Опалубка из рубероида для столбчатого фундамента

Опалубка из рубероида для столбчатого фундамента

Большой популярностью в индивидуальном строительстве пользуется столбчатый фундамент. Это связано с его простотой и доступностью, а также довольно широкой сферой использования.

Этот тип основания подходит для нетяжёлых деревянных домов, каркасных и каркасно-щитовых строений, хозяйственных построек, беседок, летних кухонь и т.п. Такой фундамент можно использовать на пучинистых, слабопучинистых, песчаных, торфянистых и болотистых грунтах.

Если для изготовления опор вы выбрали бетон или железобетон, то вам понадобится опалубка для столбчатого фундамента. В нашей статье мы расскажем, как правильно и из чего её сделать.

Главное назначение опалубки – формирование конструктивного изделия и придание дополнительной прочности всей конструкции

Главное назначение опалубки – формирование конструктивного изделия и придание дополнительной прочности всей конструкции. Любая опалубка должна справляться со следующими задачами:

• Опалубочное изделие должно легко выдерживать давление бетонного раствора без подвижек и прогибов.
• В процессе заливки и застывания бетона заданная опалубкой конфигурация конструкции не должна меняться.
• Монтаж и демонтаж изделия должен выполняться максимально просто и быстро.
• Опалубочная конструкция должна обеспечивать высокую герметичность и не допускать утечек бетона.

Все опалубки делятся на два вида:

1. Несъёмные – такие изделия быстро и просто монтируются, не нуждаются в демонтаже после застывания бетона. Они остаются частью фундаментной конструкции. Преимущества этих конструкций состоит в дополнительном усилении фундамента за счёт используемого для опалубки материала.
2. Съёмные – обычно изготавливаются из досок или деревянных щитов. После схватывания бетона конструкция разбирается.

Выбор материала

Опалубку для столбчатого фундамента можно сделать из разных материалов

Опалубку для столбчатого фундамента можно сделать из разных материалов. Это может быть конструкция из стали или древесины. Также применяются металлические, асбестоцементные или пластиковые трубы, которые являются несъёмной частью фундамента.

Для изготовления съёмной опалубки чаще всего используют древесину. Для этих целей подходят доски шириной 15-20 см и толщиной 25-40 мм. Доски крепятся к каркасу из деревянных брусков. Таким образом, формируется коробка для заливки бетонного раствора.

Помимо досок для этих целей можно использовать:

• ДСП;
• водостойкую ламинированную фанеру;
• стальные листы (они собираются в единую конструкцию при помощи болтов и стальных уголков, устанавливаемых с внешней стороны).

В некоторых случаях (плотный не осыпающийся грунт) используется опалубка из рубероида. Но такой вариант подходит больше для буронабивных свай, монтируемых на большой глубине. Такая несъёмная опалубка будет одновременно выполнять функции гидроизоляции фундамента. Однако при устройстве мелкозаглублённого фундамента на пучинистых грунтах такой вариант лучше не использовать по следующим причинам:

• поскольку силы пучения направлены вверх по касательной к опорам, они могут вызывать то, что несвязанные с грунтом опоры будут выдавливаться из земли;
• в итоге под подошву или плиту будет набиваться земля, что не позволит столбу стать на проектный уровень;
• всё это приведёт к постепенной деформации конструкций здания и растрескиванию.

Совет: если вы хотите сэкономить, то опалубку можно сделать из горбыля. Его ровные гладкие стороны можно использовать для формирования внутренней поверхности короба под опоры.

Технология изготовления опалубки из досок

Чтобы сделать опалубку своими руками, вам нужно запастись следующими инструментами и материалами:

• гвозди;
• молоток;
• рулетка и уровень, карандаш;
• ножовка;
• доски и бруски.

Проще всего сделать опалубку для столбчатого фундамента из досок, поэтому именно такой вариант изготовления этой конструкции мы и рассмотрим поэтапно:

Подготовительные работы

При помощи шнура, уровня и колышков выполняется разбивка контуров будущего сооружения

1. Сначала нужно подготовить территорию для строительства. Участок очищается от мусора, ненужных зелёных насаждений. При помощи шнура, уровня и колышков выполняется разбивка контуров будущего сооружения.

   Определяются и помечаются места выполнения ям под столбы.

2. Приступаем к копанию ямы. Её глубина зависит от типа используемого фундамента (заглублённый, мелкозаглублённый или незаглублённый).

   При этом стоит учесть, что дно ямы должно быть ниже отметки установки опоры на 100-150 мм для выполнения песчаной подушки. Ширина ямы зависит от используемой опалубки. Для установки досок и распорок ширина котлована должна быть больше на 20 см с каждой стороны, чем габариты опор.

