Перестановка самодельной деревянной опалубки стен цокольного этажа

Конструируем опалубку собственными силами

Опалубка — это форма для выкладки бетонного раствора, используемая в постройке домов и зданий из железобетонных плит. Ее закладывают в фундамент, идут они и в межэтажные перекрытия. С внутренней части конструкции проводится монтаж арматурного каркаса.

Разновидности опалубочных конструкций

Бетонная смесь, находящаяся в форме прилично сдавливает опалубку. Поэтому самое главное, сделать ее настолько прочной, чтобы короб не деформировался и не разрушился. Строительные материалы для опалубки выбирайте применимые для вашего строительства. Они бывают самые различные: древесные, металлические, пенополиэстиролидные, из фанеры и др.

Строится опалубка для гаража двумя методами: съемным и несъемным.

Что такое съемный метод?

Залитая бетоном форма должна простоять несколько дней. Когда она станет прочной в промежуточных рядах, конструкцию убирают. Съемные конструкции бывают деревянными и металлическими. Они подлежат сборке, и могут быть использованы в следующий раз. Существуют опалубки, изготовленные их металлических, цельных листов. Они зафиксированы вместе, вроде детского конструктора.

Съемная опалубка из дерева, сделанная самостоятельно, является наиболее экономным вариантом.

Сейчас довольно популярны два вида деревянные опалубки.

• стационарная и разборная;
• разборная

Стационарная

Один из древнейших вариантов опалубки, используемый несколько веков. Для их монтажа надо приобрести деревянные щиты всевозможных размеров. Скрепляем их так, чтобы вывести на определенный размер и расположение. Но для этого нам понадобится деревянный брус. Его куски служат как ребра твердости. Скрепляют определенные составляющие модели стяжками из дерева или проволочными скрутками.

Такой монтаж стационарной опалубки под заливку фундамента, сделанный самостоятельно очень удобен для вливания бетонной смеси, но все же «минус» в нем очевиден. Так как сама опалубка несколько деформируется, то вторично пользоваться ее нельзя.

При возведении ленточных фундаментов в виде прямоугольника, для выкладки опалубки в высоту в пределах 18 см, нужны доски в толщине 5-6 см. Чтобы скрепить их внутри воспользуйтесь распорками. А с внешней стороны зафиксируйте колышками.

Если высота фундамента в пределах 30-60 см, то под опалубку обязательно смонтируйте щиты. С внутренней стороны надо скрепить распорками с параметрами 5х5 см. С внешней стороны эту опалубку зафиксировать нелегко, понадобятся определенные конструкции, выполненные из прижимистых досок, подпорок, хомутов и колышек. Такое приспособление выдержит не только прямое сдавливание бетонного раствора, но и боковое.

По ширине щиты вбивайте до тех пор, пока она не будет приближаться к верхней точке фундамента. Для ленточного перекрытия с двух сторон палубы должны быть на таком расстоянии, чтобы приблизиться к должной ширине фундамента.

Если вы планируете залить фундамент под строительство сооружения больших размеров, и высота рассчитана на 65 см, то съемная опалубка, сделанная самостоятельно монтируется с помощью несущих досок, которые фиксируются колышками. После этого необходимо проверить безошибочность их установки. Следом на доски поставьте палубы.

Обязательно сделайте так, чтобы их поверхность была на одном уровне с кромками дополнительных элементов. Щиты скрепите в вертикальном положении подпорками. Затем, все это повторите изнутри, придерживаясь ширины предстоящего фундамента. Ряды должны быть скреплены раскосами. И последний момент.

Чтобы не допустить искривления составляющих опалубки, вставьте вспомогательные раскосы и хомуты.

«Обязательное условие!

Обратите внимание на отсутствие просветов в щитах. Их не должно быть. Если же все- таки они присутствуют, то при схватке раствора может потечь незначительный объем воды и тогда фундамент можно уже считать браком.

Если просветы в этом монтаже менее 4 мм, то особой угрозы не представляет, они скроются после того как щиты начнете увлажнять. Но делайте это перед заливкой бетонного раствора. Если имеется просветы около 9 мм, замажьте их паклей. А при зазорах от 11 см, заколотите рейками.

Статья по теме:  Зачем нужна отмостка для гаража?

Зачастую опалубкой при укладке фундамента являются сами стенки выкопанных траншей. А в роли горизонтально расположенной поверхности выступает кромка земли или заготовки.

При строительстве плитных оснований, стенки сбоку можно уменьшить металлической сеткой, прикрепленной на арматуре. При возведении бутобетонных фундаментов, в роли опалубки иногда выступает кладка из камня или кирпича.

Разборная опалубка для гаража

Основной ее плюс в том, что ее можно переставлять. Ее производят из готовых конструкций. Применяется при производстве бетонных зданий и многих разновидностей железобетонных работ. Когда бетон схватился, опалубку убирают и могут потом ее использовать повторно.

Скрепить доски надо планками, а в виде скрепляющего материала можно применить саморезы или гвозди.

