Пароизоляция для минеральной ваты

Нужна ли мембрана над минеральной ватой

При утеплении стен по системе «вентилируемый фасад» утеплитель постоянно омывается струей воздуха. Поэтому важнейшей характеристикой примененного утеплителя является его воздухопроницаемость.

Нужно знать, насколько беспрепятственно воздух может двигаться внутри самого утеплителя. А значит и уменьшать теплоизоляционные характеристики слоя, или вообще создать «его исчезновение».

В зависимости от воздухопроницаемости минеральной ваты может возникать необходимость применения ветрозащитных мембран.

В вентилируемом фасаде

При утеплении по системе «вентилируемый фасад» утеплитель прижимается к стене с помощью анкеров, навешенных на стену планок и др. Между утеплителем и внешней отделкой оставляется вентиляционный зазор.

Если система собрана правильно, то под действием тепла, проходящего через теплоизолятор, а также вследствие ветрового давления, в вентиляционном зазоре возникает естественная устойчивая тяга воздуха снизу вверх.

В системе навесного фасада с вентиляционным зазором на утеплитель постоянно воздействует воздух, двигаясь по вентиляционному зазору. Но воздух движется снизу вверх и сквозь слой утепления, т.е. прямо по утеплителю. И чем больше будет воздухопроницаемость этого материала, тем большее количество воздуха будет проходить через него.

Тепло убегает с воздухом

Это движение воздуха по утеплителю, является по сути прямой утечкой тепла из здания, снижая эффект от утепления. Это, так называемый, конвекционный перенос тепла воздухом, — явление снижающие сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции по системе «вентилируемый фасад» на 20% и более.

Если при монтаже не обеспечивался плотный контакт утеплителя со стеной, то тогда конвекционные теплопотери значительно увеличиваются, а эффект от утеплителя снижается на 40 – 60%. Это весьма серьезная проблема при утеплении зданий по указанной технологии.

Скорость воздушной струи и ветровые зоны

Также потери будут возрастать с ростом скорости движения воздуха по вентиляционному зазору. Наблюдается значительное увеличение конвекционных потерь тепла в слое утеплителя в районах где частые ветра (6 – 7 ветровые зоны) или для высотных зданий (70 м от уровня земли) в любой ветровой зоне.

В каких утеплителях на основе базальтовой ваты возникают значительные конвекционные потери тепла?

Плотность минеральной ваты

Для плит из базальтового волокна плотностью 80 кг/м куб и больше эта проблема практически перестает существовать. Ее проявления могут быть лишь только если утеплитель не прижат к стене полностью, тогда возможно увеличение теплопотерь до 5%, но за счет движения воздуха в щелях между утеплителем и стеной.

Сейчас можно утверждать, что при использовании для утепления минераловатных плит плотностью 80 кг/м куб и больше конвекционные потери тепла не будут более чем 2,5%.

Таким образом, указанная плотность базальтовых плит является граничной для беспроблемной эксплуатации в системе вентилируемо фасада. И такие плиты могут применяться без дополнительной ветрозащиты – без супердифузионной мембраны.

Применять ли мембрану

Достаточное сопротивление воздухопроницанию можно обеспечивать или применяя теплоизолятор большой плотности, или увеличивая сопротивление слоя для движения воздуха за счет установки дополнительной ветрозащитной мембраны.

Какой путь решения проблемы лучше?

Применять более плотный, а значит и более дорогой утеплитель более толстым слоем, или навешивать дополнительный элемент системы, который, кстати, может приходить в негодность и как минимум, создавать пожарные проблемы?

Есть мнение, что лучше все же применять более плотную минеральную вату, без дополнительной мембраны, при этом, если требуется, в районах со значительной ветровой нагрузкой устанавливать базальтовые волокнистые утеплители плотностью 180 кг/м куб.

Проблема сокращения теплопотерь от конвекции воздуха должна решаться путем применения утеплителей с соответствующими характеристиками.

Что дороже, эффективнее – мембрана или…

Сам утеплитель при этом будет конечно дороже, но с учетом отсутствия мембраны удорожание не будет превышать и 2% от стоимости всей системы вентилируемого фасада. При этом надежность системы значительно повышается.

Нужно отметить, что могут применяться и двухслойные утеплители, в которых более дешевый, и более теплый слой, покрывается ветроупорным плотным слоем. Но такой вариант требует более высокой культуры строительства, отсутствия щелей между плитами при монтаже, что на практике обеспечить сложно.

В тоже время применение однослойного утепления более технологично, и удорожание всей системы на уровне 2% не должно сказаться на целесообразности именно такой технологии утепления «вентилируемый фасад».