   Если используется несъёмная опалубка из труб, то яма бурится на 2-5 см больше, чем диаметр опоры.

3. После этого дно котлована трамбуется и засыпается песком либо смесью песка и щебня. Высота слоя 100-150 мм. Прослойка смачивается водой и тщательно трамбуется.
4. Чтобы в процессе заливки бетона влага из него не впитывалась в грунт (это может привести к снижению прочности конструкции), поверх песчаной подушки укладывается слой рубероида или плотного полиэтилена.

Подготовка и сборка опалубки

Формируются щиты из досок, которые крепятся к брускам в яме при помощи гвоздей и шурупов

1. Доски для опалубочной конструкции необходимо подготовить. Если их поверхность неровная, её ошкуривают для получения нужной гладкости. В случае использования труб для несъёмной опалубки их нарезают на отрезки нужной длины.
2. Для формирования каркаса в углы ямы вбивают деревянные бруски нужной высоты.
3. После этого формируются щиты из досок, которые крепятся к брускам в яме при помощи гвоздей и шурупов. Для получения большей герметичности конструкции и более гладкой поверхности доски с внутренней стороны покрываются полиэтиленовой плёнкой.

   Это дополнительная мера облегчит процесс снятия опалубки после застывания бетона.

4. Чтобы после заливки бетонного раствора доски не распёрло, с обратной стороны устанавливаются косые распорки из деревянных брусков. Обычно такие распорки крепятся по углам конструкции и в центральной части каждого щита.

Совет: вместо распорок можно использовать шпильки, которыми стягиваются стенки опалубки.

В процессе установки опалубочного изделия необходимо строго контролировать вертикальность всех конструкций при помощи уровня.

Высота щитов опалубки должна быть на несколько сантиметров выше уровня заливки бетонного раствора.

Заключительный этап

Перед тем как заливать бетон, стоит выполнить гидроизоляцию

1. После установки опалубочной конструкции необходимо проверить короб на герметичность и вертикальность.
2. Перед тем как заливать бетон, стоит выполнить гидроизоляцию. Для этого внутренняя поверхность короба выстилается рубероидом. Швы межу отдельными листами соединяются методом горячего плавления.
3. После этого в подготовленную опалубочную конструкцию можно опускать арматурный каркас. Он выставляется при помощи уровня по вертикали и фиксируется распорками. При его установке стоит помнить, что все металлические конструкции каркаса должны быть защищены от коррозии не менее чем 5-ти сантиметровыми слоем бетона.
4. После этого можно приступать к заливке бетонного раствора.
5. Опалубка снимается через 4-5 дней.

Опалубочная конструкция из труб

Наибольшую прочность всей конструкции придают металлические трубы, которые берут на себя часть нагрузок

Поскольку основная нагрузка воспринимается железобетонной начинкой несъёмной опалубки, выбор материала для её изготовления не ограничен. Это могут быть и пластиковые канализационные трубы, и изделия из асбестоцемента. Наибольшую прочность всей конструкции придают металлические трубы, которые берут на себя часть нагрузок.

Работы по установке опалубки ведут в такой последовательности:

1. После подготовки территории для строительства и выполнения разметки можно бурить скважины под опоры. Глубина скважины должна быть на 10-15 см больше проектной отметки низа опор для выполнения подошвы, которая защитит всю конструкцию от сил пучения. Ширина скважины подбирается, исходя из диаметра опор и труб, и должна быть на 5-10 см больше.
2. После этого в скважину опускается труба.
3. В неё заливается немного цементно-щебёночной смеси. Затем труба приподнимается на 10 см и фиксируется в таком положении. При этом нужно контролировать и вертикальность трубы. Она фиксируется распорками в скважине.
4. После застывания бетона на дне можно устанавливать арматурный каркас в трубу и заливать бетон.
5. Такую опалубку снимать не нужно.

Источник: https://betfundament.com/opalubka-iz-ruberoida-dlya-stolbchatogo-fundamenta/

Столбчатый фундамент своими руками – это несложно!

Когда планируется построить жилой дом из дерева, какое-либо хозяйственное строение, баню или гараж, возникает вопрос, какой тип фундамента выбрать для них.

Любой человек хочет потратить поменьше средств на такое мероприятие и при этом получить по-настоящему надежное основание для будущей постройки. Оптимальным вариантом в этом случае считается обустройство фундамента столбчатого типа.

Он является самым простым в исполнении и относительно недорогим.

Интересующее нас основание подходит для каркасного дома или иного объекта, который не оказывает сильного давления на грунт и не имеет подвальных помещений.

Возводить тяжелые бетонные или кирпичные конструкции на таком основании не рекомендуется.