Модернизированная несъемная опалубка и ее превосходные качества

Несъемные опалубочные конструкции останутся в фундаменте навечно. Выполняют их из теплоизоляционных материалов. Они предназначены как для придания вида конструкции, так и являются одним из способов поглощать звук и сохранять тепло строящихся сооружений.

Такого рода опалубки имеют несколько составляющих в виде полых блоков с соединяющими замками. Они необходимы при застройке стен, иногда фундаментов. А вот при межэтажных перекрытиях их не используют.

Такая технология позволит в разы ускорить процесс строительства железобетонных сооружений. Причем самостоятельный монтаж опалубки можно сделать легко, без особых знаний в строительной сфере. Собрать ее тоже особого труда не составит, блоки просты в обработке, распилить можно, как вручную, так и болгаркой.

Самые популярные два варианта несъемных опалубок:

• арболитобетон
• пенополистирол

Арболитобетон

Блочные изделия на 90% состоят из щепок, стружек и опилок. Для этого дела пригодны хвойные сорта деревьев, которые подверглись определенной обработке и соединены портландцементом м400. Такой стройматериал не пропускает пар, поглощает звуки и сохраняет тепло. Его обработка делает материал не горючим, переносит любые атмосферные явления, не загнивает, влагоустойчив и неприхотлив к морозам.

Но здесь есть своя специфика. Когда фундамент и цокольный этаж построены по такой технологии из блоков, предназначенных специально для цоколя, то стены сооружения нависнут над цоколем, так как блоки, предназначенные для стен гораздо шире блоков, предназначенных для цоколей. Их утепляют с применением вкладышей из пенополистерола. Поэтому нужно сначала разложить блоки по стенам, чтобы не спилить лишние детали.

Статья по теме:  Зачем нужна отмостка для гаража?

Для монтажа стен надо уложить блоки в углы. Между ними протянуть веревки, под ними выложить рядами элементы опалубки. Закреплять раствором между ними не надо, так как ее выполнят замки, находящиеся на торцах.

«Обязательное условие!

Проследите, чтобы полости составляющих, имеющиеся во всех рядах, вышли на один уровень с вертикальной плоскостью.

Соедините их в длину внахлест проволочной скруткой. В центре полостей деталей поставьте в вертикальном положении арматурный каркас. И снова положите арматуру в горизонтальном положении.

Подготовив, пару, тройку рядов, необходимо забетонировать полости в стене.

Помните, что бетон подлежит утрамбовке. Это делается или вибратором, предназначенным для глубины с насадкой в диаметре 4 см. После того как раствор застынет, необходимо повторить эту процедуру еще раз.

В итоге вы приобретете единые, цельные армированные стены с надежными, качественными несущими вертикальными столбами, которые будут соединены уже не с такими мощными горизонтальными перемычками.

«Обязательное условие!

Обязательно перед работой, делайте заливку бетоном всего до половины поверхностного ряда опалубки, чтобы «холодный шов» в будущем никуда не делся из блоков.

Пенополистирол

Это несъемная опалубка, имеет две пластины их специального прочного пенополистерола. Они объединены поливинилхлоридными перемычками из идентичного материала. Блоки особо не имеют вес. Внутренность их полая, чтобы можно было залить бетон и армировать.

Эта конструкция позволяет воздержаться от применения временных подпорок и гарантирует подготовку пропорций стен, соблюдающих геометрию, а они и имелись в виду при проектировке сооружения.

Внутри эти блоки снабжены пазами, делающими более стойкими цепкость раствора со сторонами составляющих опалубки. Блоки подлежат ручной резке по соответствующим зданию размерам. Остальную часть можно использовать где-нибудь на другом объекте стройки.

Эта опалубка помимо вышесказанного, извне стороны выглядят абсолютно ровными, созданная под фасад и отделку с внешней стороны каким угодно материалом.

От того какая отделка, зависит способ соединения полистирола, либо приклеить к нему, либо сделать это под механическим воздействием, то есть наружу через опалубку в толщину бетона.

Более полную информацию обо всем процессе вы можете получить на сайте компании, изготавливающей такую продукцию, открыв дополнительную страничку: «делаем опалубку самостоятельно». Фото помогут вам наглядно ознакомиться с процессом.

Внешний слой полимера обеспечит эффективную защиту монолитного бетонного сооружения от неблагоприятного воздействия окружающей среды, включая и замерзания, а внутренний слой создаст барьер, который не позволит отдавать тепло теплому воздуху комнат.

Пенополистирольная опалубка из блоков производится различной толщины внешнего утепления, и вы сможете выбрать модули, абсолютно подходящие в вашей климатической полосе, на площадке строящегося сооружения.

Источник: http://stroygarazh.com/cokol/opalubka.html

Перестановка самодельной деревянной опалубки стен цокольного этажа — На обе руки мастер

Цоколь – это неотъемлемая часть практически любого наземного здания. Наличие подножия дает возможность оградить стены от воздействия грунтовой влаги, дождя и снега – без него стены будут сильно сыреть, что в конечном итоге приведет к медленному ослаблению всей конструкции.

