Разбивка фундамента нивелиром

Как разметить ленточный фундамент дома самостоятельно

В строительстве разметкой фундамента под дом называют перенос размеров и осей спроектированной конструкции с чертежа на место строительства.

При неправильно размеченном фундаменте его стены будут образовывать не прямоугольник, а ромб или трапецию. На глаз это может быть не видно, однако при укладке плит уже первого перекрытия – над подвалом, они могут провалиться или повиснуть одним из углов. Такое положение будет заметно.

Гораздо хуже получится, если не хватит площади опоры для плиты, и вместо 150 – 200 мм ее останется 50 или 30 мм.

Плита ляжет на место, а потом, после нагрузки стяжкой, половым покрытием, тепло- и звукоизоляцией и их конструктивными элементами, мебелью и жителями она может обломить часть стены и…

Крышу построить без прямых углов тоже проблематично. Установить стропила и смонтировать правильно кровлю, например, уложить черепицу или шифер будет очень трудно или невозможно.

2. Требования к участку. Привязка к местности с учетом данных геодезии (типы грунтов, подземные воды)

Участок для строительства должен быть, по возможности, ровным, освобожденным от деревьев и кустарника. Будет неплохо, если он будет иметь небольшой уклон.

Контуры участка должны иметь четкие, т. е., не сдвигающиеся за все время строительства точки, которые отмечены на плане. Если один из краев участка выходит на «красную линию», то она должна быть отмечена на местности. Можно на этой линии забить несколько кольев.

Если на участке грунтовые воды близко к поверхности и располагаются возле проектного уровня фундамента, то обязательно нужно устроить водоотведение, т. е. дренаж. При этом воду нужно отвести на 0,7 – 1 м от низа фундамента.

3. Инструменты и материалы для разметки

К инструментам для разметки относятся:

1. Рулетка. Желательно металлическая, длиной не менее 10 м, лучше 20 м. Тканевая легче и немного удобнее, но она провисает и уменьшается точность.
2. Лазерный нивелир для разметки фундамента, его высоты, горизонтальности и др. работ.
3. Уровень водяной, он же гибкий уровень или гидроуровень – длинная гибкая трубка с прозрачными стеклянными или пластиковыми визирными трубками на обоих концах, на которых нанесены деления ровно через 1 мм и каждая из них закрыта пробкой. Действует это устройство по закону Паскаля для сообщающихся сосудов. Длина гибкой трубки 12 и более метров. Трубку заполняют водой так, чтобы она находилась примерно посредине визирных трубок.
4. Тонкая крепкая веревка (шпагат), шнур. Можно использовать тонкую проволоку, но она не очень удобна в работе.
5. Маркеры, карандаш, бумага, таблица умножения, формулы.
6. Молоток, гвозди.
7. Материал для изготовления обносок – деревянные колья – минимум 16 шт. и бруски – 8 шт. Иногда используют 8 шт. П-образных кусков стальной арматуры, которые забивают в землю.

4. Краткое описание лазерного нивелира

Нивелир лазерный – это один из приборов, которые относятся к большой группе измерительных средств.

Основное назначение нивелира – определение разности высот одного места на поверхности относительно другого места и построение плоскостей: вертикальных, горизонтальных и любых промежуточных в виде линии – следа лазерного луча. Кроме того такой прибор может строить точечные проекции – давать точку на поверхности.

Чаще всего используются самовыравнивающиеся перекрестные нивелиры, которые строят две перпендикулярные плоскости – горизонтальную и вертикальную. Их можно повернуть и установить в любом направлении. Горизонтальная плоскость постоянно подстраивается элементами автонивелирования.

Основными характеристиками лазерного нивелирования являются:

• точность измерения, профессиональные приборы дают погрешность до 3 мм на 10 м, а бытовые до 0,5 мм на дальности 1 метр;
• дальность измерения: в бытовых до 10 м, профессиональные – 30 м и более;
• число проектируемых плоскостей – обычно две или более и т. п.

Но нивелир – это, прежде всего измерительный инструмент.

Он хорошо поможет вам, только если вы умеете правильно его использовать.

Взяв его во временное пользование, т. е. в аренду, не ждите, что он будет работать сам.

Если вы не знаете, что такое юстировка – не берите прибор в аренду.

Начиная работу с ним, проверьте точность измерений, не сбиты ли настройки, т. е. проверить все описанные в его паспорте характеристики. Все операции по проверке – в описании к прибору.

На разбивке фундамента нет работ, которые нельзя провести без нивелира. Поэтому обычный водяной уровень, правильно использованный, вполне может его заменить. Хотя лазерный нивелир ускоряет и упрощает работу на стройке.

