолютной водонепроницаемостью, что решает вопрос с гидроизоляцией.

В качестве несъемной конструкции она используется при возведении столбного и буронабивного (свайного) фундамента. Для этого в пробуренный шурф помещается труба диаметром 15-30 см, внутри которой монтируется армировка, а затем заливается бетон.

Железобетон

Он используется только для изготовления несъемных опалубок достаточно габаритных фундаментов. Для этого в вертикальном положении устанавливаются готовые железобетонные плиты, а между ними заливается бетон.

Расход бетонного раствора существенно снижается, но сами плиты достаточно дороги, что ведет к высокой стоимости всего фундамента. При строительстве потребуются грузоподъемные механизмы. Главный плюс – ускорение строительства за счет меньшего объема заливки.

Пенополистирол (пенопласт)

Из пенополистирольных блоков собирается несъемная опалубка. Она признается одной из современных конструкций, которая исполняет роль прекрасного утеплителя. Блок устанавливаются достаточно быстро, а между собой они соединяются металлическими скобами или с помощью специальной пены.

На основе данного материала, в частности, изготавливается шведская утепленная, фундаментная плита. При значительном объеме заливки иногда требуется дополнительное упрочнение стенок арматурой.

Подручные материалы

Для удешевления опалубки нередко прибегают к использованию подручных материалов. Ее стенки могут делаться из плоского шифера, листов пластика, профнастила. Более того, отдельные щиты могут изготавливаться из разных материалов. Это усложняет монтаж, но решает главную задачу – снижение затрат. Для столбного фундамента можно применить трубы из асбоцемента или пластика.

Какие материалы применить для изготовления опалубки, решает мастер, исходя их конкретных факторов. Конечно, учитывается тип фундамента, его глубина и объем заливаемого раствора. Важным критерием выбора становится экономическая составляющая, особенно при необходимости монтажа разовой опалубки.

Принципы расчета

Для изготовления опалубки своими руками важно правильно оценить выбор материала и провести расчет потребного его количества. Особый интерес представляет наиболее распространенная деревянная конструкция.

Она монтируется из щитов длиной 2,5-3 м, изготовленных из досок толщиной 20-40 мм. При использовании фанеры или ОСБ толщина листов должна быть не менее 1 мм.

При выборе конструкции учитываются такие рекомендации:

• при высоте опалубки 30-50 см и расстоянии между вертикальными стойками 60 см необходимая толщина ее стенки составляет 25 мм, а при шаге стоек 1 м – 40-45 мм;
• при высоте опалубки до 1 м – 40-45 и 50-60 мм, соответственно;
• при высоте до 1,5 м – 45-50 и 60-62 мм, соответственно;
• при высоте до 2 м – 50-55 и 65-70 мм, соответственно.

Для того, чтобы обеспечить изготовление опалубки из досок толщиной 22-25 мм при ее высоте порядка 1,5-2 м, необходимо устанавливать вертикальные стойки с шагом 30-35 см. При использовании досок толщиной 40 мм для такой опалубки шаг можно увеличить до 45-50 см. Таким образом, толщина стенок, высота и шаг стоек взаимосвязаны, что необходимо учитывать при проектировании.

Перед началом строительства следует рассчитать потребность в досках. Обычно, они приобретаются стандартной длины 6 м, а затем разрезаются пополам. Оптимальная ширина – 12-15 см. Количество досок определяется по числу рядов и периметру.

Число рядов получается, если разделить высоту фундамента на ширину доски. Количество досок в одном ряду определяется путем деления периметра дома на 6. Общее количество равно произведению этих 2-х параметров. Для сведения, в 1 куб.м содержится 64 доски шириной 15 см и толщиной 25 мм.

Металлическая опалубка рассчитывается аналогично. Следует учитывать, что наиболее часто используется стальной лист толщиной 1 мм и размером 1,5х2,5 м. Исходя из этих размеров, следует определить оптимальный раскрой листа.