Также наличие цоколя делает здание визуально выше. Наше восприятие устроено таким образом, что отсутствие подножия или его недостаточная высота делает постройку приземистой, независимо от высоты ее стен. Также высота цоколя определяет количество полезной площади полуподвального помещения – чем выше он будет, тем соответственно вместительней будет подвальный этаж.

Цоколь дома из тяжелого бетона фото

Несмотря на трудоемкость процедуры, при наличии желания вы вполне можете возвести цоколь своими руками. В этой статье вам будет предоставлена пошаговая инструкция, в которой будут описаны все основные моменты формирования цокольной части здания.

Данная информация будет особенно полезна в том случае, если вы решили построить цокольный этаж своими руками, так как она полностью раскрывает начальный этап возведения подвального помещения.

Защитная функция подножия

• Цоколь
  • Подготовка поверхности
  • Заливка цоколя
  • Укладка цоколя
• Итог

Цоколь

Существует две основные разновидности цоколя – монолитный и сборный. Первый формируется посредством заливки бетонного раствора в опалубку, а второй собирается из отдельных элементов.

Следует отметить, что потенциал прочности монолитной конструкции в несколько раз выше, чем у сборного аналога. Однако собрать цоколь из отдельных элементов в некоторых случаях гораздо проще, нежели залить цельную ленту.

Подготовка поверхности

Вторичная заливка цоколя на уже готовую основу чаще всего осуществляется в том случае, если в качестве фундамента используется бетонная площадка-плита. На ленточной основе данная технология практические не применяется, так как в данном случае рациональнее изначально произвести заливку цокольного фундамента, чтобы обе конструкции имели цельную структуру.

Если будущий цоколь будет заливаться, то неровности поверхности не играют особой роли и осуществлять какие-либо манипуляции нет необходимости. Если же подножие будет сборным – необходимо удалить сильно выпирающие элементы, которые не перекроются раствором для кладки.

Обратите внимание!
Для формирования цоколя также используются железобетонные блоки, однако их применение подразумевает привлечение специализированной техники и в данной статье этот вариант рассматриваться не будет.

Заливка цоколя

• В первую очередь закладывается усилительный каркас, сваренный из арматурных прутьев – минимальное сечение прута должно быть не менее 1,2 см. Армировку располагают ровно посередине будущего цоколя;

• Выставляется опалубка. Она бывает двух видов – металлическая и деревянная. При наличии выбора – предпочтение следует отдать металлическим щитам, так как они имеют ребра жесткости, которые будут препятствовать выдавливаю и возникновению деформаций. Опалубка для цоколя своими руками может быть изготовлена только из дерева – самодельное изготовление является единственным преимуществом данного аналога;
• Опалубка фиксируется посредством клиньев и разно-уровневых распорок. С их помощью предотвращается выдавливание щитов в наружу. Крепления должны быть надежными и присутствовать в достаточном количестве;

Заливка цоколя своими руками в деревянную опалубку

• После установки опалубки осуществляется непосредственно заливка цоколя бетоном. В качестве раствора используется смесь цемента, песка и щебня в пропорции 1:3:4 исходя из массовой доли компонентов. Данное соотношение применимо только в том случае если используется цемент марки М400 – в остальных случаях долю цемента необходимо увеличить;

Укладка цоколя

В качестве материала для выкладки цоколя используются бетонные блоки различной конструкции, это могут быть как цельные, так и пустотелые аналоги. Кирпич для этой цели использовать нежелательно, так как он плохо переносит влагу, присутствие которой, в данном случае неизбежно.

Какие именно блоки выбрать, целиком зависит от ваших предпочтений и ситуации – цена пустотелых шлакоблоков на порядок ниже, в то время как цельные блоки обладают более высокой прочностью.

В качестве раствора для кладки используется смесь цемента и песка в пропорции 1:3 исходя из массы материалов. Песок необходимо в обязательном порядке просеять, чтобы исключить вхождение мелких камней и других посторонних элементов.

По консистенции готовая смесь должна напоминать густую, хорошо промешанную кашу.

• В первую очередь выкладывается первый ряд блоков – весь периметр должен представлять собой идеальный прямоугольник. В большинстве случаев плита или ленточный фундамент заливаются со строго выверенной диагональю, и производить какие-либо измерения нет необходимости;

Обратите внимание!
Чтобы ряд получился максимально ровным, первыми выкладываются угловые блоки – между ними натягивается нить, которая будет служить ориентиром для расположения промежуточных элементов.