Столбчатый фундамент

Устройство этого фундамента достаточно простое – некоторое число опорных столбов размещают на земле в местах, на которые при окончании строительства дома либо другого объекта будет направлена основная нагрузка. К подобным местам относят:

• простенки;
• углы сооружения;
• участки пересечения стен;
• тяжелые несущие балки.

Столбчатый фундамент своими руками допускается делать из натурального камня и дерева, бутобетона, кирпича, бетона, стальных и асбестовых труб, буронабивных свай. Он бывает сборным и монолитным. В первом случае сырьем для его возведения служит «смесь» камней, кирпичей и блоков из железобетона. Монолитное основание делается из армированного бетона, обеспечивающего повышенную прочность фундамента.

Устройство конструкции

Столбчатые конструкции принято, кроме того, подразделять на два типа, учитывая степень промерзания земли, на которой он устанавливается, и непосредственно вид грунта. С этой точки зрения фундамент бывает:

• Мелкозаглубленным – столбы монтируют в землю на 0,4–0,7 м. Такое основание специалисты советуют делать при возведении построек на скалистой либо песчаной почве.
• Заглубленным – закладка опор осуществляется на глубину, которая ниже на 0,5–1 м отметки замерзания грунта в конкретной местности. Заливка и устройство такого основания рекомендовано для водянистых и глинистых грунтов, где всегда имеется опасность размывания фундамента.

Заметим, что столбчатый фундамент своими руками строится по одной технологии. Далее мы рассмотрим, как самостоятельно сделать столбчатое основание с применением различных материалов.

Подготовка к обустройству столбчатого основания – важные советы

Для начала необходимо определиться с типом грунта, который имеется на вашем участке, где планируются строительные работы. Проанализировав его, вы сможете выбрать вид основания и глубину установки опорных столбов (смотрите выше).

Для легкой беседки достаточно будет заглубить фундамент на 0,4–0,5 м и сделать его из древесины либо асбестовых трубных изделий.

А вот сравнительно большой деревянный дом потребуется ставить на более глубокое (около 1 м) и мощное основание, например, из бетона.

После этого нужно подсчитать число столбов, которые пойдут на устройство фундамента. Они обязательно должны присутствовать в центре и под всеми углами любой постройки (даже если она, по вашему мнению, совсем маленькая).

Действительно надежное основание для строения будет вам гарантировано при расположении столбов через каждые 2 м (по вертикали и по горизонтали) сооружения. Высоту опор обычно берут на 0,3–0,5 м выше уровня почвы.

Ее можно и увеличить, когда имеется вероятность большого количества осадков и подтоплений.

Обустройство фундамента

Далее приступаем к очистке участка земли, на котором планируется заливка фундамента. Эти работы выполняем максимально тщательно – удаляем все неровности на грунте, убираем мусор, делаем гравийную подсыпку глинистой почвы. Затем создаем точечный план запланированного фундамента и отмечаем на нем места нахождения всех столбов.

Делается это для исключения опасности прорастания под постройкой растительности.

А на место, выбранное для строительства, обязательно необходимо насыпать гравий либо строительный песок, после чего можно приступать к выкапыванию ям для монтажа опор столбчатого фундамента.

Опалубка для фундамента – как сделать быстро и правильно?

Наиболее распространенной и экономичной является опалубка из рубероида. Именно ее чаще всего обустраивают на частных подворьях при строительстве различных сооружений. Делается она просто:

• Берем отрезок рубероида требуемой длины (ориентируемся на протяженность столба, а также добавляем немного длины на обрезки по уровню) и скручиваем его в два слоя в трубку. Накручивать материал лучше всего на шаблон, например, на трубу из металла (ее сечение должно быть около 20 см).
• Надежно скрепляем полученную скрутку упаковочным широким скотчем. Иногда перед этим заготовку из рубероида дополнительно обматывают стрейч-пленкой, которая повышает величину жесткости, которую будет иметь опалубка.
• Вынимаем из получившейся трубки шаблон. По сути, опалубка из рубероида готова!

Опалубка из рубероида

Вместо рубероида можно использовать пергамин. Последовательность операций в этом случае будет аналогичной описанной выше. Также часто опалубка делается из деревянных щитов, состоящих из досок шириной 15 и толщиной 4 см.

Она получается надежной и качественной, но ее стоимость, конечно же, намного выше, чем конструкция из рубероида. Несъемная опалубка может быть изготовлена из асбестоцементных либо стальных труб.

Их диаметр должен равняться 10–20 см.

Если фундамент делается с ростверком (специальные плиты либо балки – опоры будущей постройки), над столбами оставляют около 20 см арматурных прутков. С их помощью после заливки бетонной смеси можно без затруднений связать ростверк со столбчатыми опорами.