Особенности монтажа для ленточного фундамента

Деревянная опалубка для ленточного фундамента и железобетонного ростверка собирается из щитов, изготавливаемых наверху, на ровной площадке. Предусматривается такой порядок монтажа:

1. Нарезка вертикальных стоек из бруса размером 40х50 мм. Длина стоек на 15-20 см превышает высоту опалубки, причем это превышение формируется внизу для забивания в грунт. Для облегчения такого крепления дополнительный участок заостряется топором.
2. Две стойки укладываются на ширину щита (2,5-3 м), а затем прибиваются доски. Они плотно подгоняются друг к другу. Между крайними стойками закрепляются дополнительные стойки с выбранным шагом.
3. Установка щитов в траншею. Щиты устанавливаются строго вертикально, для чего вбиваются заостренным концом в грунт. Монтируются они в два ряда, причем расстояние между рядами должно точно соответствовать ширине бетонной ленты. Вертикальность проверяется отвесом, а горизонтальность – уровнем. В одном ряду щиты между собой соединяются хомутами или стальной, вязальной проволокой.
4. Закрепление гидроизоляционного слоя. Внутренняя поверхность опалубки закрывается рубероидом или толстой полиэтиленовой пленкой по всей длине. Закрепить материал можно мебельным степлером или гвоздями.
5. Упрочнение опалубки. Для того, чтобы щиты, расположенные напротив, не расходились при зашивке, они в верхней части (по торцу доски) скрепляются деревянными брусками. С наружной стороны устанавливаются укосины – деревянные бруски, закрепляемые под углом примерно 45 градусов. Шаг укосин составляет 50-70 см. Особое внимание уделяется укреплению углов опалубки.

При изготовлении опалубки потребуется такой инструмент – ножовка, топор, молоток, рубанок, нож, ножницы, отвес, строительный уровень, рулетка, металлическая линейка. При монтаже важно четко соблюдать размеры, вертикальность щиток и горизонтальность верхней кромки по всему периметру дома.

Устройство для плавающей плиты

Для обычного плитного, монолитного фундамента монтаж опалубки не вызывает больших сложностей. Деревянная конструкция высотой в 2-3 доски поднимается по периметру основания и крепится на брусьях. Важно обеспечить стойкость стенок к распирающей нагрузке, а для этого они укрепляются с внешней стороны укосинами с шагом установки 30-50 см.

Проблемы возникают при изготовлении опалубки для, так называемых, плавающих плит, т.е. оснований, возводимых над сильно увлажненным грунтом или пустотой (кессонная конструкция). Такая плита заливается в несколько приемов, а потому и монтаж опалубки имеет свою специфику.

На первом этапе формируется основание из железобетона без опалубки из готовых плит или путем заливки тонкого слоя. Затем устанавливается по периметру опалубка в 1-3 доски по принципу ленточного фундамента и бетонируется стенка плиты. Окончательно бетон заливается в образовавшуюся чашу после застывания раствора и демонтажа опалубки.

Как сделать для столбчатого и свайного?

При возведении столбчатого основания также, обычно, используется съемная, деревянная опалубка из щитов.

Они монтируются строго вертикально, формируя периметр столба (квадрат или прямоугольник).

Особенностью конструкции является наличие расширенной пятки в нижней части.

С учетом этого, вначале на дне ямы устанавливается деревянный короб, высотой в одну доску, имеющий размер превышающий габариты столба на 10-15 см во все стороны. Далее на него опускается заранее собранная опалубка для всего столба. В нижней части образуется ступенька. Для сохранения вертикальности по всей высоте колонны устанавливаются распорки.

Для изготовления свайного фундамента применяется только несъемная опалубка. Один из распространенных вариантов – буронабивная свая. Она изготавливается следующим образом. В пробуренную скважину глубиной до 2 м опускается труба из металла, асбоцемента или пластика. Она и является несъемной опалубкой. Внутри нее монтируется арматурный каркас, после чего заливается бетонный раствор.

Опалубка для фундамента является важным технологическим элементом, призванным обеспечить необходимые размеры основания дома. От правильности ее изготовления и монтажа порой зависит надежность всего сооружения. Ее можно установить своими руками, но при этом необходимо соблюдать все основные правила, а экономию средств производить в разумных пределах.

Источник: https://domavlad.ru/fundament/opalubka-svoimi-rukami.html

Как своими руками сделать опалубку для ленточного фундамента

Повсеместное применение ленточного фундамента объясняется его высокой надёжностью и лёгкостью в возведении. Даже человек, не имеющий большого строительного опыта, с лёгкостью может залить площадку под гараж или забор.

Знания об установке опалубки никогда не будут лишними и позволят вам правильно рассчитать необходимое количество материала для заливки.

