Съемная опалубка для ленточного фундамента

Как сделать съемную опалубку своими руками

Съемная опалубка – каркас, предназначенный для заливки монолитного бетонного основания дома. Сооружение такого каркаса зачастую выполняют своими руками, без привлечения посторонних рабочих и специалистов.

Популярность разборной опалубочной конструкции основана на возможности выполнять строения любой нужной формы.

Особенность заключается в том, что с ее помощью можно сооружать самые разнообразные конструкции, для создания которых требуется бетон.

Разновидности и преимущества съемной опалубки

Съемная конструкция используется в промышленном и частном строительстве

Виды опалубки, выбраны в зависимости от:

1. Сферы применения. Съемная опалубка может быть сделана для строительства фундамента или стен зданий, межкомнатных перегородок или ограждений. В некоторых случаях данную конструкцию используют при изготовлении мебели.
2. Материалом, используемым для монтажа съемной опалубки, может послужить ламинированная фанера, щиты, пластик, металлические листы.
3. Конструктивные особенности опалубки, которая сооружается своими руками и должна быть снята после застывания бетона, делают то или иное сооружение по-своему неповторимым, позволяет создать монолитную бетонную конструкцию в любом нужном месте, придав ей соответственно нужную форму.

Съемная опалубка для фундамента получила широкое распространение при возведении ленточного основания для загородных построек. Одна из наиболее популярных конструкций – переставная опалубка. Монтаж выполняют своими руками в самые короткие сроки, избежав лишних материальных затрат. Все виды опалубочных конструкций имеют свои положительные и отрицательные стороны.

Съемная опалубка из листового железа является самой прочной, но и самой тяжелой. Это значительно затрудняет работу по демонтажу.

Чаще при возведении конструкции своими руками пользуются ламинированной фанерой или деревянными щитами. Наиболее приемлемым признан вариант с использованием для монтажа полимерных материалов. Такое сооружение легкое и прочное.

Выбирая материал для монтажа съемной опалубки необходимо учесть риск утечки бетонной смеси, сложность сборки, несущую способность и необходимость использовать дополнительные опорные элементы.

Переставная конструкция

Переносная конструкция

Монолитная конструкция необходима при возведении межкомнатных стен, опорных колон, шахт колодцев, подвальных помещений. В некоторых случаях это довольно масштабное сооружение и для выполнения всех работ на должном уровне качества требуется учесть особенности того или иного объекта.

Порой одна из стен данной постройки уже установлена или возведена из бетона, а для продолжения работ необходимо использовать каркас, который можно легко перемещать с места на место.

В таких случаях необходимо использование переставной опалубки. Это может объемно-переставная или блочно-переставная конструкция, отличающаяся повышенной жесткостью, а материалом для ее изготовления зачастую служат металлические листы. Из небольших панелей легко своими руками смонтировать переставной каркас любой формы и нужного размера. Такое сооружение как съемная переставная опалубка просто монтируется и также просто разбирается.

Порядок выполнения работ

Съемные опалубочные конструкции используются и для лестниц

Съемная опалубка используется для строительства самых разнообразных объектов:

• монолитного основания здания;
• подвального помещения;
• стен и перегородок;
• лестниц и площадок.

В каждом отдельном случае требуется неукоснительное соблюдение норм и правил строительства. Выполнение монтажа данной конструкции своими руками проводится с учетом глубины фундамента, необходимости снимать и переносить элементу конструкции с одного места на другое, простой и надежный крепеж.

Наиболее распространенной является съемная опалубка, сооруженная из деревянных щитов. Это переставная опалубка, которая может быть снята и установлена в любом нужном месте после того как застыл бетон монолитного сооружения. Для удобства выполнения работ щиты собирают своими руками, выбрав оптимальную длину, и обеспечив высоту каждого щита, на полтора метра превышающую глубину фундамента.

Высчитывая ширину траншеи под ленточный фундамент, определить не только величину самого основания, но и прибавить к ней толщину досок съемного каркаса.

Сборка конструкции

Собранные щиты устанавливают в траншеи, скрепив верхний край перемычками и установив распорки и прочной древесины. После этого необходимо позаботится о том, чтобы избежать утечки заливаемой смеси.

Создание монолитного основания своими руками требует внимательности к сооружению опалубочной конструкции. Осуществляя монтаж своими руками, нужно камнями надежно зафиксировать нижние края щитов не только с внутренней, но и с наружной стороны.

Расстояние между щитами на нижнем уровне должно быть примерно на 10 сантиметров больше, чем установленная ширина фундамента.

Рекомендуем посмотреть видео, которое рассказывает о том, каких ошибок нельзя допускать при сборке опалубочных конструкций.