Делаем фундамент столбчатого типа из асбестовых или стальных труб – вы справитесь!

В этом случае требуется несъемная опалубка из трубных изделий подходящего сечения. Устройство такого фундамента рекомендовано для любых строений, включая и дома из дерева. Для работ вам потребуются трубы сечением около 200 мм или больше, если постройка будет тяжело нагруженной (несколько этажей, большая площадь).

Фундамент из асбестовых труб

Пошаговая инструкция для возведения основания такова:

• Очищаем площадку.
• Подготавливаем цилиндрические ямы, в которые устанавливаем арматурный каркас либо трубы и засыпаем их землей, обеспечивая фиксацию опор.
• Наполняем используемые трубные конструкции раствором бетона на одну треть их длины. Эта процедура обязательна, она создает требуемую гидравлическую подушку для основания.
• Поднимаем трубы на треть высоты и снова заливаем бетонную смесь, оставляя около 15 см пустого пространства сверху.
• Полностью вынимаем трубы, а бетонный раствор, который остается в яме, утрамбовываем и помещаем в его центр армированный прут.
• Ждем отвердевания бетона.

Связку основания и возводимых стен сооружения выполняем при помощи анкеров из металла. Их следует прикрепить к нижним стеновым балкам и погрузить в оставленную 15-сантиметровую полость. Вы сделали из труб надежный и прочный фундамент. Требуется лишь окончательно забетонировать конструкцию.

Устройство фундамента из бетонных блоков и дерева – инструкция

Для каркасных частных домов, разнообразных беседок на загородных участках, саун и хозяйственных построек вы можете сделать основание из блоков. В этом случае опорно-столбчатый фундамент своими руками изготавливают из бетонных элементов с геометрическими параметрами 20х20х40 см.

Основание из блоков

Устройство блочного основания включает в себя следующие стадии:

• Подготовка участка.
• Выкапывание ям, посыпка их щебнем и создание на дне песчаной подушки.
• Монтаж (посредством раствора на основе цемента) бетонных блоков.
• Выполнение гидроизоляционных мероприятий (используется обычный рубероид, укладываемый на поверхность столбов из бетона).
• Оштукатуривание поверхности блоков.

Блочные основания нельзя сооружать на горизонтально-подвижных почвах, водонасыщенных и торфянистых грунтах. Также нежелательно ставить на них чересчур массивные здания и постройки.

Можно сделать и деревянный фундамент. Но срок службы такого основания будет объективно небольшим. Увеличить его можно посредством пропитки древесины специальными растворами-антисептиками. Но и в этом случае основание прослужит максимум пару десятков лет.

Для такого фундамента правильно будет использовать хвойную древесину либо дубовые сваи. Столбы погружают в почву на 0,5–1,5 м. Сечение свай следует выбирать побольше – от 20 см. Строительство ведется по простой схеме:

• Очищаем территорию под закладку основания.
• Выкапываем ямы. Их сечение берется в 1,5 раза больше диаметра используемых опор из древесины.
• Монтируем деревянные столбы по углам запланированной постройки, по ее периметру (через 2 метра) и в точках пересечения стенок сооружения.
• Укладываем на дно слой (15–20 см) песка и утрамбовываем его максимально тщательно.
• Выполняем гидроизоляцию нижней части деревянных опор (пропитка маслом, «укутывание» в 2–3 слоя рубероида либо обычной толи, которые желательно проклеить мастикой на основе битума).
• Монтируем и выравниванием по вертикали столбы (используйте строительный уровень).
• Засыпаем пустоты между ямой и столбом битым кирпичом, крупным щебнем и песком. Эти материалы следует насыпать слоями и постоянно трамбовать. Толщина каждого слоя – не менее 10 см.
• Выравниваем (теперь уже по высоте) установленные опоры – спиливаем их верхушки, чтобы добиться полностью горизонтальной плоскости. Эту процедуру делать несложно, если натянуть над столбиками шнур.
• Накладываем на торцы столбчатых опор рубероид либо специальную гидроизоляционную пленку.

Ваш фундамент из дерева готов! Смело устанавливайте на него деревянное строение.

Источник

(Visited 503 times, 1 visits today)

Источник: http://proremontvideo.ru/stolbchatyj-fundament-svoimi-rukami-eto-neslozhno.html

Универсальный буронабивной фундамент своими руками

Одно из преимуществ каркасного дома – легкость конструкции, что позволяет возводить такие строения на разных типах фундаментов.

А раз есть выбор, то при желании сократить расходы на строительство можно остановиться на варианте, который подойдет практически для всех видов почвы.

Основание на набивных сваях или столбчатый буронабивной фундамент – вот то, о чем идет речь.

