Стяжки для опалубки своими руками

Возведение опалубки для ленточного фундамента своими руками

Требования к опалубочным щитам обозначены в ГОСТ 52086. Поэтому, даже при изготовлении своими руками опалубка ленточного фундамента должна обеспечивать стабильность геометрии, отсутствие расплескивания бетона при виброуплотнении, не допускать протечек цементного молочка.

Например, тяжелые бетоны оказывают нагрузки до 2,5 т/м2, в момент укладки бетононасосом этот показатель увеличивается до 3 т/м2, поэтому прочность пиломатериалов, деревосодержащих плит необходимо рассчитать предварительно.

Конструкция опалубки

Основными требованиями для обеспечения высокого качества бетонных поверхностей относительно опалубки являются:

• инертность материалов по отношению к компонентам бетона
• обеспечение пространственной жесткости, стабильной геометрии конструкций
• сохранение влажностного, температурного режима для гидратации цементного камня
• отсутствие повреждений при распалубке

Проще всего соорудить своими руками щиты, из которых впоследствии и будет собрана опалубка ленточного фундамента, из фанеры, ориентированно-стружечной плиты, обрезной доски. Все материалы при использовании полиэтиленовой пленки на внутренней поверхности остаются пригодными для повторного применения.

Поэтому, если в проект заложена сплошная обрешетка кровли, рациональнее использовать ОСБ или фанеру. Обрезная доска обычно применяется в перегородках, стропильных системах, поэтому материал так же не останется после распалубки.

Внимание: Советы «профессионалов», рекомендующих земляную опалубку для подземных конструкций вредны для неопытного индивидуального застройщика. Опалубка должна начинаться от подошвы фундамента, чтобы обеспечить нанесение защитного слоя гидроизоляции после распалубки.

Кроме того, кольцевой дренаж вокруг фундамента должен располагаться на уровне подошвы, поэтому ширина траншеи всегда больше размера ленты на 1,2 м. Не стоит экономить на операциях по снижению сил вспучивания грунтов, гидроизоляционной защиты ж/б конструкций. Правильная технология ленточного фундамента имеет вид:

• дренаж на уровне подошвы фундамента
• подстилающий слой из нерудного материала
• подбетонка поверх него толщиной 5 – 10 см
• гидроизоляция подошвы
• опалубка на всю высоту ленты
• гидроизоляция наружных стенок фундамента
• утепление поверх гидроизоляционного ковра/пленки
• засыпка пазух инертным материалом
• утепление отмостки

Исключив из технологии любую операцию, застройщик собственными руками снижает ресурс здания в целом. Поэтому конструировать опалубку следует, исходя из вышеуказанной схемы строительства.

Съемная

Любой монолитный фундамент отливается поверх подбетонки, сквозь которую в нижний слой песчаной, щебенчатой подсыпки не может уйти цементное молочко.

Ширина подбетонки минимум вдвое превышает размер ленты, поэтому щиты опалубки монтируются своими руками на эту стяжку. Их сколачивают из 4 – 5 см обрезной доски либо вырезанных полос многослойной (минимум 12 мм) фанеры, ОСП.

При этом необходимо учесть особенности конструкционных материалов:

• кроить фанеру удобнее электролобзиком
• доски при необходимости можно разрезать ручной ножовкой
• ручная дисковая пила подойдет для распиловки любого материала
• из фанеры легче кроить щиты сложных конфигураций, меньше расход метизов
• свободного пространства для сборки щитов из доски потребуется меньше
• головки саморезов, гвоздей следует располагать изнутри
• для дощатых конструкций потребуются дополнительные диагональные перемычки, обеспечивающие стабильность геометрии
• при распалубке удобнее легкая фанера, нежели тяжелые 4 см доски
• в фанерных палубах отсутствуют щели, стыки

Опалубка ленточного фундамента должна повторять контур ограждающих конструкций. Поэтому отдельно изготавливаются щиты для всех прямых участков с учетом размеров наружного, внутреннего периметра ленты.

Многие строительные фирмы предоставляют услугу аренды профессиональной многооборотной опалубки, конструкция которой гораздо удобнее самодельных щитов. Однако это имеет смысл лишь для ленточных фундаментов глубокого заложения.

Несъемная

Для борьбы с силами пучения наружные грани ленточного фундамента оклеивают утеплителем (вертикальная теплоизоляция), укладывают под отмостку экструдированный пенополистирол (горизонтальное утепление периметра). Поэтому часто применяется несъемная опалубка из полистирола либо заводских модулей экструдера со специальными замками по аналогии с конструктором Лего.

После установки нескольких рядов своими руками (высота 40 – 60 см для нормального уплотнения наконечником глубинного вибратора), листы пенополистирола стягиваются пластиковыми, арматурными хомутами. Внутрь закладывается нижний слой горизонтальной арматуры, монтируются вертикальные стержни, конструкция заливается смесью В12,5 – В25. После чего, опалубка наращивается на такую же высоту, операции повторяются.