Поэтому сегодня поговорим о том, как своими руками сделать опалубку для ленточного фундамента.

Что такое опалубка

Термин «опалубка» обозначает специальное строительное заграждение, с помощью которого осуществляется формовая заливка бетона. В процессе жидкий раствор выливается в заготовленную форму, вибрируется специальными устройствами для уплотнения и удаления пузырьков воздуха, приводящим к внутренним разрушениям, и оставляется до затвердевания.

При этом опалубка позволяет придавать будущему фундаменту различные формы и конфигурации, а также, при выполнении ее с определенной точностью, позволяет получить ровную горизонтальную поверхность ленточного фундамента, готовую к кладочным работам.

Виды опалубки

По классификации опалубку можно разделить на несколько групп: по материалу, способу изготовления, съёмности или несъёмности.

Металлическое опалубочное ограждение обладает высокой надёжностью, способно выдержать большой объём заливаемого бетона, собирается в кратчайшие сроки. Сборка любой необходимой фигуры, будь то квадрат или прямоугольник, производится за несколько элементарных операций.

Специальные крепления позволяют сдвигать и раздвигать металлические листы, давая необходимый объём для заливки. К минусам данного типа можно отнести высокую стоимость.

Данное оборудование в основном применяется на крупных стройках и в специализированных строительных бригадах, профиль которых заливание фундаментов.

Для людей, которым опалубка необходима для единичного использования, прекрасно подойдёт деревянный вариант. Процесс сборки занимает больше времени по сравнению с металлическим аналогом, однако стоимость используемого сырья в несколько раз ниже.

Существует также вариант несъемной опалубки, которая представляют собой блоки из пенополистирола, в которые заливается бетон. Такой вид опалубки является одновременно и утеплителем для фундамента.

Фундамент подобного рода является одним из самых ровных и с уверенностью удерживает пальму первенства в ранге бюджетного.

Бюджетная опалубка

Если на стройке остро стоит вопрос о том, из чего сделать опалубку для фундамента максимально дешево, то наиболее дешёвым средством создания такой конструкции является использование старых дверей.

Данный способ идеален для небольших объёмов заливки, позволяет снизить затраты на изготовление в разы. Сборка и подгонка имеет некоторые сложности, так как выпуклости дверей не позволяют заливать абсолютно ровный фундамент сразу, однако это проблема легко устранима.

Огромным преимуществом дверной опалубки является монолитность конструкции, что позволяет снизить затраты на распорочный материал.

Изготовление опалубки своими руками

Первым шагом, перед тем как приступить к работе над самой опалубкой, является подготовка земельного участка. После выкапывания траншеи можно производить расчёт требуемого материала. Использование листов из клееного дерева средней толщины позволит вам максимально быстро собрать конструкцию под требуемые размеры. Использование досок возможно, однако это способ обладает несколькими минусами:

• невысокая точность боковой поверхности фундамента при конечном результате;
• высокая вероятность прорыва раствора при чрезмерном давлении на один участок;
• длительная сборка.

Если вы решили строить опалубку из досок, тогда для проведения работ нужно использовать обрезную доску с толщиной от 40 мм. Доски с меньшей толщиной могут легко прогибаться от давления бетона, что сведет на нет все усилия и затраты.

Доски же со слишком большой толщиной приведут к излишним затратам, хотя на несущую способность опалубки это не повлияет.

Поэтому, какую доску использовать для опалубки, каждый строитель решает сам, опираясь на бюджет и на технические характеристики будущего фундамента.

Как правило, внутренняя полость опалубки, выполненной и досок, застилается слоем парниковой пленки, которая препятствует вытеканию бетона через щели между досок.

При использовании листов нагрузка распределяется равномерно, что позволяет избежать избыточного давления на конкретных участках. Важным компонентом является достаточное количество распорочного материала. Поговорим подробнее о нем.

Вторым элементом для укрепления опалубки являются укосины, которые устанавливаются снаружи с шагом в 1-1,5 метра по всей длине опалубки с обеих сторон. Данные опоры придают дополнительную устойчивость всей опалубке.

Опалубка для нестандартных форм

Колонны, закругления и иные конструкции или их отдельные элементы требуют особого подхода. Для данных мест рекомендуется использовать пластиковые или металлические вставки, которые с максимальной точностью сохранят предполагаемую форму и эстетический вид. Укрепление дополнительными распорками никогда не будет лишним — вы полностью исключаете риск протечки.