5. Как устроен ленточный фундамент, его достоинства

Ленточным он называется потому, что имеет вид железобетонных лент, уложенных в траншею, вырытую по контуру здания. Если грунт осыпающийся, глубина заложения большая, а внутри периметра здания много промежуточных стен, для которых тоже нужно строить фундамент, то отрывается котлован, в котором и проводят все фундаментные работы.

Конструктивно ленточный фундамент может быть монолитным или сборно-монолитным. В последнем случае его верхняя часть будет иметь вид монолитного железобетонного пояса, расположенного по всем стенам фундамента, собранного из отдельных блоков.

Проводя частное строительство, траншеи для ленточного фундамента, в целях экономии, можно вырыть вручную. При этом грунт или вывозится, или рассыпается по площадке, поднимая ее уровень.

Глубина заложения ленточного фундамента обычно определяется уровнем промерзания почвы. Для южных районов России он чуть больше метра, в северных районах и в Сибири – 1,5 – 2 и даже более.

Достоинства ленточных фундаментов:

• простая технология сооружения;
• возможно заложение цокольного или подвального этажа;
• строятся на прочных грунтах – каменно-песчаных и глиняных;
• они достаточно экономичны;
• параметры – ширина, глубина заложения, количество арматуры и пр. показатели, влияющие на прочность, легко регулируются.

Возвести такое основание под дом можно собственными руками.

6. Разметка осей и углов – вынесение реперов за пределы периметра фундамента

Исходным пунктом всей разметки должна быть точка на местности, которая точно «привязана» к плану участка.

Чаще всего это угловая точка, обычно связанная, с так называемой, «красной линией» – границей вашего участка и общественной территории, на которой ни вам, никому другому застройка не разрешена.

Обычно дом располагается от этого ограждения и от соседского забора на расстояниях:

• по санитарно-бытовым нормам, определенным СНиП 30-02-97, п. 6.7: не менее 3 м;
• по противопожарным нормам СП 42.13330.2011п.7.1: не менее 6 м от окон до стен соседского дома или гаража, бани, сарая и пр., не менее 3 м – от жилого дома до границы соседнего участка.

Поэтому нужно отступить на указанное расстояние или дальше и можно начинать разметку фундамента своими руками.

А. Устанавливается на местности «красная линия». Если хозяин собирается строить дом точно на нормированном расстоянии от «красной линии», то лучше для разметки будущих углов дома пригласить профессионала-землемера. Но чаще всего отступают на 1 – 1,5 м от этих ограничений.

Точная ориентация по сторонам света. Она возможна на большом расстоянии от «красной линии». Но обычно ориентируются на осевую линию улицы или дороги.

Поэтому разметка участка под фундамент начинается с того, что за пределами траншеи или котлована, а точнее – за пределами зоны работы экскаватора, устанавливаются деревянные рамки-опоры.

Они называются обносными досками или брусьями, а попросту – обносками. Некоторые «эксперты» называют их «скамеечками». На них натягиваются шнуры или проволока.

Места пересечений шнуров дадут нужные точки разметки, но не на грунте, а «висящие» в воздухе. Эти «точки» позднее переносят на грунт или на опалубку.

На верхнем бруске обноски забиваются три или пять гвоздиков-меток:

• в центре – осевая метка, для оси стены фундамента;
• справа и слева от осевой – метки ширина стены фундамента;
• еще дальше – ширина подушки под фундамент.

Шаг 1. Разметка начальной стороны

Начинаем со стороны, которая ближе к «красной линии».

На 1 – 1,5 м наружу от любого угла забиваем две обноски. Натягиваем осевой шнур. С помощью водяного уровня устанавливаем верхнюю часть брусков обносок на высоте «0». Отступив на 1 – 1,5 м забиваем в землю первый колышек – делаем начальную точку. От нее отвесом «поднимаем» точку на шнур. Отмеряем на шнуре длину стены по осям и делаем на нем метку. Опускаем точку на грунт и забиваем второй колышек. Между колышками – ось первой стены.

Шаг 2. Разметка стороны, перпендикулярной к начальной

Используя теорему Пифагора и, зная длины сторон фундамента, рассчитываем длину его диагонали (по осям). На обноске перпендикулярной стороны, на осевом гвозде крепим конец шнура и натягиваем его на противоположную обноску.

От пересечения с осевым шнуром отмеряем длину по осям второй стороны и делаем на шнуре оси второй стороны отметку. На свободном куске шнура завязываем узлы на длине диагонали по осям. Один узел закрепляем на метке оси третьей стороны и натягиваем второй узел в сторону противоположной обноски второй стороны.

Совместив второй узел с меткой на шнуре второй стороны и, натянув шнуры, получим первый прямой угол.