Все виды каркасов, используемые для строительства домов и сооружаемые своими руками должны соответствовать нормам, разработанным для ведения подобных работ. Так, например, любое монолитное основание нуждается не только в качественной гидроизоляции, но и ровной, гладкой поверхности боковых сторон.

Переставная опалубка, монтаж которой осуществлен с использованием щитов, выполняется с непременным покрытием внутренней поверхности конструкции гидроизоляционным материалом. Это может быть рубероид, толь или плотная полиэтиленовая пленка, которая не позволить влаге из раствора впитаться в древесину.

Учитывая необходимость перемещения составляющих опалубочной конструкции, перед началом строительства в землю по краям траншеи вбивают бруски или колья. Именно к ним и будут в последствие крепиться щиты, из которых изготавливается каркас, позже подлежащий демонтажу. Еще один важный момент – закрепление углов.

Разбор опалубки не менее важен, чем ее правильная установка. Разобрать съемную опалубку можно только после того, как монолитная бетонная конструкция наберет прочность.

Посмотрите видео, как происходит процесс демонтажа ленточной конструкции.

Это значит, что необходимо выждать не менее пяти дней, но лучше всего дать бетону устояться в течение недели, прежде чем собранная своими руками для строительства фундамента каркасная конструкция будет демонтирована.

Источник: https://fundamentaya.ru/job/opalubka/semnaja_opalubka.html

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками + какую доску стоит использовать

Простота, надежность и экономичность ленточного фундамента подтверждены многими десятилетиями наблюдений, исследований и уточнения технологии.

Методика строительства этого типа оснований отработана до мелочей, что делает появление ошибок маловероятным.

Все возможные проблемы возникают только при самостоятельном возведении фундамента людьми, не имеющими опыта и соответствующей подготовки.

Большинство ошибок совершаются на стадии подготовки, при создании элементов конструкции ленты.

Рассмотрим один из важных этапов строительства — сборку и монтаж опалубки.

Что такое опалубка для ленточного фундамента

Опалубка — это форма для заливки бетона. Представляет собой щитовую конструкцию из деревянных, фанерных или полимерных материалов, образующую емкость по форме бетонной ленты. Она строится прямо на месте отливки, по размерам, указанным в проекте или рабочем чертеже.

https://www.youtube.com/watch?v=jjRxV2mpvMI

В большинстве случаев выставка производится из обрезных досок, но существуют и более специализированные конструкции, предназначенные для многоразового пользования. Основным требованием к опалубке является прочность, способность выдерживать нагрузки, возникающие при заливке бетона и его затвердении.

Кроме того, важна герметичность формы, препятствующая вытеканию бетона и исключающая непроизводительные потери материала.

Виды

Существуют различные виды опалубки.

По типу конструкции и монтажа различаются:

• Мелко- и крупнощитовая. Наиболее распространенный вид.
• Блочная. Используется для заливки колодцев, колонн и т.п.
• Объемно-переставная. Используется для параллельной отливки вертикальных и горизонтальных поверхностей.
• Скользящая. Перемещается по мере схватывания бетона для дальнейшей заливки.
• Горизонтально перемещаемая. Разновидность скользящей опалубки для заливки горизонтальных конструкций.
• Подъемно-переставная. Используется для поярусного бетонирования вертикальных сооружений.
• Несъемная. Используются бетонные или пенополистирольные блоки, из которых собирается стена, а внутренняя полость заливается бетоном. Технология относительно новая и не получившая пока широкого распространения.

Из перечисленных вариантов используются преимущественно щитовые типы, поскольку остальные конструкции предназначены не столько для ленточного фундамента, сколько для общих строительных работ.

Существуют разновидности по уровню теплосбережения:

• Утепленная.
• Греющая.
• Специальная.
• Неутепленная.

Выбор типа и материала для опалубки производится на стадии проектных работ и основан на инженерном расчете.

Большинство проектов частных домов рассматривают только деревянную опалубку из-за возможности собирать любые размеры, но встречаются и другие решения.

Какой материал используют

Опалубка может быть создана из различных материалов:

• Деревянная.
• Фанерная.
• Из пенополистирола.
• Металлическая.

Кроме того, имеются варианты из синтетических тканей или резины. Преобладают деревянные конструкции, поскольку они дешевы, могут быть использованы неоднократно и в разных размерах.

Многоразовые формы предназначены для массового производства отливок одинакового размера и конфигурации, поэтому их делают из более прочных и долговечных материалов.

Преимуществом деревянных конструкций является низкая стоимость и универсальность, но время сборки у них намного больше, чем у фанерных или металлических готовых щитов.

Как рассчитать количество?