Приведенные выше рекомендации основываются только на научных исследованиях, проведенных в последнее время в области строительных и утеплительных технологий.

Источник: http://teplodom1.ru/penoplast/104-utepliteli-dlya-ventiliruemogo-fasada-membrany-i-vozduhopronicaemost.html

Пароизоляция: все, что нужно знать о защите утеплителя от влаги

Что такое пароизоляция, для чего она нужна, и каким образом выполняется? Я задумывался об этом раньше. Теперь же, набравшись опыта в этом деле, точно передам технические моменты, и пошагово распишу технологию монтажа пароизоляции.

От пароизоляции зависит не только на эффективность утеплителя, но и долговечность конструкции

Зачем нужна защита от влаги

Пароизоляция — это совокупность различных методов защиты теплоизолирующих материалов и строительных конструкций от проникновения пара и, как следствие, от выпадения и впитывания конденсата (Сноска 1).

Зачем вообще нужна пароизоляция? Как несложно догадаться, смысл ее заключается в защите поверхностей от пара. Причем, речь идет не только о видимом паре, но и влаге, которая всегда присутствует в воздухе.

Внутри жилья уровень влажности практически всегда выше, чем снаружи, что объясняется приготовлением пищи, стиркой и принятием водных процедур. Так как пар движется к холоду — наружу, излишняя влага может существенно снизить срок эксплуатации строительных конструкций и эффективность утеплителя.

Утепление стен изнутри минватой необходимо выполнять с использованием пароизоляционной пленки

Защита необходима в следующих случаях:

• При утеплении стен изнутри минватой. Как известно, уровень паропроницаемости и влагопоглощения у минеральной ваты достаточно высокий.Поэтому отсутствие пароизоляции может привести к скапливанию влаги внутри утеплителя. Это в свою очередь приведет к снижению эффективности утеплителя, отсыреванию стен, образованию грибка и т.д.;

Утепленные пенопластом каркасные стены изнутри обязательно нужно защитить от влаги пароизоляцией

• При утеплении каркасных конструкций. Пароизоляция необходима для каркасных стен, деревянных перекрытий и скатных крыш не только в случае использования минераловатных утеплителей, но и полимерных, которые имеют нулевую паропроницаемость.Дело в том, что нулевая паропроницаемость теплоизоляции приводит к тому, что вся влага устремляется в элементы деревянного каркаса. В результате дерево быстро приходит в негодность;

Пароизоляционная пленка обязательно используется при утеплении перекрытий

• При утеплении перекрытий. Пароизоляция в этом случае позволяет защитить утеплитель от поднимающегося вверх пара.

В случае использовании минеральной ваты внутри перегородок пароизоляцию можно не применять, так как в перегородках отсутствуют перепады температур, способные привести к образованию конденсата.

Материалы

Как мы выяснили, пароизоляция не должна пропускать воздух, который переносит влагу. Поэтому пароизоляционную пленку нельзя перепутывать с гидроизоляцией, которая, зачастую, обладает способностью пропускать воздух.

В настоящее время применяют следующие материалы для пароизоляции:

Полиэтиленовые

Полиэтиленовые пленки — это наиболее дешевый вариант пароизоляции. Как правило, полиэтиленовую пленку применяют для гидроизоляции межэтажных перекрытий и стен.

Однослойная полиэтиленовая пленка дешевая, но не долговечная

Виды. Полиэтиленовые пленки бывают нескольких типов:

• Однослойные. Наиболее дешевые, но не долговечные, а также неустойчивые к механическим нагрузкам;
• Армированные. Представляют собой трехслойный материал. Средний слой выполнен из стекловолоконной сетки.

Армированная пленка отличается прочностью на разрыв

Благодаря армирующему слою, пленка обладает более высокой прочностью и долговечностью;

Ниже приведена таблица от производителя кровельных материалов с кратким описанием основных параметров пароизоляционной армированной плёнки (Сноска 2)

• Фольгированные. особенность этих пленок заключается в способности отражать тепло.

Стоимость:

На фото полипропиленовая пароизоляционная пленка – она имеет высокую прочность и длительный срок службы

Полипропиленовые

Полипропиленовые пароизоляционные пленки пользуются наибольшей популярностью, так как превосходят полиэтиленовые по всем показателям. В частности, они более прочные, долговечные, и устойчивые к УФ-излучениям и перепадам температур.

Еще одна особенность заключается в том, что эти пленки, как правило, имеют двухслойную структуру. В результате одна из сторон имеет шероховатую поверхность.

Одна сторона полипропиленовой пароизоляции имеет шероховатую поверхность, которая задерживает влагу

Это сделано для того, чтобы ворсинки задерживали влагу на поверхности покрытия и тем самым позволяли ей испариться. Новички часто спрашивают какой стороной класть пароизоляцию?