Выкладывание цоколя по нити

• Выкладываются углы – они должны быть идеально ровными по вертикали. В качестве ориентира используется отвес или строительный уровень. Углы кладутся по пирамидной системе – обязательным условием является расположение блоков в разбежку. Отсутствие связки между элементами, приведет к ослаблению конструкции;
• После того, как углы будут выложены, между ними натягивается нить, которая будет служить ориентиром для установки промежуточных блоков. Важно проследить за тем, чтобы блоки не задевали нить, иначе произойдет ее смещение, что в свою очередь повлечет за собой искривление линии в целом;

Итог

Монтаж подножия своими руками позволит вам сэкономить средства и самостоятельно осуществить строительство цокольного этажа. Более подробную информацию по данной теме вы можете получить посредством просмотра видео в этой статье. Успехов!

Источник: https://moypodval.ru/ustroystvo/141-cokol-doma-svoimi-rukami

Выбор и монтаж стеновой опалубки

Строительство современных зданий и сооружений осуществляется в основном по особым проектам. Строения сложной конфигурации возводят из монолитного железобетона. Монолитные конструкции формируют путём заливки бетона в систему ограждающих плоскостей – опалубку, которая может быть изготовлена из различных материалов.

Стеновая опалубка, как вид удерживающих систем, позволяет с точностью возводить несущие элементы строения без потери качества. В данной статье мы рассмотрим из чего и как сделать опалубку для монолитной стены.

Виды опалубки для монолитных стен

Опалубка для стен — это система щитов разного размера

Назначение опалубки для стен заключается в том, чтобы удержать жидкую массу бетона в нужной форме и объёме до её полного застывания.

Материалы для ограждений должны обладать достаточной прочностью и надёжностью, чтобы, не деформируясь, выдержать напор массы залитого бетона. Сделанный каркас ограждений должен быть герметичной конструкцией, не допускающей утечки раствора.

Стеновая опалубка представляет собой систему щитов разной конфигурации и размеров. Материалы для опалубки стены определают названия видов ограждений:

• деревянные щиты;
• строительная фанера;
• металлические щиты;
• пластиковые панели;
• алюминиевые щиты;
• несъёмные блоки;
• подсобный материал.

Деревянные щиты

Каркас из деревянных щитов для формирования монолитной бетонной стены собирают из досок твёрдых пород дерева.

При строительстве малоэтажного небольшого дома опалубку для стен собирают из досок и бруса своими руками.

В качестве материалов для опалубки, как правило, применяют сухие обрезные доски с гладкой поверхностью толщиной от 25 мм до 30 мм. Основные крепёжные элементы опалубки – это брусья с поперечным сечением 50 х 50 мм и 70 х 70 мм.

Дерево – это достаточно прочный строительный материал, легко поддающийся обработке. При установке крепежа деревянных щитов всегда есть возможность изготовить нужные детали из подручного пиломатериала.

После затвердевания бетона деревянную опалубку снимают

Съёмная опалубка из деревянных щитов для стен после застывания бетонного монолита подлежит разборке.

Все элементы опалубки при сборке крепят гвоздями, которые хорошо входят в тело дерева и прочно скрепляют детали конструкции. Выполнение этих работ своими руками не вызовет больших затруднений.

Стены дома будут гладкими, если внутреннюю поверхность щитов покрыть полимерной плёнкой.

На возведении монолитных стен крупных объектов деревянные щиты не применяются.

Строительная фанера

Гладкая поверхность фанеры позволяет сделать идеально ровные стены

Фанера, используемая для опалубки, представляет собой несколько слоёв шпона из твёрдых пород дерева, склеенных между собой. Листы шпона скрепляют под сильным нагревом и давлением. Благодаря этому, строительная фанера обладает отличными эксплуатационными качествами.

https://www.youtube.com/watch?v=6hP1S9AYUBk

Абсолютно гладкая поверхность позволяет получить идеально ровные стены. Съёмная опалубка из фанеры может многократно использоваться. Технология установки системы ограждений из данного материала практически ничем не отличается от монтажа каркаса из деревянных щитов. Существенное отличие состоит в том, что в качестве крепёжных метизов применяют шурупы вместо гвоздей.

Построить свой дом из монолитных стен при наличии опыта в строительстве вполне возможно, применяя опалубку из строительной фанеры, собранную своими руками.

Металлические щиты

Металлическая опалубка снабжена элементами фиксации

Металлические листы с рёбрами жёсткости изготавливают различных размеров. Комплекты стальных щитов включают в себя полный набор элементов фиксации ограждающих плоскостей в проектном положении. Замковые устройства обеспечивают герметичные стыки между стальными панелями.

Стальные щиты применяют для возведения стен в крупных промышленных и гражданских строениях. Крупноразмерные панели обладают большим весом. Съёмная опалубка из металлических щитов монтируется с помощью грузоподъёмных механизмов (башенных кранов и автокранов).

Металлические ограждения бывают двух видов:

Переставные щиты

Переставная опалубка из стальных панелей позволяет воздвигать высокие стены в короткие сроки. В то время, когда нижний ярус монолита набрал прочность, стальные панели демонтируют и устанавливают на новом уровне.

Переставляться металлические щиты могут только с помощью грузоподъёмных машин и механизмов.