Отдельно стоит сказать про обеспечение технологических отверстий в фундаменте. К таким отверстиям относят продухи и выводы для труб коммуникаций. Для этого в опалубке делают специальные закладные гильзы из пластиковых труб, которые после позволяют получить сквозные отверстия в фундаменте.

Заключение

Фундамент — основа любой конструкции и залог её длительного срока службы, поэтому стоит максимально ответственно относиться к его подготовке и заливке. Небрежное отношение и использование ненадлежащих материалов автоматически снижает срок эксплуатации в несколько раз. Каждый хозяин в начале процесса строительства хочет в конечном результате получить крепкое и красивое строение, которое послужит ему и его детям.

Не стоит пренебрегать информацией от профессионалов при самостоятельной стройке. Наличие опытного мастера в бригаде поможет вам правильно распределить имеющиеся ресурсы и сделать прочную основу для будущего дома.

Важной деталью при заливке является армирование — создание сетки из металлических прутов, которые создают мощный каркас для укрепления.

Напоследок предлагаем вам наглядно посмотреть на самостоятельное возведение опалубки для ленточного фундамента:

Помогла статья? Оцените ее

Источник: https://strhouse.ru/stroitelstvo-svoego-doma/kak-sdelat-opalubku-lentochnogo-fundamenta.html

Пошаговая инструкция как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками

Прежде чем приступить к строительству опалубки для ленточного фундамента, давайте разберем, сколько видов  конструкций опалубки существует.

Это необходимо для того, чтоб выбрать тот вариант опалубки, что нужно.

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента

Качество всего строительства во многом зависит от качества выполненных работ по установке опалубки и по  основе дома, то есть по фундаменту.

Типы опалубки

Конструкция опалубки  в зависимости от типа делится на две группы:

• Опалубка с съемной конструкцией;
• Опалубка, что имеет не съемную конструкцию. 

В строительстве без формирования монолитной, бетонной и железобетонной конструкции не обойтись.  И неважно дом это, или  предварительно построенный каркас, который называют опалубкой.

В случае самостоятельного строительства, опалубка для ленточного фундамента производится  собственноручно.  Главное выбрать тип опалубки и правильно выполнить все пошаговое ее строительство.

Давайте подробнее остановимся на каждом из них.

Итак,  конструкция опалубки, как уже упоминалось, бывает съемной, и нет. 

Съемная опалубка 

Самый известный и широко применяемый тип конструкции. Съемная опалубка, значит, после заливки ленточного фундамента этот вид опалубки подлежит демонтажу.

К тому же в этом случае она снимается сразу после того как заливной бетон схватился.

Благодаря этому типу опалубки возможно, сформировать фундамент с любой формой. Это относиться не только к ленточному фундаменту, но   и для лестничных пролетов, монолитных стен и так далее.

Изготавливается съемная конструкция при помощи:

• Нарезной доски;
• Листов фанеры, что отличается от фанеры обычной повышенной влагостойкостью;
• Стальных листов, которые могут быть л из любого материала, то есть и сталь и алюминий.

Но, для строительства ленточного фундамента лучше использовать нарезные доски, влагостойкую фанеру и деревянные брусья. Так же можно процесс строительства опалубки упростить, путем, использования специального металлического каркаса для  крепления нарезных досок.

При этом помните, что установить опалубку только с использованием фанеры не стоит. Ее можно использовать только в том случае, если фундамент имеет небольшие габариты.

Лучше остановить свой выбор на брусьях и деревянных досках.

Не важно, из какого материала строиться конструкция опалубки. Главное соблюдать во время строительства основные  монтажные правила. 

Несъемная опалубка считается выгодным типом и простым для монтажа, к тому же скорость возведения в таком случае намного больше, чем при несъемной конструкции.

Для ее возведения чаще всего применяется подручный материал. Это может быть ДСП, ДВП, металлический каркас или даже трубы металлические или асбестовые, имеющие диаметр от 150 до 200 мм. Поэтому это огромный плюс.

Такая опалубка проста в монтаже и не требует больших земляных работ. При возведении не нужны распорки и опоры.