Материал укладывается гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой — к облицовке. Правда, если вы по ошибке закрепили полотно шероховатой стороной к утеплителю — это не критичная ошибка, так как в любом случае материал не пропускает влагу.

Поэтому между пленкой и отделочным материалом необходим вентиляционный зазор.

Пароизоляция axton в от французского производителя Leroy Merlin, зарекомендовала себя как надежный и долговечный материал

Стоимость. Ниже приведены цены на популярные пароизоляционные материалы, которые хорошо себя зарекомендовали:

Основные правила

Итак, с видами пароизоляционных материалов мы разобрались. Однако качество и эффективность защиты от пара зависит не только от типа материала, но и от качества его монтажа.

Поэтому напоследок рассмотрим технологию укладки пароизоляции. Но, предварительно я приведу некоторые важные правила монтажа:

• Парозащита крепится со стороны жилья. Так как потоки пара движутся изнутри помещения наружу, парозащита устанавливается всегда с внутренней стороны, что позволяет обеспечить герметичный контур;

Парозащита монтируется всегда с внутренней стороны утеплителя

• Пленку нужно правильно расположить относительно утеплителя. Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю, я уже говорил выше — гладкой к теплоизоляции, шершавой к отделке;

Диффузная мембрана пропускает влагу в одну сторону

• С внешней стороны утеплитель защищается гидроизоляцией. Обеспечить полную защиту теплоизоляции от пара практически невозможно. Чтобы проникающая влага могла покидать утеплитель, с тыльной стороны он закрывается гидроизоляционной диффузионной мембраной.Этот материал способен пропускать влагу только в одну сторону;
• Пароизоляционное покрытие должно быть герметичным. Чтобы пленка не пропускала пар, необходимо уплотнять места ее прилегания к каркасу, а также проклеить места стыка пленок двухсторонней клейкой лентой.

Технология монтажа

Технологию монтажа пленки рассмотрим на примере пароизоляции стен каркасного типа. Данную процедуру можно условно поделить на несколько этапов:

Инструкция по применению пароизоляции выглядит следующим образом:

Если утепляется изнутри деревянный дом , необходимо обеспечить вентиляционный зазор между стенами и гидроизоляционной мембраной. Кроме того, в самих стенах нужно выполнить отверстия снизу и под козырьком. Эти меры позволит влаге выходить наружу и предотвратят отсыревание стен.

На этом монтаж паро- гидроизоляции завершен. Надо сказать, что кровля, стены и потолок обтягиваются пароизоляцией по тому же принципу, поэтому рассматривать каждый случай отдельно не будем.

Вывод

Теперь вы знаете насколько необходима пароизоляция, а также чем и как ее правильно выполнить. Дополнительно рекомендую просмотреть видео в этой статье. Если какие-то нюансы вызвали у вас вопросы — пишите комментарии, и я с радостью вам отвечу.

Источники информации

1. Статья из Википедии
2. Крупнейших проиводитель материалов из кровли Grandline

Источник: https://krovlyakryshi.ru/izolyaciya/paroizolyaciya-775

Пароизоляция утепление стен – какой стороной укладывать к утеплителю: как класть после минваты, как правильно уложить, нужна ли при утеплении минватой

Строительство жилого дома или его ремонт — длительная работа, результат которой должно быть качество. Пароизоляция — это пленка, которая вместе с другими предметами конструкции взаимодействует, останавливая образование конденсата. Обычно люди ее проводят во время капитального ремонта. Гидро-пароизоляция содействует увеличению эксплуатационного срока службы, потому что она препятствует влаге проникать внутрь утепленного слоя.

Зимой пароизоляция особенно важна, так как температура в помещении и на улице серьезно отличается — это приводит к образованию пара в доме, который должен без каких-либо препятствий покинуть комнату. Подвалы, чердак, первый этаж, межэтажные перегородки больше всего нуждаются в изоляции пара.

Стены не особо в ней нуждаются, если они утеплены с внешней стороны. Признаком этого может быть то, что поверхность не пропускает воздух:

• поверхность, покрытая беспористой обшивкой;
• нанесен толстый, сплошной слой гидроизоляции;
• стена, состоящая из кирпичей.

Есть и другие ситуации, когда в пароизоляции нет необходимости. Из всего этого можно подвести итог, что стены, полы и потолок, утепленные минеральной ватой, не обязательно нуждаются в защите от конденсата. Пароизоляция необходима лишь в тех случаях, когда в помещении происходит постоянное соприкосновение теплого воздушного потока с поверхностью.