Простейшим способом расчета является использование онлайн-калькулятора. В соответствующие окошечки вводятся собственные данные — высота ленты, общий периметр, умноженный на 2, и тип материала.

В результате получается количество древесины в кубометрах. Это удобно, так как обычный расчет производится по площади, которую уже после переводят в кубометры.

Для тех, кто не доверяет онлайн-калькулятору, пригодится методика расчета:

1. Вычисляется периметр ленты.
2. Делится на длину одной доски, получаем количество щитов.
3. По высоте ленты выбирается ширина щита (обычно, кратная ширине досок).
4. Вычисляется количество досок в каждом щите.
5. Умножается на количество щитов.
6. Полученный результат умножается на 2.

Кроме этого, надо вычислить количество планок, необходимых для создания поперечин и упоров. Оно определяется произведением общего числа щитов на количество планок одного щита.

Какую доску лучше всего использовать

Для сборки опалубки обычно используется наиболее распространенный материал — обрезная сосновая доска. Рекомендуется обстругивать рабочую поверхность досок, но это не всегда возможно, поэтому чаще всего сборка щитов производится из нестроганных досок.

Важным вопросом является степень влажности пиломатериала. В данном случае использование сухой доски не обязательно, а иногда даже нежелательно. Опалубка долгое время удерживает массив влажного бетона, который все это время периодически поливают водой.

Сухой пиломатериал начинает активно поглощать влагу, разбухает и увеличивается в размерах, отчего отдельные доски выдавливает из плоскости щита.

Толщина досок, используемых для сборки щитов, колеблется в пределах 25-40 мм. Чем выше и шире лента, тем толще должны быть доски, чтобы выдерживать нагрузки при заливке и давление жидкого бетона на стенки.

Порядок монтажа

Создание опалубки производится поэтапно:

1. Нарезаются вертикальные поперечные планки. Их длина на 40-50 см превышает расчетную ширину щитов, так как их предстоит забивать в грунт. Для этого один конец заостряется для лучшего вхождения.
2. Подготовка досок. Их нарезают по длине (при необходимости) и складируют на ровной поверхности. Оптимально — поблизости от траншеи, чтобы не пришлось носить готовые щиты на большие расстояния.
3. Раскладывают поперечины с шагом 0,8-1,2 м. Верхний срез выравнивают по линии.
4. Производят сборку щитов. Сначала прикрепляют верхнюю доску, затем максимально плотно прикрепляют остальные. Используются гвозди или саморезы.
5. Щиты опускаются в траншею, выравниваются по осям и размерам. Заостренные концы вертикальных планок забивают в грунт до появления контакта горизонтальных досок с дном траншеи.
6. Параллельно установленные щиты соединяются между собой поперечинами, определяющими толщину ленты. Их роль иногда выполняют П-образные хомуты, собранные из деревянных брусков.
7. С внешней стороны устанавливаются дополнительные наклонные распорки, исключающие выдавливание щитов при заливке бетона.

Монтаж съемной опалубки из фанеры

Фанера позволяет получить герметичные щиты, обладающие ровной и гладкой поверхностью. Для разовой заливки можно обойтись самой дешевой сосновой фанерой, но для многоразовой опалубки рекомендуется выбирать более прочную березовую фанеру, пропитывать ее олифой или приобретать ламинированную фанеру (оптимальный вариант).

Толщину листов выбирают исходя из высоты опалубки, но не менее 10-12 мм. Обычно используется фанера 14-18 мм.

Порядок сборки:

1. Нарезаются фанерные щиты по размерам.
2. Из деревянных брусков (50 на 50 мм) изготавливается каркас щитов. Он представляет собой окантовку, расположенную с внешней (нерабочей) стороны щита. Между собой планки соединять не надо, но к фанерному листу они прикрепляются прочно. Для крепления используются гвозди, саморезы или металлические шпильки (для больших щитов).
3. В траншее вбивают колышки, предназначенные для упора щитов.
4. Готовые щиты размещают в траншее, выравнивают их положение. Расстояние между параллельными щитами фиксируется поперечными распорками, которые впоследствии перед заливкой удаляют.
5. Отдельные щиты соединяют между собой для получения непрерывных стенок опалубки. Стыки заделывают максимально плотно, при появлении щелей их сразу заделывают.
6. Сверху на щиты с шагом около 1 м устанавливают П-образные хомуты, удерживающие щиты от выдавливания при заливке.
7. Рекомендуется застелить внутреннюю часть полиэтиленом, чтобы герметизировать опалубку и улучшить режим затвердения бетона. Фанера останется чистой и может быть использована вновь или для других целей.