Что это за фундамент?

Этот тип основания представляет собой свайную конструкцию, где сваи не вбиваются в землю, повреждая при этом слои грунта, а формируются путем заливки бетонного раствора в пробуренные скважины. В итоге получается глубокое прочное основание для будущего дома.

Справка: нагрузка строения в такой конструкции передается на грунт посредством буронабивных свай.

В каких случаях можно применять?

Основание на набивных сваях является универсальной конструкцией, что позволяет использовать этот тип фундамента в различных условиях.

Более того существуют случаи, когда применение такого сооружения является оптимальным, если не необходимым, решением. А именно:

• на слабых и болотистых грунтах;
• на торфяной почве;
• на участке с уклоном;
• на грунте с высокой влажностью.

Что касается сооружения на участках с качественным грунтом, то здесь в пользу буронабивной технологии играет материальная выгода, поскольку такое основание куда дешевле того же ленточного.

Учитывая то, что строительство основания на слабых или перенасыщенных влагой грунтах требует применения опалубки, стоит рассмотреть варианты ее изготовления.

Материалы для опалубки

Поскольку скважины под сваи имеют цилиндрическую форму, в качестве опалубки применяют круглые трубы, изготовленные из различных материалов:

• асбестоцементные трубы – не боятся коррозии, что обеспечивает долгий срок службы изделий;
• металлические трубы. К плюсам этого варианта относятся высокая прочность и стойкость к механическим повреждениям. Недостатком является необходимость специальной обработки, которая нужна для увеличения эксплуатационного срока металла;
• рубероид. Материал сворачивают в форму трубы. Это самый бюджетный вариант, который еще и выполняет функцию гидроизоляции.

Справка: на прочных, несыпучих почвах использовать опалубку необязательно. В таких случаях раствор можно заливать прямо в пробуренную скважину. Единственное, что при этом необходимо, – установка труб на поверхности земли для придания сваям правильной формы.

Расчет конструкции

При строительстве буронабивного фундамента следует учитывать, что на сваи действует два вида нагрузок:

• на сжатие. Это происходит в результате воздействия массы строения на основание;
• на разрыв. Низ сваи прочно фиксируется в глубине грунта (в более прочных слоях), а верхняя часть выталкивается расположенными ближе к поверхности пучинистыми почвами (это происходит в холодный сезон).

Для расчета конструкции необходимо определить степень нагрузки на сжатие, от которой будет зависеть диаметр свай.

Внимание: под воздействием нагрузки на разрыв опоры могут существенно деформироваться, поэтому при подсчете количества материала следует учитывать и арматуру, которая понадобится для укрепления столбов.

Чтобы подсчитать количество необходимого материала, следует определить число опор. Для этого нужно знать общую массу строения и несущую способность одной сваи, которая зависит от марки цемента.

К примеру, при использовании М100 свая сечением 200х200 мм будет способна выдержать давление до 100 кг/см2. Получается, что площадь такой опоры будет составлять 400 см2 и сможет принять на себя около 40 тонн веса.

Процесс монтажа

О том, как сделать буронабивной фундамент своими руками, пошаговая инструкция дана ниже. В результате правильно выполненных действий вы получите надёжное основание.

1. Прежде всего, участок размечают согласно имеющемуся плану. Для этого определяют оси дома и отмечают первый угол, от которого угломером намечают расположение двух смежных стен и отмеривают их длину. По намеченным стенам определяют оставшуюся угловую точку. С помощью кольев и веревки делают разметку, отмечая при этом места установки будущих опор.

Важно: выполнять разметку следует с предельным вниманием, поскольку из-за ошибок в расположении столбов основание может получиться ненадежным.

2. После разметки можно браться за бурение скважин для будущих опор. В этом процессе может быть задействовано как механизированное оборудование, так и ручной бур.

Если нет возможности определить точный уровень залегания твердого грунта, следует использовать усредненное значение для различных местностей, при котором углубления выполняются на глубину 1,5-2 м. Достижение прочных слоев почвы необходимо для того, чтобы сваи в будущем не дали неровную усадку, поскольку это может привести к разрушению строения.

3. Монтируют опалубку, после чего выполняют армирование. Для этого арматурные пруты (минимальный диаметр 8 мм) устанавливаются в опалубку и связываются проволокой. Уровень возвышения прутьев над землей зависит от того, будет ли фундамент включать в свою конструкцию ростверк. Если да, то стальные стержни должны быть подняты на высоту ростверка, что обеспечит сооружение цельного основания.

4. Бетон заливают в несколько этапов. При таком подходе проще избежать образования воздушных полостей.

На этом процесс возведения свайного фундамента считается завершенным. Остается лишь дождаться полного застывания раствора, после чего можно приступать к проведению дальнейших работ.