Гидро-пароизоляция – один из важнейших факторов при утеплении жилого дома минватой. Данное ограждение поможет вам преодолеть увлажнение стен, полов или потолка конденсатом (переход вещества из газообразного в жидкое состояние) при соприкосновении теплого воздушного воздуха с поверхностью.

Одним из главных плюсов пароизоляции помещения является то, что ее можно провести самостоятельно, не имея при этом какие-то определенные способности и навыки. Но что такое минеральная вата? В данной статье будет рассматриваться данный материал, предназначенный для утепления помещения, причину необходимости пароизоляции снаружи и внутри помещения.

Минеральная вата и ее свойства

Главный показатель, который показывает качество утеплителя является коэффициент теплопроводности материала. Минвата – это волокнистый утеплительный материал. У подобных утеплителей теплоизоляционные качества находятся в зависимости от удельного содержания воды в материале (влагосодержание).

При попадании какой-либо жидкости, минеральная вата впитывает ее в себя, выталкивая воздух. С повышением количества влажности, у минваты падают теплоизоляционные свойства. Основным недостатком является то, что попавшую внутрь жидкость, трудно вывести из материала. Минеральная вата может набрать 2/3 жидкости от всего своего веса, но при этом ухудшаются характеристики.

Перед утеплением данного материла, поверхность этих мест важно покрывать специальной пленкой, защищающая ее какой-либо влаги, но при этом пропускающая воздушный поток:

• кирпичными, каркасными стенами;
• внешняя сторона стен, сделанных из дерева;
• полы;
• межэтажные перекрытия;
• верхний элемент здания (кровля).

Минеральная вата может быть сделана из различного сырья: стекло, камень, либо шлак. На сегодняшний день, минвата пользуется огромной популярностью в строительстве, в частности утепления помещения.

В особенности ей утепляют стены и перекрытия. Также минеральная вата применяется для изоляции печей, трубопроводов, которые имеет высокую температуру, так как данный материал является негорючим.

Дополнительно минвата обладает звукоизоляционными свойствами.

Минеральная вата может содержать потенциальную опасность для организма человека. Но на самом деле она содержит в себе волокна, позволительные для здоровья. Лучше всего использовать ее в месте, которое регулярно проветривается, либо использовать эковату. Эковата состоит из экологически чистых материалов.

Пароизоляция

Теплоизоляционный «пирог» обязательно должен пропускать воздух, чтобы помещение «дышало». Поэтому горячий воздушный поток очень медленно уходит через волокна утеплителя. При правильной установке утеплителя эта способность должна повышаться от комнаты к улице.

Под декоративной отделкой стен и потолка должен находиться вентиляционный интервал в два сантиметра. Минеральная вата прикрепляется промеж опор.

В начале необходимо произвести укладку ветряного и гидроизоляционного барьера, который будет защищать от попадания осадков и мощного порывистого ветра.

Существуют ситуации, когда гидро-пароизоляция при утеплении минеральной ватой или эковатой вообще не потребуется.

Как при гидроизоляции, так и при пароизоляции, важно провести ряд подготовительных работ:

• очищение покрытия от различной грязи и пыли;
• проведение грунтовки. Это нужно для заделывания щелей поверхности;
• просушивание покрытия.

Пароизоляция стен в комнате

Виды пароизоляции

Пароизоляция делится на два типа:

• Рулонная. Рулоны раскатываются с нижней части предмета до верхней. Далее, они закрепляются рейками, сделанными из дерева, в горизонтальном положении. Промежуток для вентиляции располагают меж внутренней обшивки и защитным от пара слоя. Данное отверстие должно составлять около пяти сантиметров. После проведенной процедуры, проверьте, что все закреплено прочно.
• Листовая. Для работы с листовым материалом в начале следует установить каркас из профиля. В данный каркас надо вмонтировать листы. С закреплением листов вам помогут саморезы или гвозди. Участки стыков надо обтянуть поливинилхлоридом (ПВХ пленка). Лист пароизоляционного слоя ложится внутренней областью к месту, которое вы хотите утеплить.

Монтаж пароизоляции на полу

Правила крепления пароизоляционного слоя

Надежность крепления зависит от саморезов или гвоздей. В независимости от места помещения, гидро-пароизоляция устанавливается общими принципами.

Для цельности пароизоляции покрытия, слой важно наносить беспрерывным слоем, чтобы избежать каких-либо отверстий или щелей. Крепление листа желательнее проводить мебельным степлером. С помощью этого строительного инструмента пароизоляционная пленка прикрепиться к поверхности утепляемых стен и определенного перекрытия вплотную.

Укладывание пароизоляционного слоя проходит нахлестом отдельных рулонов или листов (в зависимости от типов пароизоляции) в 10-12 сантиметров.