Скользящая опалубка

Система скользящих панелей представляет собой сложный механизированный комплекс ограждающих конструкций, состоящий из комплекта стальных элементов, подъёмных устройств и такелажных приспособлений.

Источник: https://4handsmaster.com/perestanovka-samodelnoy-derevyannoy-opalubki-sten-tsokolnogo-etazha/

Возводим цокольный этаж своими руками

Цокольный этаж – это частично или полностью заглубленный ниже уровня грунта этаж здания.

В цоколе обычно оборудуют хозяйственные помещения или гараж, но некоторые проекты предусматривают устройство в цокольном этаже бани, сауны или даже спортзала с бассейном.

Для домов, построенных на небольших участках или на склоне, цокольный этаж просто незаменим – он позволяет значительно увеличить полезную площадь здания без расширения площади застройки.

Цокольный этаж своими руками

Цокольный этаж выполняют после возведения фундамента или одновременно с ним. Основными требованиями к размерам цоколя являются его ширина, обеспечивающая достаточную прочность для возведения поверх него стен дома, а также высота внутреннего пространства.

Согласно нормам, высота потолков цокольного этажа должна быть не меньше 2,5 метров. Заглубление цоколя ограничено уровнем грунтовых вод: при высоком залегании верховодки и на влажных участках подземная часть его обычно невелика.

На участках с глубоко расположенными грунтовыми водами цоколь заглубляют почти полностью, это снижает затраты на его отопление.

Устройство цокольного этажа

Цоколь представляет собой продолжение фундамента, поэтому он может быть выполнен из того же материала, что и сам фундамент, или с использованием материала стен.Обычно для возведения цокольного этажа используют  монолитный бетон, готовые блоки или кирпич. Толщина стен цоколя определяется расчетом.

Роль пола цокольного этажа играет бетонная плита, ее выполняют методом заливки или кладут готовые железобетонные плиты. Перекрытия цокольного этажа могут быть как бетонными, из плит, так и деревянными.

При значительной надземной высоте цоколя в нем могут быть сделаны двери и окна, при этом следует располагать их на южной, восточной или западной стороне.

­­­­­Стены цоколя требуют обязательной гидроизоляции. Заглубленную часть цоколя рекомендуется обрабатывать гидроизоляционными материалами как снаружи, так и изнутри для повышения надежности. Надземную часть допускается гидроизолировать только снаружи.

Технология выполнения монолитного цокольного этажа

Цокольный этаж из монолитного бетона имеет ряд достоинств: высокую прочность, хорошую защиту от влаги, высокую скорость возведения. В цоколе, выполненном по монолитной технологии, можно располагать любые помещения, от гаража до бассейна.

Соотношение подземной и надземной части цокольного этажа может быть любым.

При качественной гидроизоляции такой цоколь можно устанавливать даже на влажных грунтах, при этом плита пола цокольного этажа должна иметь жесткое сцепление со стенами фундамента.

Технология строительства:

1. Участок, предназначенный для строительства, размечают и выкапывают котлован по всей площади застройки. Глубина котлована определяется проектом, она должна быть глубже подземной части фундамента на 0,5-0,6 метра. Это необходимо для выполнения песчано-гравийной подушки,  назначение которой – отвод грунтовых вод и предотвращение пучения грунта. При выборке грунта экскаватором необходимо избегать неравномерного заглубления котлована, поэтому последние полметра грунта обычно снимают вручную. Подсыпка излишне заглубленных участков запрещена, она может привести к деформации плиты пола.

   Подготавливаем котлован по всей площади застройки

2. При близком уровне грунтовых вод котлован может заполниться водой. В этом случае необходимо устроить дренаж на расстоянии нескольких метров от котлована и исключить наличие в грунте плывуна. При наличии плывуна требования к устройству дренажа повышаются – он должен иметь обязательный сток и не допускать застоя воды. Подсыпку выполняют последовательно из слоя щебня или гравия с величиной фракции 50 мм и слоя песка. Толщина слоев – от 10 см. Каждый слой необходимо утрамбовать, а песок кроме того несколько раз проливают водой для максимального уплотнения.
3. Поверх выровненной подушки заливают основание из легкого бетона марки М50-М100. Толщина слоя бетона составляет 5 см, его назначение – выполнение гидроизоляционного слоя и выравнивание основы под плиту пола.На отвердевший бетон укладывают слой рулонной гидроизоляции. В качестве материала может служить подстилочный рубероид или его современные аналоги для горизонтальных работ. Укладывают гидроизоляционный материал минимум в два слоя, приклеивая их на битумную мастику или наплавным способом.

   Укладываем слой рулонной гидроизоляции

4. После подготовки основания для заливки плиты возводят внешнюю опалубку. Сначала заливают плиту пола, которая послужит также опорой для стен фундамента. Опалубку выполняют из несъемных щитов или досок, соединяя их с помощью бруска и саморезов. Обязательным условием выполнения качественного и прочного основания является его армирование. Арматура для плиты фундамента должна быть рифленой как в продольном, так и в поперечном направлении. Диаметр арматурного прутка – от 10 см, более точно его определяют с помощью расчета. Арматуру укладывают на специальные направляющие и вяжут с помощью проволоки.В местах расположения стен для обеспечения жесткой связи с плитой устанавливают вертикальные стержни арматуры.