Важно: во многих случаях целесообразней сооружать фундамент с ростверком, что связано с риском морозного пучения и набухания грунтов. Неравномерное протекание этих процессов в разных частях строения может привести к разрушению фундамента. Обойтись без ростверка можно лишь при наличии скального основания или хороших песков с низким уровнем залегания грунтовых вод.

Преимущества и недостатки

Теперь что касается сильных и слабых сторон этого типа основания. Сначала о плюсах:

• нет необходимости выравнивать участок или рыть котлован. Такой фундамент – идеальное решение для неровной местности;
• невысокая стоимость по сравнению с монолитным основанием;
• быстрый монтаж. При наличии необходимого оборудования установка свай займет гораздо меньше времени, чем возведение ленточного фундамента.

Минусы:

• сравнительно недолговечен. Срок службы конструкции составляет 70-100 лет;
• нет возможности обустроить подвал;
• невысокая несущая способность, что делает такое основание больше пригодным для сооружения легковесных построек.

Ознакомьтесь визуально с процессом возведения буронабивного фундамента на видео ниже:

Соблюдение технологии позволит соорудить качественную и надежную опору, и здесь главное не ошибиться в расчетах. Поэтому тем, кто не уверен в собственных силах лучше доверить проведение тех или иных процедур специалистам.

Источник: https://ochag.online/konstrukciya/fundament/stolbchatyj/buronabivnoj-svoimi-rukami.html

Рубероид для фундамента

От качества гидроизоляционных работ будет зависеть надежность и долговечность конструкции. Особенно когда речь идет об устройстве фундамента. Так как основание находится в грунте и на него постоянно оказывается разная нагрузка, влага может разрушать бетон. Это и грунтовые воды в грунте и поверхностное влияние осадков.

Как результат, бетон дает трещину и начинает разрушаться. Такой дом простоит недолго. Поэтому вопрос, нужно ли класть рубероид фундамент является неуместным. Это не вопрос желания, такова технология устройства, гарантирующая длительный срок эксплуатации. Тем более что гидроизоляционные материалы можно приобрести по доступной цене.

Но возникает ряд других вопросов, например, какой рубероид для гидроизоляции фундамента выбрать? Какие виды можно найти в продаже, чем они отличаются и как выполняется укладка гидроизоляции на фундамент? Мы узнаем все, что касается рубероида как гидроизоляционного материала, а также использование его для разных типов основания.

Рубероид – характеристики и особенности

В строительстве этот материал уже давно и используется часто. Впервые о нем услышали в конце XIX века, когда в США его начали выпускать в виде пропитанных битумом квадратных листов картона. Тогда они использовались для кровельных работ.

Это был подстилающий временный слой. Теперь же сфера использования картона, пропитанного битумом и защищенного с обеих сторон посыпкой, увеличилась. Его используют в качестве гидроизоляционного материала для кровли, фундамента, дороги и т. д.

Рубероид – листовой рулонный материал. В переводе слово означает резина и подобие. Как и в прошлом, он делается из картонной основы, пропитанной битумом и другими материалами, которые делают гидроизоляцию водонепроницаемой. Сегодня есть масса разновидностей изделий, отличающихся своим составом.

Чтобы создать современный рубероидный лист нужны:

• целлюлозные волокна;
• нетканый материал;
• полиэфирное стекловолокно.

Основа рубероида, в качестве которой выступает полиэфирное стекловолокно, обладает высокой устойчивостью на разрыв, прекрасно справляется с экстремальными погодными условиями и выдерживает жесткие элементы. Другой вариант создания, использование целлюлозного волокна. Такой рубероид получается полностью органическим.

Что касается видов рубероида, то они отличаются составам. Вот 4 основных вида:

• Евроробуроид, который делается на синтетической основе. Обычно его используют как гидроизоляционный кровельный материал для кровли.
• Рубемаст – рубероид для фундамента. В основе листа картон. Стоимость продукции небольшая.
• Стеклорубероид, в основе которого стеклоткань, делающая материал долговечным и прочным на разрыв. Чаще всего используется для монтажа верхнего и нижнего кровельного слоя.
• Толь, обычный картонный лист, пропитанный битумом. Материал защищен с обеих сторон посыпкой. Чаще всего используется для временного гидроизоляционного слоя.

Маркировка рубероида

Гидроизоляция фундамента рубероидом – дело ответственное. Поэтому при выборе материала следует обращать внимание на марку рубероида, что будет использоваться для работ. Она указывает на особенности рубероида, из чего он сделан и какой сорт продукции. Марка состоит из 3 букв и определенных цифр.