Но натягивать пароизоляционную пленку не надо, иначе из-за резких перепадов температур воздуха, она не сможет сохранить свою целостность. Она прикрепляется с запасом в три сантиметра.

Гидро-пароизоляция потолка, утепленного минеральной ватой или эковатой также выполняется внахлест рулонами или листами. Для защиты потолка от пара и влаги, гидроизоляционными пароизоляционным слоями надо покрыть внутреннюю и внешнюю часть помещения.

Наружная часть здания должна состоять из трех слоев:

• параизоляционный;
• теплоизоляционный;
• повторный пароизоляционный;

Благодаря этому, увеличивается срок службы, и исключается вероятность появления конденсата в вашем помещении.

Для перекрытий, которые сделаны из железобетонного материала, в особенности требуется защита от пара и влаги. В противном случае, резкие перепады температур воздуха приведут к появлению пара, из-за чего на потолке могут возникнуть грибок или плесень.

Пароизоляция – важный элемент, который принесет в вашем доме комфорт и уют. Обычно пароизоляция устанавливается вместе с гидроизоляцией и теплоизоляцией. При самостоятельной работе с материалом следует соблюдать несколько правил и нюансов. Выбор остается за Вами. Данная статья могла ответить на вопрос: нужна ли пароизоляция при утеплении минватой?

Утепление деревянного потолка минватой — нужна ли пароизоляция?

Здрасьте! У меня смежный вопрос — как утеплить пол на даче, дом деревянный. В положении лежа остро чувствуется сырость от пола, а так же небольшой сквозняк.
Есть плиты пеноплекс 600*1200*50мм (экструзионный пенополистерол) доставшиеся бесплатно.

Хотел поначалу утеплить ими, но подумал что они весьма горючи и паронепроницаемы. т.е. если закрыть дерево со стороны подвала, то совсем не будет естественной его вентиляции — быстрее сгниет.

Потом родилась идейка — закрыть так же пеноплексом, но стелить его на на сами доски пола, а на поперечный брус (см.

на фото), таким образом между досками пола и утеплителем будет воздушная прослойка на толщину бруса, казалось бы проблема решена, но тогда будет страдать от недостатка вентиляции сам брус точнее места его примыканий с пеноплексом), который соприкасается с пеноплексом напрямую. или это не страшно? Утеплять придется только снаружи, т.е. из подвала.

1. Тупо засыпать землю в подвале керамзитом или опилками.
2. Использовать вместо пеноплекса минвату. но это доровато выйдет со всеми ветрои гидрозащитами. и не совсем целесообразно утеплять ей из подвала. Если б внутри, то да.
3. Использовать фольгированный пенофол толщиной 1 см. но та же проблема с проветриванием досок.
   В общем, хз. Т.к. «пеноплекс» — у меня лежит без дела, склоняюсь больше, конечно, к нему. но рассмотрю все варианты.

фото 1 » >
фото 2 » >

Регистрация: 14.05.2006 Beloozerskiy Сообщений: 7186

Источник: https://ecoteploiso.ru/raznoe/paroizolyaciya-uteplenie-sten-kakoj-storonoj-ukladyvat-k-uteplitelyu-kak-klast-posle-minvaty-kak-pravilno-ulozhit-nuzhna-li-pri-uteplenii-minvatoj.html

Необходимость пароизоляции при утеплении минеральной ваты

Строительство жилого дома или его ремонт — длительная работа, результат которой должно быть качество.

Пароизоляция — это пленка, которая вместе с другими предметами конструкции взаимодействует, останавливая образование конденсата. Обычно люди ее проводят во время капитального ремонта.

Гидро-пароизоляция содействует увеличению эксплуатационного срока службы, потому что она препятствует влаге проникать внутрь утепленного слоя.

Зимой пароизоляция особенно важна, так как температура в помещении и на улице серьезно отличается — это приводит к образованию пара в доме, который должен без каких-либо препятствий покинуть комнату. Подвалы, чердак, первый этаж, межэтажные перегородки больше всего нуждаются в изоляции пара.

Стены не особо в ней нуждаются, если они утеплены с внешней стороны. Признаком этого может быть то, что поверхность не пропускает воздух:

• поверхность, покрытая беспористой обшивкой;
• нанесен толстый, сплошной слой гидроизоляции;
• стена, состоящая из кирпичей.

Есть и другие ситуации, когда в пароизоляции нет необходимости. Из всего этого можно подвести итог, что стены, полы и потолок, утепленные минеральной ватой, не обязательно нуждаются в защите от конденсата. Пароизоляция необходима лишь в тех случаях, когда в помещении происходит постоянное соприкосновение теплого воздушного потока с поверхностью.