На шнуре второй оси отмеряем 3 м или в той же мере кратное расстояние. Делаем на шнурах отметки и замеряем рулеткой между ними расстояние. Оно должно быть 5 м.

Передвигая второй шнур относительно точки пересечения с первым, добиваемся точного значения – 5 м. Угол в этом случае будет прямой.

Шаг 3. Проделываем эти операции еще два раза и получаем еще два прямых угла

Последние действия должны проходить в зоне одной точки – виртуальном угле фундамента, противоположном первому углу. Если все измерения делались аккуратно, а расчеты безошибочно, то два последних узла должны совпасть.

Шаг 4. Проверка прямоугольности разметки

Из школьной геометрии известно, что обе диагонали квадрата или прямоугольника равны. Поэтому проверку делают, измерив длину обеих диагоналей и сравнив их.

Разница в несколько сантиметров допустима. Разметка осей фундамента закончена.

Шаг 5. Разметка краев стен и подушки. От осевой метки отступаем необходимые расстояния, вбиваем в обносной брусок гвоздики-метки и натягиваем шнуры уже по границам стен

После проверки правильности виртуальной разметки всей сети в плане, т. е. в горизонтальной плоскости, она вся снимается и можно начинать выемку грунта экскаватором.

6.1. Допустимые погрешности при разметке фундаментов

Погрешности обычно накапливаются. Поэтому нужно начинать с максимально возможной точности первоначальной разметки. Диагонали фундамента обычного дома должны различаться не более чем на 3 – 5 см. Если вы сумели получить разницу в 2 см – то это очень хорошо.

Если она 1 – 2 см – то вы умеете делать разметку и работаете аккуратно. Если она 3 – 4 см – то вы на пределе допустимого. Если она 5 см и более – то нужно провести проверку длин всех отрезков и внести коррективы вплоть до последней операции. Перепроверять каждый угол и все узлы. После этого опять проверка диагоналей.

7. Разметка по обеспечению высотной нивелировки фундамента

Такая разметка делается лазерным нивелиром и наносится на колья обноски маркером по дереву.

Для этого рассчитывается высота уровня фундамента, точнее его верхней плоскости. Для сборно-монолитного фундамента это будет верхняя плоскость монолитного пояса.

Устанавливается лазерный нивелир и на нужной высоте «отбивается» горизонтальная плоскость. Она пересечет все столбики всех обносок. В месте контакта нужно нанести маркером на столбиках метки.

После готовности площадки для размещения фундамента восстанавливается сеть разметочных шнуров, и все значимые точки этой сети переносятся с помощью отвеса вниз на дно канавы или котлована для разметки зоны укладки (установки) подушки и опалубки для стен.

Можно монтировать опалубку.

Источник: http://stroynedvizhka.ru/stroitelstvo-nedvighimosty/razmetka-lentochnogo-fundamenta/

Разметка участка под фундамент

В данной статье опишем процесс разметки участка под фундамент своими руками. 

План статьи:

Общие правила для разметки фундамента
Построение прямоугольного фундамента (т.Пифагора)
Построение прямоугольного фундамента (метод паутина)
Разметка под столбчатый фундамент
Разметка под ленточный фундамент
Разметка под плитный фундамент

Общие правила для любого фундамента

Выбираем точку отсчета. Первую сторону нашего фундамента нужно привязать к какому-нибудь объекту нашего участка.

Пример. Сделаем так, чтобы наш фундамент (дом) был параллелен  одной из сторон забора.  Следовательно, первую бечевку натягиваем равноудалено от этой стороны забора на нужное нам расстояние.

Построение прямого угла (90⁰). В качестве примера будем рассматривать прямоугольный фундамент, в котором все углы максимально близки к 90⁰.

Существует несколько способов как это сделать. Мы рассмотрим 2 основных.  © www.gvozdem.ru

Способ 1. Правило золотого треугольника

Для построения прямого угла будем применять теорему Пифагора.

Формула   

Чтобы не углубляться в геометрию попробуем описать проще.  Чтобы между двумя отрезками a и b сделать угол в 90⁰ нужно сложить длины этих отрезков и вывести корень из этой суммы. Получившиеся число будет являться длинной нашей диагонали соединяющей наши отрезки.  Очень просто расчет сделать с помощью калькулятора. 

Обычно при разметке фундамента берут размеры сторон, чтобы при выведении из корня получалось целое число. Пример: 3х4х5; 6х8х10.

Если измерения мы производили в метрах, то значения получаются очень даже понятными: 4м24см; 2м83см; 7м21см.