Металлический

Этот тип считается самым дорогим. Ее изготовляют из стальных листов толщиной от 1 до 2 мм.

Достоинства данного вида:

• Гидроизоляция фундамента хорошая
• Она легко принимает нужную форму фундамента
• Ленточный или монолитный фундамент отлично ляжет на металлическую опалубку
• Внешнюю сторону легко и просто обработать

Минус:

Железобетонная

Этот вид считается относительным вариантом.

Достоинства:

• В зависимости от толщины бетонных плит, можно заметно уменьшить расход самого бетона. При этом, его прочность никак не снизится.

Минусы:

• Плиты очень тяжелые
• Если плиты не монолитны и высоты одной будет не хватать – придется делать распорки

Пенополистирол

Этот вариант считается самым практичным. При этом опалубка собирается из отдельных блоков, которые фиксируются между собой.

Достоинства:

• Монтаж простой
• Есть возможность придать определенную форму
• Утепление
• Гидроизоляция

Минусы:

• Не сильно низка цена
• Сложность подбора некоторых элементов

Деревянная

В качестве материала можно брать листы фанеры или доску.

Достоинства:

• Хорошая цена
• Доступность материала
• Монтаж простой
• Нет нужны приобретать дополнительное оборудование для монтажа

Минусы:

• Из-за различных габаритов материала возможно придется применять дополнительные средства для усиления и соединения опалубки

Несъемную опалубку для фундамента своими руками

Она возводится в несколько этапов.

Первый этап – земляные работы

После расчета необходимой мощности будущей опалубки, роется траншея.

Совет: оставьте запас от 1 до 2, 5 см между грунтом и будущей опалубки. Такой способ упростит монтаж.

Далее дно засыпается песком или щебнем и хорошенько трамбуется. Этот шаг делается, чтобы уменьшить потерю бетона.

Если Вы решили использовать армирование, то его нужно устанавливать на этом этапе.

Второй этап – возведение элементов опалубки

На данном этапе происходит формирование арматурного каркаса, если он используется. Кроме того возводится конструкция с выбранным материалом.

После этих этапов заливается бетон. Примерно через 25 – 30 дней можно будет начать строительство. За это время бетон схватиться и затвердеет и можно будет приступать к следующим этапам.

Как собрать опалубку для ленточного фундамента

• Каркас  конструкции только жесткий, с прочной фиксацией всех элементов;
• Элементы опалубки не должны иметь щелей, все  части опалубки точно подогнаны друг к другу;
• Опалубка должна выдержать создаваемое давление бетонного раствора. 

Изготовление деревянных элементов конструкции опалубки для ленточного фундамента

Заготовляется материал. Это должны быть  нарезные доски, 20-45 мм в толщине. Ширина не важна. Но чем доска шире, тем проще и быстрее сконструировать опалубку.

С заготовленной доски сбивается щит с высотой в соответствии с высотой фундамента.   

Между собой щиты скрепляются  деревянными брусьями при помощи саморезов, и только саморезы  вкручиваются шляпками изнутри. Щели оббиваются дополнительно рейками в соответствии с размерами щита.

Опалубка под ленточный фундамент своими руками

Сама же инструкция возведения опалубки выглядит вот так:

• Подготовка рабочего места, то есть рытье траншеи, заготовка строительного материала и инструменты;
• Нарезать доски по размеру в соответствии с размером фундамента;
• Изготовление щитов;
• Закрепление опалубки, фиксация прочности с наружи конструкции;
• Проверка на прочность.

Правильно выполненные работы строительства опалубки – полное отсутствие проблем во время изготовления ленточного фундамента.

Источник: http://foundation-stroy.ru/2-lentochny/kak-sdelat-opalubku-dlja-lentochnogo-fundamenta

Как сделать опалубку из подручных материалов своими руками

Опалубка из подручных материалов должна монтироваться с соблюдением всех норм. Правильно рассчитанные данные – залог возведения крепкого фундаментного сооружения. Существует два вида опалубки:

1. Съемную конструкцию применяют при временных постройках и для того чтобы поднять ленточный фундамент. Для строительных работ подойдет деревянный брус либо доска.
2. Несъемная конструкция применяется при возведении столбчатых буронабивных фундаментов. Где основой служит асбестоцементные трубы или другие стройматериалы. По технологии трубы должны быть наполнены бетонной смесью и оставлены в роли несущей части опоры.