Как собрать из пенополистирола

В данном случае опалубка не подлежит демонтажу, являясь сначала формой для отливки, а впоследствии — слоем утеплителя. Используются готовые блоки из экструдированного пенополистирола и дополнительные элементы к ним — перемычки, детали для продольного соединения и т.д.

Все они имеются в продаже и приобретаются заранее в нужном количестве, что значительно облегчает сборку и позволяет получить прочный и герметичный внешний кокон для бетонной ленты. Технология изобретена достаточно давно, но по разным причинам не использовалась, начинает набирать популярность только в настоящее время.

Тем не менее, результаты позволяют прогнозировать методике хорошие перспективы.

Сборка опалубки проста. Блоки соединяются между собой по принципу конструктора, фиксация производится с помощью перемычек. Процесс сборки, помимо создания формы для заливки, совмещает утепление и шумоизоляцию, что сокращает общее время работ и упрощает работу в целом.

Чем меньше операций, тем меньше возможность появления ошибок или нарушений технологии.

Основным недостатком методики можно назвать высокую стоимость блоков из пенополистирола, увеличивающую расходы на строительство.

Это главный фактор, препятствующий распространению технологии.

Установка съемной опалубки с утеплением

Монтаж такого типа опалубки своими руками производится по собственной методике:

1. Траншея имеет ширину, равную толщине ленты плюс двойной слой утеплителя. Обычно используют экструдированный пенополистирол. Листы изолятора устанавливаются на ребро вертикально и крепятся гвоздями длиной 20 см прямо к стенкам траншеи.
2. Перед установкой теплоизолятора с обратной стороны по всей площади устанавливаются фасадные дюбеля. Их концы проходят сквозь материал и выступают внутрь траншеи, чтобы после заливки обеспечить качественное соединение бетона и утеплителя.
3. Деревянная опалубка устанавливается по краю траншеи, образуя продолжение вверх ее стенок. Теплоизолятор крепится к ней так же, как и к грунту — гвоздями, только меньшей длины. Техника создания щитов обычная, отличием является только установка не внутри траншеи, а по ее краям.
4. Заливка бетона обеспечивает плотный контакт ленты с утеплителем, отсутствие зазоров и герметичность слоя утепления. После застывания бетона деревянная опалубка демонтируется, а теплоизолятор остается на поверхности бетона. Учитывая специфику материала, необходимо установить защитный слой обшивки цоколя для исключения механических воздействий на изолятор.

Производить демонтаж деревянных щитов надо аккуратно, чтобы не разрушить плиты пенополистирола.

Установка несъемной опалубки

Помимо пенополистирола, для изготовления несъемной опалубки используется бетон. Из него производят пустотелые блоки, которые собираются наподобие деталей конструктора, образуя полую стену нужного размера.

После этого внутрь заливается бетон, заполняя пустоты и образуя монолитную прочную стену. Эта технология появилась раньше, чем полимерная несъемная опалубка, но, в силу разных причин, широкого распространения не получила.

Создание такого внешнего каркаса позволяет решить ряд проблем с жесткостью, плотностью соединения с бетонным заполнением и завершающими работами. Утепление и гидроизоляцию можно производить, не дожидаясь окончательного затвердения бетона.

Появляется экономия строительных материалов, поскольку нужды в обычной опалубке нет.

Процедура проста и позволяет существенно ускорить создание прочного фундамента.

Как дополнительно укрепить данное устройство?

Вес бетона очень велик, и нагрузки на опалубку при заливке способны разрушить ее или создать щели, через которые бетон будет вытекать наружу. Для укрепления используются дополнительные элементы, усиливающие стенки и принимающие на себя нагрузку от веса бетона.

Обычно на расстоянии около 50 см от внешней поверхности в грунт забивают колья, к которым прикрепляются наклонные упоры. Кроме того, снизу укладываются горизонтальные упоры, плотно вставленные между кольями и нижним краем щитов.

В результате образуется ряд дополнительных креплений, увеличивающих устойчивость опалубки и предохраняющих ее от разрушения.

Когда снимать опалубку с ленточного фундамента?

Демонтаж опалубки традиционно производится через 10 дней после заливки. Разные технологические варианты допускают более ранний или поздний демонтаж в пределах 5-15 дней, что обусловлено размерами и толщиной ленты — чем она больше, тем длительнее срок выдержки в опалубке.

При демонтаже в более ранние сроки необходимо соблюдать максимальную осторожность, так как можно легко отбить углы или края ленты.

В данном видео вы узнаете, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента:

Заключение

Опалубка — важный и ответственный элемент создания ленточного фундамента. Относиться к ее сборке надо с максимальной тщательностью и аккуратностью, не пренебрегая никакими этапами или элементами технологии.