   Процесс армирования основания цокольного этажа

5. После подготовки опалубки и арматуры заливают плиту фундамента бетоном марки М250-М300, толщина плиты обычно составляет не менее 20 см. Заливку бетона производят по возможности сразу. Возможна заливка отдельными партиями, но при этом прочность плиты уменьшается, и возможно появление швов с повышенным напряжением на разрыв. Стыки бетона при этом лучше располагать вдоль длинной стены.После заливки бетон пробивают с помощью глубинного вибратора и виброрейки, выравнивают его поверхность и оставляют для созревания минимум на 28 суток. Чтобы ускорить скорость строительства, через несколько дней после заливки можно начать возведение опалубки для стен фундамента и цоколя.

   Процесс бетонирования цокольного этажа

6. Опалубку стен цокольного этажа возводят аналогичным образом. При выполнении опалубки можно использовать несъемные щиты из полипропилена, они одновременно послужат утеплителем стен цоколя, что немаловажно при устройстве в нем жилых помещений.Армирование выполняют в продольном направлении стен, связывая прутья арматуры с уже установленными вертикальными стержнями. В фундаменте высотой 2,5-3 метра должно быть минимум два пояса обвязки, расположенных в его нижней и верхней части. При строительстве на сильнопучинистых грунтах с возможностью горизонтального сдвига грунта армирование может быть усилено дополнительными поясами.

   Возводим опалубку для стен цокольного этажа

7. При устройстве опалубки необходимо заложить окна и дверные проемы в установленных проектам местах, а также гильзы из металлических труб для прокладки коммуникаций.
8. Заливку бетоном осуществляют по возможности сразу, либо слоями. Заливка каждого последующего слоя должна производиться либо до начала схватывания предыдущей партии, либо после выдержки не менее 3 суток, это поможет избежать разрушения бетона, не набравшего достаточной прочности, под тяжестью следующих партий раствора.Набор проектной твердости продолжается в течение 28 суток, после чего можно приступать к дальнейшему строительству и укладке перекрытий.
9. Гидроизоляцию цокольного этажа снаружи выполняют обмазочным или оклеечным методом. Изнутри удобнее применять проникающую гидроизоляцию, не нарушающую парообмена и увеличивающую прочность бетона. Утепление цоколя снаружи обычно выполняют с использованием пенополистирольных плит, закрепленных на специальный клей. В надземной части плиты дополнительно крепят с помощью дюбелей для пенопласта.

   Гидроизоляция цокольного этажа

10. Обратную засыпку подземной части можно производить грунтом, выбранным в процессе рытья котлована, однако, если грунт имеет твердые включения, способные повредить гидро- и теплоизоляционный слой, рекомендуется использовать для засыпки крупный песок.
11. Отделка цокольного этажа может повторять отделку основных стен здания или быть выполнена с использованием других материалов. Цокольный этаж можно красиво обыграть, придав дому неповторимый декор и шарм.

Технология выполнения цоколя из блоков или кирпича

При выполнении цоколя из этих материалов его подземная часть, играющая роль фундамента, может быть выполнена по технологии заливки ленточного фундамента или также из блоков.

При этом пол цокольного этажа обычно не имеет жесткой связи со стенами и заливается отдельно, уже после возведения фундамента.

Так как его гидроизроляционные свойства несколько ниже, такой цоколь обычно возводят на участках с глубиной залегания грунтовых вод более полутора метров.

https://www.youtube.com/watch?v=_QTzy3QKXKs

Фундамент заливают до уровня грунта по обычной технологии, выжидают набора проектной твердости бетона, после чего выкладывают надземную часть цоколя из блоков или кирпича. Кладку ведут на цементный раствор с перевязкой, при этом каждые два-четыре слоя дополнительно усиливают арматурной сеткой. Технология гидроизоляции и утепления цоколя при этом не отличается от приведенной выше.

Процесс возведения цоколя из блоков и кирпича

Цоколь из блоков может быть также выполнен по свайной технологии: в дно котлована вбивают бетонные сваи, которые послужат опорой для плит перекрытия, а пространство между ними закладывают бетонными блоками. Такой фундамент имеет повышенную  стойкость к нагрузкам, но требует использования большого количества тяжелой техники, поэтому в частном строительстве применяется редко.

Источник: https://StroyVopros.net/raznoe/tsokolnyiy-etazh-svoimi-rukami.html

Цоколь дома своими руками: подготовка поверхности, заливка и укладка цоколя

Цоколь – это неотъемлемая часть практически любого наземного здания. Наличие подножия дает возможность оградить стены от воздействия грунтовой влаги, дождя и снега – без него стены будут сильно сыреть, что в конечном итоге приведет к медленному ослаблению всей конструкции.