Калькулятор

Также стоит отметить, что измерения можно производить в любых системах измерения длины главное использовать известное нам соотношение сторон: 3х4х5 метра, 3х4х5 сантиметра и т.п. То есть, если даже у вас нет инструмента для измерения длины, то можно взять, например, рейку (длина рейки не имеет значения) и померить ей (3 рейки х 4 рейки х 5 реек).

Теперь давайте посмотрим как это применить на практике.

Способ 1. Правила золотого треугольника (т.Пифагора)

Рассмотрим на примере построение прямоугольного фундамента с размерами 6х8м с помощью золотого треугольника (т.Пифагора).

1. Размечаем первую сторону фундамента. Это самая простая часть в построении нашего прямоугольника. Главное, что нужно помнить.

Если хотим чтобы наш фундамент (дом) был параллелен одной из сторон забора либо другого объекта на участке или за его пределами, то первую линию нашего фундамента делаем равноудаленной от выбранного нами объекта. Данную процедуру мы описывали выше.

Для размещения первой бечевки можно использовать колушки, прочно закрепленные в грунте, но в идеальном варианте для данной цели использовать обноску. Ее и будем использовать. Расстояние между обносками для данной стороны сделаем 14м: между обносками и будущими углами по 3м и 8м под фундамент.

2. Натягиваем вторую бечевку максимально перпендикулярно первой. Идеально перпендикулярно на практике натянуть сложно, поэтому на рисунке мы также отобразили ее не много  отклоненной.

3. Скрепляем обе бечевки в точке пересечения. Скрепить можно скобкой либо скотчем. Главное чтобы надежно.

4. Приступаем к формированию прямого угла с применением теоремы Пифагора. Будем строить прямоугольный треугольник с катетами 3 на 4 метра и гипотенузой 5 метров. Для начала отмеряем на первой бечевке  4 метра от места пересечения бечевок, а на второй 3 метра. Ставим отметки на шнурке с помощью скотча (прищепка и т.п.).

6. Если у нас прямоугольный треугольник, то обе отметки должны сойтись при расстоянии в 5 метров. В нашем случае отметки не сошлись. Поэтому перемещаем бечевку в нашем случае вправо до того момента когда отметка на 3 м совпадет с делением рулетки на 5 м.

7. В итоге у нас получился прямоугольный треугольник с углом в 90⁰ между двумя бечевками. 

8. Больше отметки нам не нужны и их можно убрать.

9. Приступаем к построению прямоугольника. Отмеряем на обеих бечевках длины сторон нашего фундамента 6 и 8 метров соответственно. Ставим отметки на бечевках.

11. Натягиваем четвертую бечевку максимально перпендикулярно ко второй бечевке. Скрепляем обе бечевки на отметки в 6 метров.

12. Делаем отметки на третьей бечевке 6 метров и на четвертой 8 метров.

13. Чтобы получить четырехугольник с прямыми углами в нашем случае необходимо, чтобы обе отметки на третьей и четвертой бечевках совпали. Для этого перемещаем обе бечевки до момента соединения отметок.

14. В итоге, если все правильно измерили, то у нас должен получиться правильный прямоугольник. Давайте проверим, получился ли он с помощью измерения диагоналей. 

16. Готовая разметка прямоугольного фундамента с применением теоремы Пифагора.  © www.gvozdem.ru

Способ 2. Паутина

Очень простой способ сделать разметку в виде прямоугольника с углами в 90⁰.  Самое главное что нам понадобится — это бечевка, которая не растягивается, и точность ваших измерений с помощью рулетки.

1. Нарезаем куски бечевки, которые нам понадобятся для формирования разметки. В данном примере мы строим фундамент со сторонами 6 на 8 метров. Также для правильного построения прямоугольника нам понадобятся равные диагонали, которые для прямоугольника 6 на 8 метров будут равны 10 метрам (т.Пифагора описана выше). Также нужно взять запас длины бечевок на крепление.

2. Соединяем нашу «паутину» как на рисунке. Скрепляем стороны с диагоналями в 4 местах по углам. Сами диагонали в точке пересечения скреплять не нужно.

3. Натягиваем первую бечевку (точки 1,2). Крепить ее будем с помощью колышков. Главное чтобы колышки крепко держались в земле и при натяжении нашей конструкции их не увело. Этот важный момент нужно учесть.

4. Натягиваем угол 3. Главное условие чтобы бечевка  1-3 и диагональ 2-3 не провисали и были максимально натянуты.  После фиксации с помощь колышка в точке 3 мы имеем угол в точке 1 в 90⁰.

5. Натягиваем угол 4 и устанавливаем колышек. Следим, чтобы бечевка в точках 2-4, 3-4 и диагональ 1-4 не провисали и были максимально натянуты.