Гидро-пароизоляция – один из важнейших факторов при утеплении жилого дома минватой. Данное ограждение поможет вам преодолеть увлажнение стен, полов или потолка конденсатом (переход вещества из газообразного в жидкое состояние) при соприкосновении теплого воздушного воздуха с поверхностью.

Одним из главных плюсов пароизоляции помещения является то, что ее можно провести самостоятельно, не имея при этом какие-то определенные способности и навыки. Но что такое минеральная вата? В данной статье будет рассматриваться данный материал, предназначенный для утепления помещения, причину необходимости пароизоляции снаружи и внутри помещения.

Итог

Пароизоляция – важный элемент, который принесет в вашем доме комфорт и уют. Обычно пароизоляция устанавливается вместе с гидроизоляцией и теплоизоляцией. При самостоятельной работе с материалом следует соблюдать несколько правил и нюансов. Выбор остается за Вами. Данная статья могла ответить на вопрос: нужна ли пароизоляция при утеплении минватой?

Источник: https://teplota.guru/paroizolyatsiya/neobhodimost-paroizolyatsii-pri-uteplenii-mineralnoj-vaty.html

Утепление стен минватой снаружи: особенности монтажа и частые ошибки

Минеральная вата – это волокнистый теплоизоляционный материал с отличными звукоизоляционными и пожаробезопасными характеристиками.

Вата является экологически чистым материалом, но при ее монтаже обязательно нужно использовать спецодежду для защиты от вдыхания ее пыли.

Минеральная вата – это паропроницаемый утеплитель, являющийся лучшим тепло- и звукоизоляционным материалом.

Она бывает 3 видов:

• каменная;
• шлаковая;
• стекловата.

Виды различаются по сырью, размеру волокон, теплопроводности и термостойкости. Минвата обладает следующими свойствами:

• Низкой теплопроводностью. Данный коэффициент зависит от плотности ваты и может составлять от 0,032 до 0,039 Вт/(м*С). И чем жестче минвата, тем меньшей теплопроводностью она будет обладать.
• Долговечностью. При правильном монтаже утеплитель может прослужить до 70 лет.
• Простотой монтажа. Материал легко режется ножом и удобен в обработке.
• Пожаробезопасностью. Минвата не горит, а только плавится под воздействием высоких температур, при этом, не выделяя в атмосферу вредных веществ.
• Высокой звукоизоляцией.
• Экологичностью.

Плотность минваты может составлять от 30 до 220 кг/ м³.

Важно: толщина минеральной ваты подбирается исходя из материала, из которого изготовлена стена и толщины самой стены.

Подробнее о материале можно прочитать в статье «Минеральная вата — самый пожаробезопасный утеплитель».

Утепление стен минватой снаружи: преимущества и недостатки

Утепление минватой можно проводить различными методами:

• Методом «мокрого фасада».
• Методом «вентилируемого фасада».
• «Системой колодца».

Чаще применяется метод «вентилируемого фасада», который предполагает наличие прослойки воздуха в роли изолятора между слоями конструкции.

Для надежного крепления минваты и слоя отделки монтируется каркас, который располагается внутри конструкции. В прослойке воздуха создается тяга, убирающая из утеплителя пар.

При монтаже листов минеральной ваты обязательно нужно проводить пароизоляцию для стен, используя паропроницаемую и гидроизоляционную пленку.

Утепление минватой по сравнению с другими материалами имеет ряд преимуществ:

• Наличие естественной вентиляции.
• Минвата прекрасно изолирует шумы с улицы.
• Утеплитель остается в хорошем состоянии на протяжении всего срока службы.
• Влага уходит в дренаж, а не конденсируется на стенах.
• Нет необходимости в облицовочных работах, что экономит денежные средства.

К недостаткам утепления минеральной ватой относят:

• Дороговизну.
• Сложный технологичный процесс монтажа.

Внимание: недостатков у самого материала немного, и основным из них является то, что минвата не переносит влагу. Впитывая ее, она теряет свои теплоизоляционные свойства. Поэтому при установке плит минваты необходима пароизоляция.

Так же, работа с минватой небезопасна для здоровья. В обязательном порядке нужно одевать защитный костюм и маску, так как волокна ваты, превращаясь в пыль, при вдыхании способны нанести вред человеку.