Также наличие цоколя делает здание визуально выше. Наше восприятие устроено таким образом, что отсутствие подножия или его недостаточная высота делает постройку приземистой, независимо от высоты ее стен. Также высота цоколя определяет количество полезной площади полуподвального помещения – чем выше он будет, тем соответственно вместительней будет подвальный этаж.

Цоколь дома из тяжелого бетона фото

Несмотря на трудоемкость процедуры, при наличии желания вы вполне можете возвести цоколь своими руками. В этой статье вам будет предоставлена пошаговая инструкция, в которой будут описаны все основные моменты формирования цокольной части здания.

Данная информация будет особенно полезна в том случае, если вы решили построить цокольный этаж своими руками, так как она полностью раскрывает начальный этап возведения подвального помещения.

Защитная функция подножия

• Цоколь
  • Подготовка поверхности
  • Заливка цоколя
  • Укладка цоколя
• Итог

Строительство цокольного этажа из монолитного бетона

Преимущества бетонных конструкций максимально используются при возведении жилой и нежилой недвижимости. Бетон, уложенный с соблюдением технологии, надежно противостоит действию влаги. Обустройство под зданием цокольного этажа, который создан из монолитного бетона, обеспечивает его крепким фундаментом и дополнительными техническими площадями.

Достоинства цокольного этажа

Частично заглубленная конструкция получает цельный формат, прерываемый только технологическими вводами коммуникаций, и, когда это целесообразно, оконными и дверными проемами (к примеру, при монтаже здания на крутом склоне).

На подобных ландшафтах цокольный этаж (фундамент) — единственное правильное решение, так как с одной стороны он целиком размещается в грунте, а противоположная его часть будет размещена открыто.

Практически герметичный монтаж обеспечивает цокольным этажам водонепроницаемость, высокую прочность, долговечность.

Полное заглубление цокольного монолита (на сухих почвах) снижает затраты на обогрев здания. Прочность и герметичность монолитного цоколя предохранит постройки от деформаций даже на влажных, подвижных грунтах, на которых возводить постройку в несколько этажей нецелесообразно.

Оптимальная высота цокольной конструкции обеспечивает поднятие сооружения над уровнем ландшафта.

Как построить?

Формирование цоколя из бетонного монолита включает множество этапов. Среди них: подготовительные работы, отрывка котлована, укладка на песчано-гравийный «пирог» армированного бетонного пола, мероприятия по гидроизоляции. Вслед за этим возводятся монолитные стены цоколя.

Подготовительные мероприятия

Определяется глубина залегания грунтовых вод на участке (идеальный вариант — от 1,5 метра и глубже). Выбирается проект дома с монолитным цоколем, проводятся расчеты его заглубления, ширины стен. Высота подземных помещений и величина заглубления цоколя в грунт определяют, какая толщина монолитных стен и какая ширина подошвы фундамента потребуются (данные представлены в таблице 1).

Таблица 1.

Предельной считается высота потолков в 250 см. Высокое залегание вод, наличие плывуна потребует обустройства производительной дренажной системы и отвода воды от места будущего котлована, а также последующего обеспечения надежной гидрозащиты фундамента.

Рытье котлована

Место под котлован размечается на местности. Глубина его должна быть ниже уровня промерзания почвы (гарантирует стабильность температуры), определенного для данной местности, и в тоже время глубже, чем нулевая отметка пола в цокольном этаже на 0,5 – 0,6 м.

Отрывка грунта делается механизированным способом путем равномерного заглубления. Последние 50 см грунта в глубину выбираются вручную, чтобы сохранить природную плотность почвы, на которой разместится гравийно-песочная «подушка».

В противном случае из-за возможной подсыпки грунта может произойти деформация монолита плиты пола в цокольном этаже.

Готовый котлован под фундамент.

Нахождение воды в котловане должно быть исключено. Ровная поверхность котлована засыпается десятисантиметровым слоем щебенки (фракция 50 мм) и слоем песка высотой 100 – 150 мм. Поверхность «пирога» разравнивается, горизонтируется под нивелир, уплотняется и обильно проливается водой 2 – 3 раза.

https://www.youtube.com/watch?v=VqNYFB-8C5Y

Время на его окончательную готовность — 12 – 20 дней (в сухую погоду до 7 дней). Затем заливается основание под бетонный пол цоколя (марки бетона от М50 до М100) высотой примерно 50 мм. После набора 70% прочности данная конструкционная гидроизоляция дополнительно покрывается рулонными гидроизоляторами, которые крепятся на мастику, или наплавным методом. Желательно листы уложить в 2 – 3 слоя крест-накрест, создав герметичное покрытие.

Создание опалубки

Формирование опалубки по внешнему периметру позволит залить монолитный пол цоколя, который станет опорным основанием для возведения на нем стеновых конструкций. Высота несъемной опалубки составляет примерно 150 – 200 мм.