6. Если соблюдены все условия, то в результате у нас должен получиться прямоугольник с углами максимально близкими 90⁰.

Разметка под столбчатый фундамент

Делаем двухъярусную обноску. Нижний ярус – это уровень столбов.

Верхний ярус обноски – уровень ростверка.

Подробную инструкцию читаем в статье: Разметка под столбчатый фундамент с ростверком

Разметка под ленточный фундамент

Создаем прямоугольник для внешнего контура применяя т.Пифагора. Затем отступаем на величину, равную ширине ленты и делаем внутренний контур. 

Разметка под плитный фундамент

Самой простой способ разметки. Строим прямоугольник по размерам фундамента применяя теорему Пифагора для нахождения прямого угла.   © www.gvozdem.ru

От автора

В данной статье мы рассмотрели, как произвести разметку под фундамент своими руками с построением прямоугольника с углами в 90⁰. В целом ничего сложно в разметке нет. Цена вопроса – это стоимость бечевки, доски для обноски (эконом вариант — колышки) и умение пользоваться рулеткой.

:

Источник: http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/razmetka-pod-fundament.php

Разбивка осей под фундамент, начинаем строительство

Разбивка осей фундамента – очень важный технологический процесс.

От того, насколько правильно это будет сделано, зависит не только то, будет ли дом или хозпостройка на вашем участке построены хорошо, но и то, насколько правильно они будут расположены на участке.

Это может быть критично, например, в случае, когда строение расположено близко к соседнему участку или проезжей части дороги. Потому стоит отнестись к разбивке осей максимально серьёзно.

Материалы и инструменты

Для любого строительства нужны инструменты и стройматериалы. Для разбивки осей фундамента тоже. Давайте разберёмся, какой инструмент нам понадобятся.

Из инструментов нам потребуются: прочная заметная издали синтетическая нить (лучше брать не крученую, а плетёную – продаётся в специальных строительных магазинах) толщиной не менее 1 мм, несмываемый водой маркер.

Понадобятся плотницкий инструмент шуруповёрт, водяной уровень, рулетка с возможностью измерения длины не менее самой длинной стены будущего дома плюс 2-3 метра. Если длина очень большая, возьмите ещё одну, пятиметровую. Понадобится измерительная лента – для определения положения дома на участке большого размера.

Разбивка осей фундамента с помощью теодолита

Если вы берёте лазерный инструмент для разметки своими руками, например, лазерный теодолит или лазерную рулетку, убедитесь, что они пригодны для работы на открытом воздухе. Иначе вы просто не увидите на ярком солнце чёрточку от лазера. Также понадобятся уровень и отвес.

Из материалов берите небольшие гвозди на 50-70, саморезы на 70, обрезную доску 25х100 в количестве, достаточном для того, чтобы два раза обойти периметр зачищенной площадки строительства, бруски 50х50 для колышков. Можете сразу изготовить колышки.

Они должны быть такой длины, чтобы выступать из земли на высоту, превышающую высоту цоколя плюс 10-15 см, для удобства дальнейшего строительства. В землю их лучше заглубить на полметра – чтобы в процессе строительства они не сместились и не вывалились.

О количестве колышков будет сказано далее.

С чего начать

Начинать следует со снятия растительного слоя с места строительства.

Это очень важно – так вы не только сохраняете плодородный поверхностный слой земли, который можно использовать на огороде или в саду, но и страхуетесь от прорастания семян травы или корней через строительные конструкции. Место строительства в данном случае определяется примерно, берётся на один метр больше во все стороны от стен будущего дома.

Вторая операция – планировка местности. Это важно, если местность на участке застройки имеет большой уклон. Делать удобнее всего бульдозером или трактором, а проверять правильность выполнения работ – по нивелиру с рейкой.

Разумеется, нивелира у большинства частных застройщиков нет. Поэтому пользуйтесь водяным уровнем. Да и трактор для работ небольшого масштаба будет излишним. Что ж, при устройстве фундамента своими руками можно обойтись и лопатой.

Если разница в уровне двух самых крайних точек при замере будет пять сантиметров – этого вполне достаточно.

Устройство обноски

Обноска – это деревянное ограждение, которое устанавливается на месте будущего строительства. К ней крепится шнур при разбивке при помощи гвоздиков. И на ней же наносятся риски, которые определают положение осей. Классическая обноска – это ограждение из ряда колышков, которые стоят через 60-70 см по всему периметру выровненной площадки. Сверху к ним прибивается обрезная доска. Снизу колышки также стянуты доской.

Расстояние от обноски до краёв траншеи фундамента или иных выборок в земле – не менее метра, а если грунт подвижный (песчаный) – то и больше.