Ошибки, допускаемые при утеплении минватой

При утеплении стен минватой внутри дома часто допускаются ошибки, которые могут привести к дополнительным затратам на их исправление:

• Покупка теплоизоляционного материала не известных изготовителей.
• Попытка сэкономить на цене, а, следовательно, и на качестве материала может привести к снижению энергосберегающих свойств конструкции. Лучше всего приобретать вату фирм «Isover», «Knauf», «URSA» и «Rockwool», которые давно хорошо зарекомендовали себя на рынке стройматериалов.
• Неправильно проведенная пароизоляция или полное ее отсутствие.
• Пароизоляция обеспечивает защиту слоя минеральной ваты от паров воды, так как при намокании минвата теряет свои свойства и начинает разрушаться. При этом влага из минваты проникает в декоративную отделку и способствует образованию плесени и гнили.
• Несоблюдение последовательности работ по утеплению стен.
• Укладка минеральной ваты с дефектами.
• Укладка минваты со щелями. Наличие щелей приведет к тепловым потерям.
• Отсутствие тщательной очистки поверхности стены и обработки антисептическими средствами от плесени перед началом работ.

Пароизоляция для стен

Коэффициент паропроводимости у минваты составляет 0,3 мг/(м*ч*Па), это означает, что вата хорошо пропускает пар.

При утеплении стен под слой минваты в обязательном порядке укладывают паропроницаемую мембрану. Пленку располагают таким образом, чтобы паропроницаемая сторона прилегала к стене здания, а гладкая — к слою утеплителя.

Важно: на ровные стены допускается крепить утеплитель минвату без прокладки мембранной пленки.

Поверх слоя минваты укладывают еще 1 слой пленки – с ветрозащитой и гидроизоляцией. Эта пленка тоже должна быть паропроницаемой, чтобы влага выводилась из утеплителя наружу.

Места крепления пленки дюбелями для обеспечения лучшей гидроизоляции рекомендуется проклеить металлизированным скотчем.

Как можно оптимизировать процесс утепления?

При монтаже плит минватой есть несколько нюансов, которые помогут оптимизировать и облегчить процесс монтажа:

• Вата выпускается в рулонах и виде плит. Плиты удобнее в работе по утеплению поверхностей, а слои рулонной ваты можно разделять.
• Лучше подбирать такую минвату, в которой волокна располагаются в хаотичном порядке, а не имеют 1 направление;
• Очень удобна в монтаже минвата, покрытая с 1 стороны слоем фольги. Фольга является прекрасным теплоотражателем, плюс при резке и монтаже такая вата меньше распыляется.
• Закрепляя плиты ваты дюбелями со шляпкой-зонтиком, обеспечивается более надежное крепление плит к поверхности.
• Ширина интервалов между брусьями каркаса конструкции должна быть на пару сантиметров меньше, чем ширина плиты ваты, чтобы плита плотно входила и получала дополнительную фиксацию.

В заключении можно сказать, что утеплении стен снаружи и изнутри минватой считается одним из самых популярных методов теплоизоляции зданий и сооружений, главное при монтаже плит обеспечить пароизоляцию конструкции.

Утепление стен минватой может производится с дальнейшей отделкой под сайдинг или под штукатурный слой.

Технологию утепления стен минватой своими руками под штукатурку смотрите на видео:

Технологию утепления стен минватой своими руками под сайдинг также смотрите на видео:

Источник: http://holodine.net/flat/wall/rockwool/uteplenie-sten-minvatoj-snaruzhi/

Про утепление мансарды: гидро- и пароизоляция, утеплитель, минвата, пенопласт, стекловолокно

Утепление мансарды изнутри, когда крыша уже покрыта, становится необходимостью, если вам нужны дополнительные жилые площади в доме. Как утеплить мансарду для зимнего проживания? Какие материалы для этого необходимы и как их правильно монтировать, мы попытаемся вам коротко рассказать в этой статье.

Утепляем мансарду

Хотим сразу предупредить, что подбор утеплителя не производится по принципу «чем больше, тем лучше». Для каждого региона нашей страны есть разработанные в СНиПе нормы.

СНиП

Для Москвы и Московской области, количество дней отопительного периода, согласно нормам, равняется 214, а средняя суточная норма температур -3,1 градуса. При подборе материала утепления, типа минеральной ваты, согласно коэффициенту теплопроводимости материала, после расчетов получаем 12 сантиметров рекомендуемого для утепления слоя на невентилируемые фасады и 15 сантиметров — для вентилируемых фасадов частных домов.

Свыше 20 сантиметров утеплителя (рекомендуемая толщина минеральной ваты для крыши) в вентилируемых фасадах не принесет пользы вашему дому.

Обратите внимание! Избыток утеплителя может привести к нарушению правильной вентиляции подкровельного пространства! Влага будет конденсироваться в утеплительном слое, что неизбежно приведет к протечкам и промерзанию крыши в мансарде.

Технология утепления

Технология утепления мансарды, если крыша уже покрыта, ничем не отличается от обычного утепления стен или крыши.

Гидроизоляция

Монтаж гидроизоляции стоит от 100 рублей за квадратный метр работы

Между стропил уже должна быть установлена гидроизоляция, затем монтируются плиты утеплителя, размещаемые между обрешеткой.