Подходящие материалы для сооружения

Когда возникает вопрос из чего сделать опалубку для фундамента? Конструкцию делают из металла, железобетона, пенополистирола, древесины, подручных материалов. Рассмотрим их более подробно.

Рекомендации по изготовлению правильной опалубки для фундамента

• Когда щиты будут установлены по всей длине траншеи, изготавливают хомуты из дерева. Размер длины хомута должен составлять больше половины от высоты щита. Такие элементы придадут опалубке прочность. Что является немаловажным при заливке раствора для формирования фундамента, когда на стенки деревянного каркаса будет влиять значительное давление.
• В месте скрепления доски со щитом следует установить дополнительный опорный элемент – подоткос. Такие вспомогательные части укрепляют опалубку для фундамента и не позволяют раствору расползаться.
• Рекомендуется избегать щелей в опалубке. В противном случае бетонная смесь вытечет. Для устранения щелей применяют паклю, гидроизолирующие средства.
• Гидроизоляция фундамента. Для этого внутреннюю часть опалубки и траншею накрывают рубероидом. Полиэтиленовая пленка также может послужить для создания герметичности опалубки и создаст оптимальный режим температуры и влажности для твердения бетона. После этого приступают к армированию фундамента.

Самостоятельный расчет опалубочной конструкции

Чтобы рассчитать самому количество требуемого материала, приведем пример, стандартной деревянной опалубки предназначенной для фундамента. Готовые деревянные заготовки имеют такие размеры – 6 м длина, 15 см ширина и толщина от 2, 5 см.

Чтобы сделать грамотный расчет следует разделить периметр будущей опалубки на длину применяемой доски. Высота фундамента делится на размер ширины доски. Далее значения следует перемножить и получить нужное количество стройматериала. На 1 м3 понадобится от 45 до 60 шт., количество будет зависеть от ширины применяемых досок.

Перед тем как ставить опалубку следует добавить в пункт с расходами приобретение бруса для крепежа основных частей и распорок для усиления опалубочной конструкции. В различных вариантах дополнительная статья расходов составляет до половины стоимости основного материала.

Также потребуется дополнительные средства для покупки арматуры, инструмента и крепежей. Специалисты рекомендую использовать съемную опалубку, которую берут в аренду. Мелкощитовая опалубка состоит из набора элементов небольшого размера масса, которых составляет до 50 кг, что позволяет легко собрать и разобрать систему. Такой вариант будет дешевле, чем самостоятельный монтаж.

Несъемный вид опалубочной конструкции

Установка несъемного сооружения проста и очень быстрая. После того как бетонная смесь будет залита опалубка останется частью фундамента.

• гвозди 70 мм;
• листы фанеры 18 мм;
• болты соединения (диаметр 10 мм);
• шайбы 30-40 мм;
• брус 50х50 мм.

Ход работ:

1. При изготовлении каркаса щита, каждый брус должен быть прикреплен к листу фанеры в самостоятельном порядке. Специальное шунтованное соединение делать не потребуется.
2. Листы фанеры 1525х1525 мм распилить пополам.
3. Крепить фанеру к каркасу гвоздями через 100-150 мм.
4. Конструкцию пропитывают масляным средством с рабочей стороны и торцов.

Несъемные опалубки собираются из подручных материалов или рекомендуют использовать ЦСП, ДВП. В качестве каркаса могут послужить полые металлические или асбестовые трубы. Такой метод увеличит прочность бетонного основания.

Источник: http://fasad-prosto.ru/fundament/opalubka-iz-podruchnykh-materialov.html

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Для возведения фундамента ленточного типа используют опалубку – своеобразную форму для бетона. От качества её изготовления зависит успешная заливка рабочего раствора и правильные параметры ленты. Технология изготовления конструкции не сложная, но на некоторые нюансы обратить внимание стоит.

Виды опалубочных конструкций для ленточного фундамента

В гражданском строительстве для возведения ленточного фундамента используются опалубки следующих видов.

• Съёмная конструкция подразумевает демонтаж после застывания бетона. Выпускаются комплекты для неоднократного применения. Наличие в комплекте щитовых элементов, опор и крепежей позволяет собирать модули любых параметров.
• Несъёмная конструкция монтируется единожды и становится частью фундамента. В зависимости от свойств выбранного материала опалубочное сооружение может служить дополнительно тепло- и гидроизоляцией, а также выполнять декоративную функцию.