Первая буква всегда Р, так как она указывает на материал, рубероид. Вторая буква говорит о предназначении материала, он может быть кровельным или подкладочным (К, П). Третья буква обозначает используемую посыпку.

Это К – крупнозернистая, М – мелкозернистая, Ч – чешуйчатая, П – пылевидная, Ц – цветная. Что касается цифры, то она указывает на плотность изделия. Диапазон 300–400 г/м2.

Поэтому, если вы увидите маркировку рубероида РКП-350, то это значит, что он предназначается для кровли и имеет пылевидную посыпку. Плотность рубероида 350 г/м2.

Выбор рубероида для гидроизоляции

Перед тем как укладывать рубероид на фундамент, его нужно выбрать. Выбор зависит от характеристик и функций рубероида. Как говорилось выше, рубероид может быть кровельным и подкладочным. А что же лучше для фундамента?

Можно использовать рубероид РКП-350, 400. Его плюсы в том, что он прочный и устойчивый к влаге. Неплохой вариант РПП-300, он доступный и долговечный. Укладка рубероида на фундамент может выполняться разными способами.

Больше об особенностях одного из вида этого рубероида вы узнаете из следующего видео:

Гидроизоляция фундамента рубероидом – особенности

Чтобы определить, какой комплекс мероприятий нужен, следует учитывать такие факторы:

1. Присутствие грунтовых вод и их уровень залегания.
2. Неоднородность почвы и количество атмосферных осадков в регионе.
3. Условия использования постройки.

Выполнять гидроизоляционные работы фундамента следует тогда, когда уровень залегания грунтовых вод находится ниже 1 м от нижней части основания. Защита выполняется вертикальной обмазочной гидроизоляцией, этого будет достаточно.

В том случае, если грунтовые воды находятся на расстоянии менее 1 м от нижней части основания, проводится полная защита от влаги.

В этом случае прибегают к использованию вертикальной проникающей гидроизоляции и к горизонтальному оклеечному способу.

Обратите внимание! Когда уровень грунтовых вод находится на одном уровне с подвальным помещением, то выполняется горизонтальная и вертикальная гидроизоляция, а также создание вокруг постройки системы дренажа.

Теперь что касается неоднородности грунта и осадков. Если грунт плотный, то он не так хорошо пропускает влагу, а значит, она будет скапливаться на поверхности. В этом случае возникает риск затопить подвальное помещение.

Неоднородность напрямую связана со свойством поверхностной воды быстро уходить в грунт при сильном дожде, снеге и других атмосферных осадков. Отличной водопроницаемостью обладает неплотный грунт, в котором есть гравий, галечник и песок. С ними вода быстро уходит в толщу почвы.

А вот супесь, суглинок и глина – водонепроницаемый грунт.

А вот условия эксплуатации тоже играют большую роль, когда речь идет о степени защиты постройки. Для сырых и влажных помещений (сауны, бани, комплекс бассейнов и т. д.) нужна качественная гидрозащита. Также на степень защиты, количества расходуемых материалов, порядок выполнения работ и их количество играет наличие в здании отопления, помещений жилого типа и площади конструкции.

Виды гидроизоляции основания

Так как ленточный или плиточный фундамент имеет горизонталь и вертикаль, то положить рубероид на фундамент, выполнив его гидроизоляцию, можно двумя методами:

1. Горизонтальным.
2. Вертикальным.

Горизонтальная гидроизоляция

Она используется практически всегда. Слой нужен для того, чтобы влага из фундамента не поднималась по стене. Работы выполняются на этапе строительства, когда фундамент уже залит и приходит время кладки стен. В таком случае рубероид стелится на фундамент под брус, кирпич или другой материал. Горизонтальная гидроизоляция бывает:

• оклеечной;
• окрасочной (обмазочной).

Нас интересует именно оклеечная гидроизоляция, так как стелить рубероид на фундамент можно именно так. На поверхность основания наносится битум, а сверху наклеивается рулонный материал. Вместо рубероида, на фундамент можно наклеивать и другие рулонные материалы, такие как гидроизол, бризол или изол. 

Обратите внимание! Что касается окрасочной защиты от влаги, то она выполняется путем нанесения битумной мастики и синтетических материалов.

К тому же в продаже есть наплавляемый рубероид. Как приклеить рубероид к фундаменту? Для этого потребуется горелка. С ее помощью нужно немного расплавить нижний слой рубероида и постепенно приклеивать его к основанию. О том, как класть обычный рубероид на фундамент, вы узнаете из данного видео.

Вот несколько преимуществ использования рубероида для этой работы:

1. Если правильно выполнить работы, то материал прослужит до 50 лет.
2. Продукция дешевая.
3. Материал прочный и эластичный.
4. Устойчивый к окислению.
5. Не боится солей, содержащихся в грунте и в грунтовых водах.
6. Универсальный материал, который просто укладывать.