Обноска может быть и не сплошной. Например, если у вашего будущего дома всего четыре оси, то можно поставить обноску только по углам. При этом толщина стен будущего дома должна гарантированно попадать в обноску.

В принципе, обноска ставится перпендикулярно каждой оси и должна её захватывать в обе стороны на расстояние не менее метра, то есть, ставится кусочек обноски из трёх колышков.

Колышки обноски желательно устанавливать по обычному строительному уровню или отвесу. Верхняя доска обноски крепится с наружной стороны от середины строительства к колышкам сбоку, при помощи саморезов и шуруповёрта. Верхняя доска должна быть установлена на одном уровне по всему периметру.

Пользуйтесь водяным и строительным уровнем, или нивелиром с рейкой.

Если обноска сплошная – сделайте в ней проходы там, где это возможно. Вам нужно будет выносить землю и подвозить бетон на тачке к месту застройке, выполнять другие работы – перешагивать через обноску будет неудобно.

Разбивка осей

Разбивка фундамента начинается с разметки «красной линии». Это линия фасада здания. Её нужно брать параллельно проезжей части. Если дом стоит ближе к участку соседа – возьмите за красную линию сторону, параллельную границе участка. Так вы будете уверены, что не строите дом слишком близко к участку соседей. Если же расположение дома на участке не привязано ни к одной из его границ – выбирайте красную линию по своему усмотрению.

На обноске отмечаете положение красной линии с двух сторон, забиваете гвоздики на отметках на глубину 1.5-2 см и натягиваете шнур. Для закрепления шнура пользуйтесь тем же узлом, что пользуются каменщики для натягивания причального шнура. Он простой и надёжный.

От красной линии откладываете половину толщины стены и натягиваете второй шнур – это первая ось. От неё при помощи рулетки откладываем положение всех параллельных ей осей.

Разметка прямого угла для осей, перпендикулярных красной линии. Можно пользоваться теодолитом, если он у вас есть. Если же нет – воспользуйтесь тем же способом, что и древние египтяне. Треугольник со сторонами 3, 4 и 5 метров является прямоугольным.

Используйте это свойство, чтобы отложить прямой угол от красной линии. Закрепите нить на гвоздике узлом, и отложите от этого гвоздика расстояние 3, 4 и 5 метров. Сделайте отметки на нити маркером. Затем, при помощи этой нити отложите две отметки на обноске, чтобы натянуть шнур, перпендикулярный красной линии.

От этого шнура размечайте все остальные оси, закрепляя шнур на обноске.

От разметки осей на обноске можно натянуть и другие шнуры, показывающие края траншеи, край стены или цоколя.

Посмотрите видео, в котором подробно описана процедура обустройства разметки

Полезные советы

1. Перенести своими руками разметку осей от шнуров на обноске на землю или в любую точку вниз можно при помощи отвеса.
2. Сделайте несколько видов отметок на обноске – разметку осей, например, можно отмечать просто прямой чертой, разметку краёв траншеи – треугольником, край цоколя – крестом, а края опалубки – крестом в круге. Так вам будет удобнее сориентироваться. Также можно использовать маркеры разных цветов.
3. Обноска делается чуть выше цоколя по простой причине – чтобы можно было проложить первый ряд кирпича в стене или установить первый брус каркасного дома как можно точнее от первичной разметки, натянув шнур по отметкам от осей. После того, как выполнен первый ряд стен – обноску можно снять.
4. Не используйте в качестве строительной нити леску – она очень сильно тянется и провисает, на ней нельзя сделать метки. Нить должна иметь как можно меньшее растяжение, быть достаточно заметной, чтобы случайно её не задеть, и такого цвета, чтобы на ней можно было делать отметки маркером.
5. В обноске необходимо предусмотреть проход такой ширины, чтобы туда мог свободно пройти человек, везущий тачку. Если используете на строительстве технику – то в проход должен свободно проезжать трактор или мини-погрузчик.

Источник: http://FundamentAya.ru/job/ustroystvo/razbivka_osej_fundamenta.html

Размечаем фундамент лазерным нивелиром

При строительстве дома точность – основной помощник. Правильная разметка поможет избежать ошибок в размерах конструкций, обеспечит точное проектное расположение строения на местности, ровность углов. Все эти задачи поможет реализовать современный прибор – лазерный нивелир для работы на улице и в помещении.

Это геодезический аппарат высокой точности, который требует бережного обращения и грамотного использования. Однако, нанимать специалистов для проведения работ – удовольствие не из дешевых. В этой статье мы расскажем, как правильно выбрать прибор и как им пользоваться, не имея навыков и опыта работы с нивелирами.