Качество заливки и всего фундамента в большой степени зависит от того, насколько надежно и прочно собрана форма. Лучше потратить немного лишнего времени и получить оптимальный результат, так как от этого зависит судьба всей постройки.

2018-10-06

Дачный эксперт

Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/fundament/lentochnyj-f/opalubka.html

опалубка для ленточного фундамента своими руками

Ленточный фундамент – это универсальный тип основания, для ведения частного строительства. На его основе могут быть возведены особняки и коттеджи, дачные домики и садовые постройки, гаражи и бани. Домашний мастер может освоить технологию строительства, реализовав любые идеи в пределах собственного участка.

При ведении строительных работ необходимо реализовать несколько этапов:

• подготовка участка;
• рытье траншеи и закладка песчаной подушки;
• устройство опалубки;
• установка каркаса. Армирование ленточного фундамента своими руками проводится при обустройстве как съёмной, так и несъёмной опалубки;
• бетонирование;
• гидроизоляция.

Устройство отмостки по периметру фундамента-один из способов гидроизоляции

Опалубка

Опалубка – это конструкция, которая является формой для укладки и выдерживания бетонной смеси пока он не наберет должную прочность. От качества возведённой конструкции зависят характеристики монолитного либо сборного ленточного основания.

Система должна быть прочной и жёсткой, чтобы форма опалубки не менялась под нагрузкой заливки и сам фундамент сохранил свои параметры. Правильно сделанная конструкция помогает поддерживать оптимальный режим температуры и уровня влажности, что способствует набору бетоном заданной прочности.

Материал для устройства должен быть химически нейтральным. Система должна быть выстроена таким образом, чтобы поверхность бетона осталась целостной. Для ленточных фундаментов чаще всего используется мелкощитовая разборная опалубка.

Опалубка, классификация

По конструктивным особенностям принято различать указанные виды:

• мелкощитовая/крупнощитовая;
• объёмно-приставная;
• блочная;
• перемещаемая/скользящая;
• стационарная/несъемная;
• подъемно-переставная.

По типу материалов выделяют:

• алюминиевую;
• пластиковую;
• стальную;
• деревянную.

В частном строительстве чаще всего используют съёмную опалубку на основе натуральной древесины либо фанеры и несъёмную опалубку на основе пенополистирола.

Используемые материалы

Для организации стандартной конструкции съёмного типа понадобится следующее:

• доски из натуральной древесины влажностью до 22.0%, с параметрами ширины до 150.0 мм, толщины 40.0-50.0 мм – из них будут формироваться палубы;
• рамы, стойки, подпорки и прочие поддерживающие леса;
• крепежи – гвозди, уголки, шурупы, скобы, крюки;
• лопаты, лестницы, слесарные инструменты.

Несъёмный вариант

Подобные конструкции предназначены для утепления фундаментной ленты, в целях гидроизоляции и предупреждения утечки цементного молочка. Кроме того, конструкция создает дополнительный слой, воспринимающий горизонтальные нагрузки от грунта.

В тех местах, где фундамент будет принимать чрезмерные нагрузки, лучше устанавливать несъёмный вариант. Это способствует усилению внешних стен и самого основания

Несъемная опалубка своими руками

Чаще всего в качестве несъёмной опалубки используются полистирольные материалы. Реализация монтажа доступна даже неопытному специалисту. Укладка системы напоминает сборку конструктора или кирпичную кладку. В наборах для создания опалубки листы материала укомплектованы специальными гребнями и пазами, которые легко фиксируются друг с другом и создают прочную конструкцию.

Некоторые типы несъёмной опалубки оснащены армирующей сеткой, которая может стать альтернативой внутреннему металлическому каркасу. Еще один тип конструкции является смешанным и содержит материалы из стекломагнезита или дерева/пенополистирола.

Последовательность действий:

• блоки стыкуются пазовым способом;
• если ширина конструкции превышает 60 см, используются поперечные крепежи;
• блоки монтируются на всю глубину фундамента;
• в плите уже есть закладные гайки, которые необходимы для крепления стальных крюков;
• противоположные блоки фиксируются между собой при помощи пластиковых стяжек. Это позволяет создавать конструкции любой длины;
• противоположные стороны блока соединяются пластиковыми стяжками, которые надеты на ввинченные стальные крюки;
• реализуется заливка.

Щитовые материалы целесообразно использовать в том случае, если высота конструкции превышает 2 м. Чтобы система обладала должной прочностью высота и ширина щита должны быть равными.

Как правильно сделать

Работы по обустройству конструкции начинаются после того, как завершен подготовительный этап и полностью построена траншея.