Вертикальная гидроизоляция

Суть работы заключается в нанесении защитного слоя на внутреннюю и боковую поверхность фундамента. Для этой цели подходят: битумная мастика и сухая смесь. С учетом условий эксплуатации и расположения основания, вертикальная гидроизоляция бывает:

Задача обмазочной изоляции – обеспечить защитный слой, который исключит контакт основания с влагой. В ход идет битумно-полиуретановая или битумно-каучуковая мастика. После нанесения образуется водонепроницаемый слой. Преимущества: высокая прочность, отличная эластичность, простота нанесения, скрытие трещин при усадке. Минусы: возможность отслоения от поверхности и небольшой эксплуатационный срок.

Обратите внимание! Вертикальная гидроизоляция может выполняться тем же наплавляемым рубероидом.

Что касается проникающей гидроизоляции, то она выполняется благодаря смесям, в составе которых есть кварцевый песок, цемент и активные вещества. Смесь наносят на основание снаружи и изнутри. Она реагирует с материалом и заполняет собой поры и трещинки. Тогда влага не сможет проникнуть в бетон.

Методы фиксации рубероида на фундамент

Самый лучший способ укладки рулонного материала – это его наклеивание на поверхность плиточного или ленточного фундамента. Рубероид на фундамент перед кладкой разрезается до нужного размера и постепенно наклеивается. Неважно, используется битумная мастика или наплавляемый рубероид. Результат один и тот же.

Что касается монтажа механическим путем, который заключается в фиксации листов гвоздями и рейками, то его использовать не рекомендуется. Он не такой эффективный, да и структура бетона будет нарушена, что сказывается на его характеристиках.

Пошаговая инструкция гидроизоляции выглядит так:

• Подготовительный этап. Основание фундамента выравнивается и очищается от всего лишнего. Это позволит рулонному материалу крепко приклеиться к поверхности.
• Приготовления рубероида. Материал должен быть нарезан в соответствии с шириной фундамента.
• Непосредственно укладка рубероида. Фундамент обрабатывают битумной мастикой или растопленным битумом. Он не только позволит материалу приклеиться к поверхности, но загерметизирует все трещинки. Нанесение выполняется валиком или кистью. Когда все готово, можно укладывать рубероид. Нахлест на стыках делают от 8 до 10 см. Края материала прячутся в вертикальную гидроизоляцию.
• Заключительный этап. Когда слой остыл и материал приклеился, фундамент засыпается грунтом. Делается все аккуратно, дабы защитный слой не повредился.

Обратите внимание! Выполнять гидроизоляционные работы не рекомендуется при низкой температуре и других неблагоприятных условиях. Так материал потеряет свои первоначальные свойства, что уменьшит срок его службы и качество гидроизоляции.

Вот и все, теперь основание надежно защищено от влаги и простоит много лет. Но, есть другой вопрос, как быть со столбчатым основанием? Ведь оно тоже требует гидроизоляции. Начнем с того, что иногда делается опалубка из рубероида для столбчатого фундамента, как видно на этом фото.

Получается, что бетон, который будет заливаться в столбы фундамента из рубероида, уже находится в защитном слое гидроизоляции. При этом он проходит вплоть до нижней части основания. А дальше, перед тем как делать обвязку или ростверк из бетона или дерева, на поверхность укладывается подстилка из рубероида, она же горизонтальная гидроизоляция. Вот как это выглядит на практике.

Преимущество такого метода устройства фундамента в том, что расходуется меньше материалов и его себестоимость в разы ниже. Правда, для тяжелых конструкций столбчатый фундамент не подходит. Но, если вы делаете его для небольшого домика, то теперь знаете, как выполняется его гидроизоляция.

Обратите внимание! Это один из вариантов гидроизоляции. Часто в качестве опалубки для столбов выступают металлические или асбестоцементные трубы. В таком случае они обрабатываются обмазочной гидроизоляцией.

Подведем итоги

Самый распространенный способ защиты фундамента – это использование рулонных материалов, а именно рубероида. Его преимущество в простоте, эффективности, дешевизне и надежности. Даже новичок может справиться с этой задачей.

Нужно только выбрать материал, осуществить подготовительные работы и выполнить укладку. Благодаря этому фундамент и вся постройка в целом прослужит не один десяток лет, без необходимости ремонтных работ и траты на это средств.

Вот почему гидроизоляция – важнейшая часть строительных работ, которой не нужно пренебрегать.

Источник: https://2proraba.com/fundament/kakoj-vybrat-ruberoid-dlya-gidroizolyacii-fundamenta.html