Опалубки также классифицируются на разновидности по следующим признакам:

По типу конструкции:

• блочная;
• щитовая;
• подъёмно-переставная;
• скользящая;
• перемещаемая горизонтально.

По виду материалов, из которых изготовлены несущие элементы:

• деревянная;
• стальная;
• алюминиевая;
• пластиковая;
• комбинированная.

По принципу сборки:

• сплошная конструкция, которая устанавливается по обе стороны траншеи и бокам с помощью собранных или цельных щитов (высота бортов нередко превышает 1 м);
• ступенчатая опалубка, предусматривающая наращивание высоты ярусами с промежуточной заливкой бетона.

Какой бы вид не выбирался, сооружение должно отвечать основным требованиям:

• собранный каркас обладать прочностью и жёсткостью, чтобы выдерживать вибрации и нагрузки;
• в процессе заполнения формы и застывания сохранять заданные параметры;
• быть изолированным от грунта (предотвращать утечку рабочего раствора).

Для изготовления опалубки используются разные материалы. Вне зависимости от вида их поверхность должна быть цельной и ровной, чтоб после демонтажа конструктивных элементов бетон был правильной формы.

Обрезная доска занимает лидирующие позиции благодаря доступной цене и податливости в обработке. Точные параметры заготовок способствуют созданию ровной поверхности фундамента, не требующей доработки. Материал выгоден ещё и с экономической стороны, ведь дерево можно использовать для повторной сборки или в других целях.

При выборе досок предпочтение следует отдавать лиственным породам, они более прочные. При возведении небольшого фундамента в частном строительстве допускается применение хвои. Небольшие нагрузки она выдерживает достаточно стойко.

Помимо обрезной доски используются деревянные щиты, технические характеристики которых соответствуют проектным расчётам. Среди подходящих вариантов: ДВП, ДСП, влагостойкая фанера.

Доски для создания опалубки

В современном масштабном строительстве зачастую применяют разборные конструкции из стали и алюминия. В комплекты помимо основных деталей входят дополнительные элементы, с помощью которых увеличиваются параметры опалубки.

Пенополистирольные блоки придают конструкции практичности и качества. Монтаж опалубки предусматривает соединение готовых модулей. Главным преимуществом материала считается низкая теплопроводность и устойчивость к нагрузкам бетона.

Единственный существенный недостаток заключается в трудности создания сложных конструктивных форм фундамента.

Мастера находят достаточно много вариантов из подручного материала, имеющегося в хозяйстве:

1. шифер;
2. профилированные листы;
3. мебельных щитов;
4. старых дверей и др.

Главное преимущество таких заготовок заключается в дешевизне, но качество образуемой бетонной поверхности всё же снижается. Поэтому подручные материалы применяются при строительстве небольших сооружений (хозяйственных построек).

Пошаговая инструкция монтажа опалубки из деревянных досок

Для изготовления съёмной конструкции понадобятся:

• строганые доски;
• бруски;
• фанера (ДВП, ДСП);
• метизы и другие крепёжные элементы.

Изготовить опалубку довольно просто, поэтому многие застройщики выполняют данный вид работ своими руками. Весь процесс сборки и установки делится на несколько этапов.

Подготовка рабочей зоны:

1. очистить грунт от мусора и камней;
2. сделать разметку согласно проектной документации;
3. выкопать траншею;
4. максимально выровнять стенки и дно траншеи.

Обустройство траншеи:

1. сделать подсыпку из песка или гравия (материал подушки и толщина слоя рассчитывается при разработке проекта с учётом типа грунта);
2. на утрамбованную подсыпку засыпать слой щебня (примерно 20 см) для создания жёсткой основы;
3. на нижнюю часть траншеи выстелить рубероид или другой гидрофобный материал для создания гидроизоляции.

Сборка опалубки:

1. направляющие доски сбить между собой вертикальными опорами;
2. установить их на колышки в траншею строго вертикально;
3. после выполнения контрольных замеров зафиксировать каркас распорками и хомутами;
4. с наружной стороны установить подкосы и при необходимости дополнительные колышки.

Съёмная конструкция готова.