Основные принципы проведения работ:

• грунт должен быть очищен от корней, мусора, неровностей;
• поверхность конструкции, направленная к бетону, должна быть ровной, лишенной загрязнений;
• опалубка фиксируется таким образом, чтобы не произошло ее усадки;
• щиты системы соединяются максимально плотно;
• геометрические параметры проверяются при помощи отвеса и уровня.

Последовательность действий:

• по боковым частям траншеи монтируются щиты опалубки (панели из досок либо фанеры);
• щели между досками не должны превышать 2.00 мм;
• щиты фиксируются раскосами. Из отрезков досок производятся заостренные колья, которые вбиваются в землю на 1 м от опалубки. Раскосы закрепляются к кольям;
• шаг монтажа раскосов имеет зависимость от ширины и высоты ленты основания, как правило, стандартный шаг составляет 1 м;
• допустимо фиксировать верхний срез щитов деревянными перемычками, которые не позволяют системе раскрыться при заливке;
• перемычки монтируются через 0.5-1.0 м;
• отклонения геометрии не должны превышать 3.0 мм – для досок, 2 мм – для фанеры;
• внутренняя поверхность выстилается ПВХ, полиэтиленовой пленкой либо другим гидроизоляционным материалом. Это позволяет создать стабильный влажностный режим для созревания бетона;
• материал гидроизоляции укладывается с небольшим напуском, загибается через края и фиксируется степлером, что исключит его повреждение или срыв во время заливки.

Смазка для опалубки образует на поверхности тонкую гидрофобную пленку. Такие материалы очень распространены в монолитном строительстве, но пожароопасны и имеют высокую стоимость

В некоторых случаях проводится установка ступенчатой опалубки. В ходе работ сначала фиксируют опалубку первой ступени, проводят бетонирование, монтируют следующую ступень, снова проводят бетонирование, — и так со всеми ступенями. Установка производится по такой же методике, как и в сплошной опалубке.

Работы при бетонной подготовке

В данном случае конструкция будет иной. После того, как в траншее будет обустроена бетонная подготовка, можно приступать к установке системы:

• оптимальный вариант – использование ФСФ-фанеры, закрепленной на рамах из деревянных брусков;
• щиты конструкции стягиваются через стальные трубки-втулки, равные по длине ширине ленты фундамента;
• через втулки следует вставить резьбовые шпильки, которые затягиваются шайбами через опорные бруски;
• в результате реализуется жёсткая пространственная конструкция;
• шаг монтажа резьбовых стяжек – 50.0 см;
• после разопалубки все отверстия тщательно заделываются цементным раствором;
• дополнительную фиксацию можно обеспечить при помощи распорок и раскосов;
• для облегчения демонтажа внутреннюю поверхность конструкции смазывают гидрофобным составом.

Советы и секреты

Специалисты приводят ряд рекомендаций:

• размещение верхнего среза системы задается на 5.0-7.0 см выше верхней плоскости основания;
• контролировать уровень заливки можно при помощи струн обносок, для которых в опалубке можно выполнить специальные пропилы;
• при ведении работ в осыпающемся и рыхлом грунте, опалубка устанавливается на всю глубину траншеи, ширина которой увеличивается на ширину опалубки. В данном случае рекомендовано ставить комбинированную съемно-несъемную конструкцию с дополнительным утеплением;
• углы несъемной опалубки лучше усиливать монтажной пеной.

Опалубка в аренду

Аренда опалубки может стать самым целесообразным шагом при ведении частного строительства.

Мастер должен учитывать следующее:

• сборно-разборная конструкция помогает сократить сроки строительства и уровень финансовых издержек;
• в зависимости от технологии строительства, используемый может быть любым. Чаще всего используется ламинированная ДСП, заключенная в металлические каркасы;
• средняя стоимость подобных услуг приближается к 550 р/мес.;
• сроки аренды зависят от расторопности и квалификации работников.

Стоимость аренды разнится по регионам и сезонности. Зимой осуществить аренду намного проще

Учитывая приведенные рекомендации, можно возвести опалубку собственными силами.

Как делается опалубка и армирование для ленточного фундамента своими руками показано в видео:

Книги по теме:

Источник: https://obetone.com/fundamenty/lentochnye/opalubka-svoimi-rukami.html

Самостоятельное изготовление опалубки для ленточного фундамента

Опалубка для ленточного фундамента – важный элемент не только в процессе заливки основания, но и ключевая фигура при возведении дома. От грамотной ее установки зависит качество фундамента, ровность стен и, конечно же, крепость всего здания. О том на какой конструкции лучше остановиться и как правильно ее построить узнаете в нашей публикации.