В любом случае несъемная опалубка гарантирует перерасход пенополистирольных плит, так как особого смысла во внутреннем утеплении фундаментов, стен здания попросту нет.

Пошаговое изготовление

Недостатком несъемной опалубки является отсутствие гидроизоляции на боковых поверхностях ленты. Пенополистирол защищает бетон от влаги частично, поэтому ресурс подобных конструкций всегда ниже, чем у лент МЗЛФ, отлитых без нарушений технологии. Поэтому своими руками чаще сооружается съемная щитовая опалубка ленточного фундамента.

Внутри щитовой опалубки расположены арматурные каркасы, поэтому армирование часто производят параллельно с установкой опалубки. Элементы этих конструкций могут помешать друг другу при последовательном проведении операций.

Без установленных щитов неудобно изготавливать защитный слой, так как непонятно, на каких участках на хомуты надевать пластиковые кольца.

Сколачивание щита

Чтобы минимизировать отходы кроя плитных материалов, обрезной доски, потребуется план фундамента. На нем необходимо увязать размеры стен с длиной досок, фанеры. Например:

• наружная опалубка по умолчанию длиннее на две ширины ленты, чем внутренняя
• внутри ленточного фундамента присутствуют дополнительные несущие стены
• пятно застройки может иметь уклон, что потребует сколачивание щитов разной высоты, чтобы получить своими руками единый горизонтальный уровень цокольной части

Поэтому все щиты должны иметь идеальную геометрию (прямоугольник), усиление брусками по бокам. Для обеспечения пространственной жесткости опалубка ленточного фундамента крепится дополнительными элементами:

• раскосы – брусок, нижний край которого упирается в забитый в грунт колышек, верхний зафиксирован к щиту опалубки саморезом, гвоздем
• стяжки – шпильки, проходящие сквозь щиты опалубки, стянутые гайками
• перемычки – бруски, прибитые к верхним кромкам щитов

Шаг установки раскосов 0,6 – 1,2 м в зависимости от ширины ленты, перемычек 0,5 – 1 м. Кроме того, в заглубленных лентах потребуются закладные – гильзы из металлических, полиэтиленовых труб для узлов ввода коммуникаций. В МЗЛФ фундаментах в цокольной части на уровне 40 см от отмостки своими руками устанавливаются пустотообразователи для продухов вентиляции:

• щиты просверливаются насквозь (перовое сверло 11 см)
• в отверстия пропускают куски труб (обычно канализационных ПВХ)
• щели запениваются, излишки срезаются после высыхания

Арматурные каркасы необходимо смонтировать внутри опалубки на 2 см бетонные, полимерные прокладки перед установкой стяжек, деревянных перемычек, обеспечив защитный слой 2 – 7 см по бокам 2 – 5 см пластиковыми кольцами.

Раскосы крепятся к земле или боковым стенкам траншей в зависимости от размера пазух для обратной засыпки. Сложнее всего монтировать опалубку заглубленного ленточного фундамента, высота которой превышает 2 – 2,5 м. Арматурные каркасы в этом случае монтируют перед установкой щитов, на наружных стенах необходимы леса либо установка подмостей в непосредственной близости для укладки бетона внутрь.

Обработка внутренней поверхности

Основными проблемами бетонирования традиционно являются: обезвоживание смеси (влага впитывается в фанеру, доски), протечки цементного молочка в щели на стыках щитов, досок. Бетон впитывается в пиломатериалы, делая их непригодными для вторичного использования. Проблему полностью решает укрывание внутренних поверхностей щитов полиэтиленовой пленкой по технологии:

• запуск пленки внутрь опалубки
• фиксация нижнего края у подошвы ленты степлером
• натяжение пленки, пристреливание верхнего края скобами к верхнему борту щитов

После этой операции опалубка ленточного фундамента готова к укладке бетона.

Комбинированная опалубка

Для сокращения объемов работ в некоторых случаях применяется комбинированная опалубка ленточного фундамента. Она нарушает стандартную технологию ввиду отсутствия непрерывного гидроизоляционного слоя на поверхности бетонных конструкций. Поэтому ресурс фундамента несколько снижается. Методика комбинированной опалубки имеет вид:

• после монтажа опалубки к внутренней поверхности щитов крепятся плиты пенополистирола
• сквозь них пропущены пластиковые дюбели, шляпки которых расположены снаружи, чтобы после отвердевания бетона эти элементы обеспечивали жесткую фиксацию утеплителя к наружным граням

Внутренние поверхности ленточного фундамента имеет смысл утеплять лишь в том случае, если строится жилище временного, сезонного проживания с периодическим отключением отопления в зимний период. Отмостку придется утеплять, если грунты в пятне застройки пучинистые, уровень УГВ высокий, вес коробки здания незначительный (сруб, «каркасник», СИП панели).

Благодаря пошаговой инструкции, индивидуальный застройщик сможет изготовить опалубку ленточного фундамента самостоятельно. Все использованные материалы останутся пригодны для дальнейших операций строительства, позволив снизить бюджет. Подробные инструкции исключат грубые ошибки, повысят качество бетонных поверхностей для нанесения гидроизоляционного слоя, утеплителя.