Суть прибора

Инструмент для разметки и контроля горизонта в современном виде – это лазерный нивелир. Его рабочий механизм состоит из сложной оптической системы, в которую входят:

• Система фокусировки;
• Контролер равновесия;
• Излучатели света (лазеры);
• Блоки питания и управления.

Лазерный нивелир другими словами – это потомок привычного строительного уровня, которым выверяют ровность линий и углов. Его устанавливают строго вертикально на одной точке, от которой осуществляют разметку и измерение (сверку) высот. Прибор комплектуют уловителем лазера, который помогает найти сигнал в солнечную погоду, а очки с красными линзами помогут увидеть луч своими глазами.

Разновидности

Выбрать лазерный нивелир для непрофессионала – дело непростое. Существует множество разновидностей приборов с разным набором функций, что и является определяющим фактором выбора.

Дальномеры	Эти приборы еще называют строительными лазерными рулетками. По сути, нивелирами они не являются, но в целях выравнивания высот их всё же используют. Дальномеры излучают световой пучок на значительные расстояния, которые сложно измерить рулеткой и определяют значения измеряемых сторон с высокой точностью. Этот прибор полезен при строительстве фундаментов.
Построители линий	Это устройства, излучающие лазерные пучки, которые, преломляясь, создают идеально ровные углы с нужными параметрами. У приборов величина развертки угла может быть разной – от её отсутствия до 1600, а иногда и более. Устройства проецируют от 1 до 8 линий одновременно, поэтому имеют широкий спектр действия. Применяются как при разметке фундамента, так и при ремонте, внутренней отделке, оформлении фасадов.
Построители осей	Это простые приборы, которые не дают излучения, лишь проецируют точки на вертикальных и горизонтальных поверхностях. Посредством таких нивелиров можно определить ровность построения стен фундамента, сделать разметку котлована, но только с использованием вспомогательной рейки. Применение прибора ограничено получением только контрольных точек (осей).
Ротационные построители	Этот тип лазерных нивелиров является универсальным и имеет широкий спектр применения, но ввиду широкого набора функций в быту он остается невостребованным – это профессиональные устройства. Испускаемый лазерный луч создает широкую разметку в вертикальной и горизонтальной плоскостях. С помощью лазерного нивелира ротационного типа делают разметку фундамента, контролируют вертикаль и горизонталь возводимых конструкций.

Руководство выбора

При поиске подходящей для строительных работ модели следует учитывать не только набор функций и тип прибора. Есть еще несколько критериев, которые необходимо учитывать:

1. Точность. Для профессиональных приборов она составляет 0,5…1,0 мм на 10 метров, для бытовых оптимально 1,0…3,0 мм на 10 метров.
2. Дальность линии. При строительстве сооружений спортивного или производственного масштаба требуются мощные аппараты, способные дать луч на расстояние более сотни метров. Для возведения частного дома достаточно использовать самые простые 20-30 метровые.
3. Цвет линии. Бывают нивелиры с красным и зеленым излучателем. Первые наиболее распространены – для удобства их поиска на улице используют очки с красными фильтрами. Однако, зеленная линия более приятна глазу. В остальном разницы между ними нет.
4. Класс мощности. 1 – это бытовые приборы с коротким лучом, 2 класс – более мощные, 3 – профессиональные дальномерные устройства.
5. Способ юстировки. Самые доступные – ручные, выставление вертикали и горизонта которых производится человеком. Более простой в использовании лазерный нивелир самовыравнивающийся. Его достаточно установить на контрольную точку, нажать кнопку и аппарат сам примет рабочее положение, о чем просигнализирует звуковым сигналом. Стоить такой будет значительно дороже ручного.
6. Ёмкость аккумулятора определяет продолжительность работы нивелира.
7. Уровень защиты IP. Нивелиры используют в условиях улицы. Дожди, пыль, нагрев и охлаждение – от всех этих воздействий прибор должен быть защищён. IP54 – оптимальное решение для условий стройки, для улицы и поля не следует скупиться на IP65 или IP67.
8. Комплектация. Фильтрующие очки, сигналоуловитель и другие вспомогательные предметы предназначены для облегчения работы с нивелиром, но за них придется доплатить.

На выбор лазерного нивелира не должна влиять цена, поскольку она зависит от набора функций, комплектации оборудования и бренда производителя. Самыми надежными являются BOSCH, Geo-Fennel, Matrix, Kapro, Makita и ADA.

Правила эксплуатации

Новый нивелир обязательно проверен на точность – в приборе должны функционировать все рабочие механизмы и оптика. Чтобы точность измерений и углов не искажалась со временем, с прибором необходимо обращаться аккуратно:

• не ронять, не ударять, не подвергать механическим воздействиям;
• использовать только согласно прилагаемой инструкции и рекомендациям производителя;
• хранить оборудование в защитном футляре.