Утеплитель

Утеплитель укладывается слоями, перекрывающими щели предыдущего ковра. Достигается это путем резки плит.

Стоимость укладки утеплителя в три слоя начинается от 90 рублей за квадратный метр.

Плиты из пенопласта

В случае утепления дома плитами из пенопласта, пароизоляцией можно пренебречь, но мы все же рекомендуем использовать ее и в этом варианте

Стоимость работы — от 80 рублей за квадратный метр.

Контробрешетка

Работа обойдется вам в 150 рублей за «квадрат.

После пароизоляции поверх обрешетки монтируется контробрешетка, которая позволит воздуху циркулировать в утеплительном слое и создаст необходимый технический зазор между утеплителем и элементами отделки.

OSB, гипсокартон

Уже на контробрешетку вы будете устанавливать OSB, гипсокартон или любой другой материал.

От 180 рублей за квадратный метр работ.

Выбор материалов для утепления мансарды

Выбор материалов для утепления мансарды сегодня огромен. В любом строительном магазине вам предложат не менее пяти вариантов утеплителя и несколько типов гидропароизоляционных мембран. Мы предлагаем только проверенные временем и практикой материалы и фирмы-изготовители.

Из типов утеплителя наиболее практичными можно назвать лишь три вида: минеральную вату в плитах, пенопластироловые плиты и плиты из стекловолокна, типа «изовера». Каждый из этих материалов имеет плюсы и минусы в эксплуатации.

Минеральная вата

Минеральная вата — несомненный лидер среди утеплителей. Обладает высокими теплоизолирующими свойствами, хорошо вентилируется, повышает шумоизоляцию. Главным плюсом минваты является ее абсолютная безвредность для человека (рекомендована для использования в жилых помещениях).

Минусом минеральной ваты (при неправильной эксплуатации или аварии) может стать ее уязвимость к влаге.

Эксплуатационный срок годности минваты от ведущих производителей — от 30 до 50 лет.

При монтаже минваты, как мы уже говорили, обязателен нахлест между слоями — не менее 20 сантиметров. Обратите на это внимание, если захотите монтировать утеплитель самостоятельно!

  Дом с мансардой — цена расширения жизненного пространства

На рынке стройматериалов чаще всего продают 4 типа минеральной ваты:

• стандартный (100 – 200 кг/м3)
• войлок (100 – 150 кг\м3)
• полужесткий тип (70 – 300 кг/м3)
• минвата жесткая (100 – 400 кг/м3)

ROCKWOOL

Рекомендуем к использованию минвату ROCKWOOL стандартного типа в плитах размером 60х90х5 см. Гарантия на этот материал — 50 лет, стоимость упаковки утеплителя (12 листов) начинается от 450 рублей.

Изовер

«Изовер» или другие типы стекловолокна обладает хорошими теплоизолирующими качествами, имеет гарантию в 50 лет, практически не поддается воздействию влаги.

Недостаток имеет один, но существенный: при монтаже или ремонте с любым типом стекловолокна рекомендуется применять особые защитные меры (беречь глаза и руки от попадания микрочастиц.

Цена за пачку утеплителя «Изовер» на подмосковных рынках начинается от 520 рублей. Характеристики упаковки: 1170х610х50 мм, 14 листов в пачке.

Пеноплекс

«Пеноплекс» или его аналоги на основе пенополистирола, как материал для утепления особо хорош при внешнем утеплении стен и невентилируемых фасадов.

При работе с утеплением мансарды пенопластом, к сожалению, всплывает один из минусов этого материала — он препятствует нормальной циркуляции воздуха под крышей. По теплоизолирующему действию пенопластовые утеплители — явные лидеры.

К плюсам пенопластовых утеплителей также стоит добавить превосходную шумоизоляцию, а к минусам — высокую степень опасности тяжелого задымления при пожаре.

Цена на упаковку пенополистиролового утеплителя фирмы «Пеноплекс» начинается от 1150 рублей. В упаковке находятся 7 листов форматом 1200х600х50 мм. Аналоги будут стоить примерно столько же.

Важно! Выбор за вами, но все же советуем обратиться к профессионалам, которые закупят вам материалы для утепления мансарды, исходя из особенностей строения именно вашего дома.

Ознакомьтесь визуально с особенностями утепления мансарды:

  Мансардные окна Velux — цена и размеры в Московской областиЛюбые консультации по вопросам утепления мансарды вы можете получить по телефонам: 8 (800) 302-13-06; +7 (910) 404-13-10.

Теплой мансарды вашему дому!

Источник: https://krysha-pro.ru/mansarda/uteplenie.html