Ошибки при монтаже опалубки

Если работы по сооружению конструкции выполняются впервые, стоит учесть ошибки, которые могут возникнуть в процессе монтажа.

• Зачастую при соединении продольных досок не соблюдается расстояние между опорными копьями. В результате возрастающей нагрузке при заливке бетона отмечается разрушение или деформация стен. Такой проблемы не будет, если интервал между опорами не превышает 1 м.
• Конструкции, собранные из подручных средств, нередко в процессе заливки смещаются или разрушаются. При выборе б/у материала нужно проверять его на прочность и целостность. Новая древесина или металл должны иметь технические параметры, подходящие для создания надёжной опоры. Найти информацию с нормативными требованиями к опалубке можно в интернете или в проектной документации.
• Ещё одна распространённая ошибка заключается в слабых креплениях клиньев и метизов. С целью экономии времени для последующей разборки или по незнанию, некоторые строители буквально нанизывают крепёжные элементы на детали конструкции. Под воздействием тяжести и вибрации в процессе заливки цементного раствора происходит развал опор и стенок.
• Иногда наблюдается неприглядная картина после снятия опалубки. Использование материала с неровной поверхностью создаёт деформации и заломы на стенках цоколя. Исправить их, конечно, можно. Но на это потребуются дополнительные расходы и время.
• В спешке или по незнанию места соединения досок или щитов часто не укрепляют подкосами. Метизы не всегда выдерживают колоссальных нагрузок при заполнении опалубки бетоном. А дополнительные опоры из доски (25х100 мм) придают прочности и надёжности.
• На небольшие щели в досках или щитах, из которых планируется изготовить опалубку, мало кто обращает внимание. Между тем сквозь них просачивается бетон или цементное молочко. Устранить изъян можно с помощью пакли или гидроизолирующим составом, заделав ими щели перед заливкой бетонной смеси.

Наш материал позволит легко обустроить клумбу из кирпичей своими руками — она идеально впишется в ландшафтный дизай участка.

Тут вы узнаете про создание лавочки из дерева самостоятельно!

Наша статья подробно расскажем, как построить теплицу из поликарбоната максимально быстро.

Способы сокращения затрат на изготовление опалубки

Строительство тянет помимо рассчитанных проектом затрат непредвиденные расходы. Чтобы не превышать лимит, мастера зачастую сокращают бюджетные статьи на некоторые виды работ, но при этом соблюдаются все нормативы и технологии. Существуют способы, благодаря которым удаётся сократить траты на опалубке.

Использование приёма поэтапной заливки бетона

Самый простой метод экономии заключается в использовании приёма поэтапной заливки бетона. Опалубки собирается поочерёдно на отдельных участках ленты. В зависимости от количества и параметров имеющегося материала заполнение раствором ведётся по длине траншеи, либо наращивается высота. Снимать конструкцию для переустановки рекомендуется спустя 3-4 дня при условиях:

• средние показатели влажности воздуха;
• плюсовая температура.

Чтобы предотвратить быстрое загрязнение материала цементом и не тратить время на очистку, рекомендуется перед заливкой покрывать рабочую поверхность плёнкой или обрабатывать её известковым раствором.

Перед каждым новым циклом следует подготавливать поверхность уже застывшего фрагмента для обеспечения хорошей адгезии. Для этого достаточно удалить слой цементного молочка.

Как вариант арендовать на время сооружения фундамента сборно-разборный стальной комплект. Стоимость аренды будет ниже изготовления конструкции из закупочного материала. Главное, чтоб листовой металл был надлежащей толщины и качества. Другое дело использование имеющихся досок и щитов. Сбить из них опалубку пара пустяков, да и затраты существенно снизятся.

Опалубка из пенополистирола

Ещё один способ экономии средств – приобретение опалубки из пенополистирола. Фундамент нуждается в утеплительном слое. Его чаще наносят после снятия опалубки или по завершению кладки стен. В случае с пенопластом не придётся тратить время и деньги на закупку утеплителя и его монтаж. Блоки после заполнения бетоном остаются на месте.

При соблюдении строительных норм и технологического процесса сделанная собственноручно опалубка выдержит нагрузки бетона и не деформируется при его застывании, а внешний вид цокольной поверхности иметь презентабельный вид.

Источник: http://vokrugdachi.com/postrojki/opalubka-dlya-lentochnogo-fundamenta-svoimi-rukami.html