По истечению определенного срока оптику необходимо отправлять на поверку и калибровку в специализированные центры. Периодичность обслуживания прописана в паспорте нивелира.

Работа с лазерным нивелиром

Перед началом работы по разметке или измерению объектов, требуется подготовить рабочее место:

1. Проверить заряд аккумулятора или вставить батарейки (зависит от типа нивелира).
2. На пути луча не должно быть препятствий – преломления о любые объекты дадут значительную погрешность измерения.
3. Для работы нивелир устанавливают на треногу, выставленную на ровную площадку и тщательно отцентрированную. Для использования самовыравнивающихся аппаратов это не обязательно, а вообще можно воспользоваться толом или любой переносной подставкой.

Когда подготовительные работы проведены, можно приступать непосредственно к разметке.

Далее при необходимости следует подготовить дополнительные приспособления:

• рейка с разметкой, подойдет и деревянная длинная доска;
• приемник лазерного луча значительно облегчает работу с прибором в солнечный день;
• очки (не обязательный, но очень удобный атрибут геодезиста).

Как пользоваться нивелиром при разметке фундамента

Переходим непосредственно к разметочным работам на земельном участке.

1. Первым делом выставляем ориентировочную линию, расположение которой несложно определить: обычно она лежит параллельно дороге или ограждению участка на заданном в проекте расстоянии. Обозначим линию АВ, где буквы – это колышки, между которыми натянута бечевка.
2. Далее от нивелира требуется функция направления луча. Устанавливаем и центрируем прибор над колышком А, выставляем угол 90° и отправляемся с рейкой и сигналоуловителем в направлении конца перпендикулярной к АВ линии, которая упирается в точку А. На заданном расстоянии по рейке ловим точку перпендикуляра, ставим колышек.
3. Таким же образом выставляем четвертую точку.
4. Между установленными колышками натягиваем бечевку. Периметр контура готов.
5. Таким же образом размечаются внутренние стены.

Колышки могут быть расставлены как ориентиры для установки обноски – деревянных ограждений и маяков, опорные стойки которых находятся на проектной линии фундамента или стены (за пределами периметра на выносе). В таком случае нивелиром сверяют горизонт контрольных стоек обносок, а периметр строения переносят на местность с помощью рулетки и бечевок.

Контроль существующих конструкций

Колышки могут быть установлены вручную методом измерения сторон геометрически без приборов. В таком случае следует проверить их ориентированность и ровность углов, опять же нивелиром. В данном случае понадобится ротационное устройство.

1. Устанавливаем треногу на удалении от всех контрольных точек (в нашем случае углов). Следует помнить, что расстояние не должно превышать допустимое в технической документации к аппарату.
2. Включаем сигнальный лазер и отправляемся с сигналоуловителем и рейкой на контрольные точки.
3. Устанавливаем рейку в вертикальное положение на любой точке и ловим луч, делаем отметку на рейке.
4. То же действие повторяем на каждой точке.
5. Сверяем расстояния между засечками. Для крупного строительства применим малый диапазон перепадов высот, для частного строительства допускается разница не более 1 см на 10 метров стены или фундамента.

Наглядный процесс представлен в видео:

Где еще понадобится нивелир

Для чего еще нивелир лазерный нужен:

• Оклеивание стен обоев. Для этого следует выставить уровень под потолком на необходимом расстоянии и ориентироваться на линию. В таком случае не нужно делать так называемые отбивки.
• Монтаж плитки поможет осуществить прибор, который умеет рассекать луч на 2 или 4 перпендикулярных пучка. На стене от такого видна проекция пересекающихся линий, толщина которой – шов между плитками, а края совпадают с краями крепящихся элементов.
• Окраска и отделка лестничных маршей и других наклонных конструкций. В таком случае горизонт нивелиром делают под нужным углом (наклоняют сам аппарат и фиксирую его на треноге).
• Установка бытовой техники, особенно, требующей подвеса и выравнивания по уровню.
• Сборка и монтаж мебели.

Купить или арендовать?

Как видно, лазерный уровень или нивелир – это универсальный инструмент, который можно использовать не только для строительства, но и при многочисленных ремонтных работах, установке мебели и техники.

Отметим, что стоят непрофессиональные устройства совсем недорого – купить нивелир лазерный можно по доступной цене – от 3 тысяч рублей.

В круглую сумму обойдется профессиональный нивелир, но его функционал не предназначен для бытового применения.

Базовая обзорная статья по фундаментам. Обязательна к прочтению, если собираетесь строить дом!

Источник: http://StroikaDialog.ru/articles/fundament/lazernyi-nivelir-dlya-razmetki-fundamenta