Требования, предъявляемые к опалубке

Фундаментная опалубка представляет собой опорную конструкцию, посредством которой происходит формирование бетона при создании базиса. Основываясь на таком определении можно выделить три основных качества, которыми должна обладать опалубка:

• Герметичность. Даже несмотря на то, что бетон для фундаментных работ готовится высокой плотности, в процессе его укладки через щели может просачиваться раствор. Впоследствии в этих местах образуются пустоты.
• Прочность. Стены изготавливаемой конструкции должны быть достаточно прочными и жесткими, чтобы смогли выдержать не только натиск тяжелого бетона, но и его вибрирование.
• Неукоснительное следование чертежам и проекту. Изготовление опалубки для ленточного фундамента должно соответствовать параметрам. Ведь бетон очень точно повторяет все формы. Любые несоответствия проявятся уже на готовом базисе, который повлияет на ровность стен.

Используемый материал

Материал, применяемый для построения опалубочной конструкции, напрямую влияет на соблюдение вышеперечисленных требований. Давайте рассмотрим основные преимущества и недостатки популярных материалов для фундамента.

Древесина

Обычно используют доски или листовую ламинированную фанеру, ДВП, ДСП толщиной не менее 5 см.

Достоинства древесины:

• низкая стоимость;
• доступность;
• простота монтажа.

К недостаткам можно отнести то, что форма из древесины недостаточно жесткая, поэтому в отдельных случаях используются комбинированные материалы для придания большей прочности.

Металл

В подобных случаях обычно применяются листы стали толщиной 1 – 2 см.

Преимущества:

• простота монтажа и обработки;
• хорошая жесткость;
• возможность вваривания арматуры прямо в конструкцию.

Но, опалубка под ленточный фундамент из металла отличается высокой стоимостью.

Железобетон

Установка опалубки для ленточного фундамента происходит из готовых железобетонных плит. Они дают хорошую прочность не только опалубке, но и самому фундаменту. К недостаткам можно отнести:

• использование спецтехники (это обуславливается большим весом плит);
• высокая стоимость, даже при условии покупки уже использованных изделий.

Пенополистерол

Существуют готовые сборные элементы из пенополистерола, а также используют обычные блоки. Эта вариация устройства фундамента имеет неоспоримые достоинства:

• простота монтажа;
• легкая обрабатываемость;
• дополнительное утепление готового фундамента.

Но существуют и недостатки:

• высокая стоимость;
• сложно подбора закругленных углов;
• быстрое разрушение под действием атмосферных осадков без дополнительной обработки.

Фибролит

Большой популярностью при строительстве опалубки для фундамента пользуются фибролитовые плиты толщиной не менее 5 см. Используют их в случае установки несъемной конструкции. Фибролит довольно эргономичный материал, обладающий рядом достоинств:

• химической стойкостью;
• легкостью монтажа;
• высокой тепло- и звукоизоляцией.

Из негативных качеств можно выделить лишь значительную стоимость подобной продукции.

Вторичное сырье

Для запалубки фундамента можно использовать все что угодно: шифер, старые двери, профлисты и т.д.

Преимущества:

• копеечная стоимость;
• хороший вариант для устройства фундамента под небольшое здание, например, сарая или хоз. постройки.

Недостатки:

• определенные трудности при сборке и установке;
• использование укрепляющих элементов;
• низкая несущая возможность;
• большая вероятность разгерметизации.

Ознакомившись с характеристиками материалов, можно сделать простой вывод, что для строительства жилого дома, целесообразнее всего использовать опалубку для ленточного фундамента из дерева. Особенно стоит обратить внимание на такой материал новичкам, так как обработка дерева доступна даже неопытному мастеру.

Расчет количества материалов

В этом деле нужно обращаться только к данным указанным в проекте. Из известных значений рассчитайте периметр и удвойте его. Высота также сугубо индивидуальна, и она равна расстоянию между грунтом и цокольной верхней частью. К полученному числу прибавьте 7 см. Расчет квадратуры или же кубатуры выбранного материала производится по-разному, все зависит от его вида.

Если планируется строительство из деревянных досок, то их длина должна составлять не менее 6 м. Ширина обычно составляет 70 см. Узнав значение периметра будущего фундамента можно точно рассчитать сколько потребуется досок. Брусья же лучше всего приобретать размерами 40*40 или же 50*50. Их нужно столько, чтобы разместить через каждые 50 см.

Съемная система

Именно разборная опалубочная конструкция пользуется наибольшей популярностью среди частных застройщиков. Суть заключается в том, что она разбирается после выстраивания залитого железобетоном фундамента. Чтобы сэкономить на таких конструкциях, чаще всего их берут в аренду.

Еще один огромный плюс съемной системы состоит в том, что не нужно копать траншеи, а самостоятельный монтаж разборной опалубки для ленточного фундамента произвести довольно просто.