Для создания используются щиты и брус (толщина от 25 мм). Конструкция собирается на уголках, крепящихся саморезами, с использованием усиливающих распорок, размещенных по периметру.

Надежность формы должна обеспечить нагрузку тяжелого бетона.

Укрепление основания и гидроизоляция

Цоколь покрывается гидроизоляцией и утепляется.

Дополнительное укрепление основания — несъемная опалубка, установленная для заливки пола.

Геотекстиль может размещаться на внутренней поверхности опалубки, укрепляя ее и создавая гидробарьер для бетонного раствора.

Внешняя и внутренняя гидроизоляция выполняется обмазочными, проникающими материалами и пенополистирольными листами, рулонными материалами. Выбор и комплексирование материалов зависят от уровня почвенных вод.

Обычно делается двухслойная гидроизоляция. Ею герметично покрываются вертикальные и горизонтальные поверхности, относящиеся к цокольному этажу, которые соприкасаются с почвой. Проникающие составы применяются внутри цоколя. При нанесении на монолитное основание они меняют внутреннюю структуру камня, сохраняя бетону свойство «дышать» (парообмен).

Снаружи утепление осуществляется плитами пенополистирола, которые крепятся на спецклей (зонтичные дюбели, саморезы). Обмазочные битумные композиции наносятся на монолитные поверхности в горячем состоянии. Рулонные гидроизоляционные материалы наклеиваются на битумные мастики или крепятся наплавным способом.

Армирование

Металлическая арматура формирует двухуровневый объемный каркас, верхнюю и нижнюю грани которого образуют уложенные в продольном и поперечном направлениях (угол 90 град.) стержни арматуры.

Шаг укладки арматурных стержней в обоих направлениях 200 мм. Арматурный каркас размещается в опалубке на 2 – 3 см выше основания и ниже на такое же расстояние от уровня заливки поверхности будущей плиты.

Используются прутки, поверхность которых имеет продольные и поперечные насечки.

Диаметр стрежней — 100 – 160 мм (необходимый диаметр можно рассчитать). Уложенные на специальные направляющие, прутки в местах пересечений связываются вязальной проволокой, что создает упругость железобетону. На тех участках опалубки, где предусмотрено возведение внутренних и внешних стен, делаются выходы вертикальной арматуры, которая соединит их с арматурой плиты цокольного пола.

Заливка бетона

Марочная прочность цокольными полами обеспечивается при заливке бетонной смеси за один раз. Целесообразно использовать готовый раствор марки от М300, приготовленный на заводе, который имеет высокое качество затворения. Бетонирование порциями снизит показатели характеристик бетона (возможны трещины). Если этого невозможно избежать, стыки фрагментов пола лучше делать вдоль длинной стороны дома.

При заливке слоями перерывы до очередного бетонирования составят 3 – 4 суток (время схватывания предыдущего слоя). Однако появление рабочих швов не способствует набору необходимой прочности камнем. Высота заливки составляет около 200 мм. Раствор обязательно виброуплотняется. При надлежащем и правильном уходе через 28 дней бетону удастся набрать около 70% марочной прочности.

Монтаж монолитных стен

Опалубку для возведения стен цоколя можно начинать создавать через 4 – 5 суток после заливки пола. Она формируется несъемными щитами пенопропилена (утепление) и усиливается временными подпорками. В ней сразу предусматриваются, при необходимости, проемы окон и дверей, технические отверстия. Опалубка выполняется на всю высоту между этажами либо несколькими уровнями.

Заливка предпочтительна единовременная, но может идти и поясами (поэтапно) с перерывами в 3 – 4 дня на схватывание бетона.

Последнее предохранит бетон нижнего слоя (не набравший прочность) от разрушения под давление массы последующих порций заливки. Предпочтительно применять тяжелые бетоны марок от М300 и выше.

Форму обрешетки для прочности лучше стягивать резьбовыми шпильками, так легко снять нефункциональную опалубку после твердения бетона.

Для обеспечения поверхностям упругости арматура не сваривается, а вяжется. На высоту цоколя 2,5 м монтируется до 2-х армировочных поясов (верхняя и нижняя часть), допускается и больше. Набор марочной прочности смесью продолжается в среднем до 28 суток, после чего цоколь сверху перекрывается плитами. Гидроизоляция внешнего периметра конструкции выполняется сплошным слоем мастики и пенополиуретановыми плитами.

Часть поверхности цоколя, которая будет находиться на поверхности грунта, утепляется плитами, крепящимися на зонтичные дюбели. Подземная часть этажа подсыпается вырытым грунтом. Однако его фракции не должны повреждать наружную тепло- и гидроизоляцию. Поэтому предпочтительно использовать песок.

Вывод

При соблюдении технологии работ монолитный бетонный цокольный этаж обеспечит зданию надежность, долговечность, создаст крепкую основу для верхних этажей и дополнительные помещения, которые могут получить различное назначение.

Источник: https://kladembeton.ru/tehnologija/inye/tsokolnyj-etazh-iz-monolitnogo-betona.html