Подготовка

Необходимо тщательно расчистить строительную площадку от любого мусора или оборудования, которое может помешать установить опалубку.

Аккуратно разметьте территорию опираясь на данные в проекте. Установите ориентиры и по ним после разметки еще раз перепроверьте проделанную работу. Очень часто новички допускают ошибки именно на этом строительном этапе, поэтому не торопитесь и соблюдайте все правила.

Сборка деревянной конструкции

Вбейте колышки по углам размеченного периметра. Если он слишком обширный, то для большего удобства нужно добавить колья на расстоянии в 60 – 80 см. При этом монтировать их нужно так, чтобы они находились снаружи будущей конструкции.

Можно приступать к монтажу досок к брускам. В качестве крепежа лучше всего применить гвозди вместо саморезов, так как их использование требует затраты меньших сил. Старайтесь, чтобы зазоры между досками были не больше 2 мм. Если все-таки образовалась щель, то лучше всего поставить на ее место надежную «заплатку». Но лучше этого не допускать. Таким образом происходит постепенная сборка опалубки для ленточного фундамента.

Чтобы придать большей жесткости и надежности всей конструкции, снаружи набиваются доски строго в горизонтальном положении, на расстоянии 50 см друг от друга. Дополнительно вбивают брусья под уклоном к основным стенкам, делая из них упоры. При заливке большого объема бетона готовую форму может «раздуть». Чтобы этого не произошло прикрепите бруски — распорки на верхней части опалубки, стягивая ее.

Демонтаж установленной опалубки производится только после полного застывания бетонного фундамента (через 4-6 недель). Траншеи, оставшиеся от опалубки, засыпаются землей или же заливаются раствором. Если возникли вопросы о том, как правильно сделать опалубку просмотрите исчерпывающий видеоматериал.

Неразборная конструкция

Вся прелесть неразборной опалубки заключается в том, что она остается внутри фундамента. Не нужно устанавливать никаких дополнительных укрепляющих конструкций. К тому же уменьшаются потери тепла в фундаменте и сводится к минимуму его промерзание.

Этап 1. Как и в предыдущем рассмотренном варианте необходимо хорошо очистить строительную площадку и произвести необходимую разметку.

Этап 2. Чтобы дальше продолжать делать опалубку для ленточного фундамента нужно, ориентируясь на разметку, вырыть траншею глубиной 2 метра.

Этап 3. На дно вырытого котлована укладывается слой песка и утрамбоваться. На него засыпается щебенка, которую тоже необходимо утрамбовать.

Этап 4. Теперь можно спокойно сделать опалубку для ленточного базиса. Если вы выбрали дерево в качество основного материала, то монтаж стенок производится по принципу, изложенному выше. Насчет образовавшихся зазоров и щелей можете не беспокоиться. Установка дополнительных распорных элементов в данном случае не требуется.

Этап 5. В большинстве случаев после того как все элементы деревянной опалубки были смонтированы в нее укладывается арматурный каркас.

Если же планируется возведение небольшого строения, то заменить дорогостоящий армирующий каркас можно обычной кладочной сеткой. После проделывания всех действий можно смело заливать подготовленную опалубку бетоном.

Полезные советы

Преследуя максимальную выгоду при сборке фундаментной опалубки, а также из-за недостатка опыта, в процессе работы многие допускают досадные ошибки:

• если для постройки был выбран недостаточно прочный материал, то с большой вероятностью может произойти смещение осей;
• при малом количестве вертикальных закрепляющих досок и поперечных распорных элементов под действием бетона может произойти разрушение опалубки;
• к таким плачевным последствиям также могут привести незакрепленные опорные клинья.

Если у вас в запасе достаточно времени и строительство дома не к спеху, то с помощью съемной опалубки можно максимально сэкономить. А именно собрать ее нужного размера, равного небольшой части будущей ленты.

Производится это вне планируемого фундамента. С ее помощью производится поэтапная заливка базиса. При плюсовой температуре бетон набирает неплохую прочность в первую неделю.

Так что по прошествии этого срока можете спокойно снимать форму и приступать к заливке следующего участка.

В случае если для частичной заливки опалубка была собрана из древесного материала, то для продолжения срока службы доски или листы оборачиваются обычной пленкой и смазываются отработанным маслом.

Собранная опалубка для ленточного фундамента своими руками – это не только практично, но и весьма экономно. Нужно только проявить усердие и терпение. А более подробный инструктаж по данному вопросу получите, просмотрев предложенное видео.

Источник: https://zamesbetona.ru/opalubka/opalubka-dlja-lentochnogo-fundamenta.html