Источник: http://fundamentdomov.ru/opalubka-dlya-lentochnogo-fundamenta-svoimi-rukami/

Опалубка для фундамента своими руками и пошаговая инструкция процесса

Выбор материала зависит во многом от типа конструкции, поскольку надо рассчитывать прочность досок, щитов, металла и других элементов, которые участвуют в этом «интерактивном событии». Предположим, что строится одноэтажный дом или гараж.

Для опалубки нам понадобятся листы ОСБ толщиной 12 мм, можно 10 мм, но заливать бетон надо будет постепенно, чтобы нигде не выдавило «пузо».

  Вместо листов ОСБ можно использовать старые деревянные двери, металлические ворота, листы железа и все, что не слабее по прочности и имеет ровную поверхность.

Не обязательно, чтобы ровно было с двух сторон. Даже с внутренней стороны допускаются неровности на 2-3 сантиметра – это вполне нормально и на процесс никак не повлияет.

Главное, чтобы легко можно было потом отковырять от бетона этот материал, то есть, без каких либо элементов, которые попадают в пространство, предназначаемое для заливки бетона. Далее нам понадобится деревянный брус 50х50 мм, который мы нарежем.

Желательно, чтобы он был из твердых сортов древесины, идеальный вариант – лиственница. Ее стоимость, конечно немалая, поэтому, если не будет достаточно средств, можно купить 10 метров соснового бруса.

Выставляем опалубку и внутреннюю стяжку

Сюжет об опалубке своими руками

Для того чтобы опалубка для фундамента была ровной, надо выровнять подошву по уровню, проследить, чтобы ее угол наклона был незначительный, а между листами ОСБ и землей была небольшая щель, которая без труда сможет залиться раствором. Далее необходимо следовать инструкции.

Нарезаем деревянный брус по 25 сантиметров (зависит от ширины фундамента, если она будет 30 см, то по 30 нарезаем), причем следим, чтобы срез был максимально ровным. Нам понадобится около 4 таких кусочков на 1 метр погонный фундамента, если его высота будет 150 сантиметров (среднестатистический для дома).

Ставим 2 листа ОСБ или щиты напротив друг друга, вставляем между ними брусок длиной 25 сантиметров и завинчиваем по 1 шурупу с разных сторон через ОСБ плиту. Такая процедура является необходимой и при установке обычных досок в роли опалубки, так как существенно повышает прочность всей конструкции.

Следующий блок из ОСБ или другого угодного материала крепим так, чтобы между ними был минимальный зазор, привинчиваем планками. Так выставляем все до самого конца, чтобы не было нигде щелей. Толщина фундамента будет везде одинаковой, так как вы сможете контролировать ее при помощи деревянного бруска. Такое устройство опалубки ленточного фундамента позволяет существенно повысить ее точность.

Теперь у нас имеется готовая конструкция, которую надо выровнять по уровню влево-вправо. Она еще легко перемещается и ее можно подкорректировать, но лучше изначально выставлять все по нитке, чтобы избежать возможных «волн».

С досками работать намного тяжелее, хотя получится на 20% дешевле. Толщина доски для опалубки фундамента не обязательно должна быть большой – 1.5 см будет достаточно, ведь главное – внутреннее укрепление и наружные опоры.

Наружные распорки

об установке подпорок опалубки

Теперь перейдем к самой важной части нашего дела – наружным опорам для опалубки. Без них она просто развалится, поэтому надо уделить немного времени и выделить материалы для сооружения таких элементов. Рассмотрим пошаговую инструкцию как это сделать.

Нарезаем деревянный брус размером 60, 90 и 120 сантиметров. 1 край оставляем срезанным под ровным углом, а другой делаем 45 градусов.

Через каждый метр устанавливаем по 3 опоры на высоте 60, 90 и 120 сантиметров соответственно. Прямым углом упираем в землю и немного забиваем брус, после чего наклоняем заостренным концом к ОСБ листу, к которому он отлично прилегает. Завинчиваем шуруп.

Изготовление опалубки для ленточного фундамента таким способом позволит максимально обезопасить конструкцию от поломки, даже при быстром заливании фундамента. Но не спешите, лучше делать все в несколько этапов – эффект будет намного лучше.

Завершающие роботы

Рано еще утверждать, что вы знаете, как сделать опалубку для фундамента, поскольку надо все подготовить к заливке бетона и только тогда можно говорить об окончании работ. Первым делом надо протянуть нитку – уровень, по которому будет залит фундамент.

Если где-то ошибиться с уровнем, тогда вся конструкция будет некачественной, поскольку доливать 5-6 сантиметров нельзя после отвердевания бетона. Это нарушает закон монолитности.

Установить криво дом тоже не получится, придется долго и нудно выравнивать первые ряды.

Теперь можно заливать фундамент, наблюдая за уровнем и разравнивая его.

Деревянные внутренние стяжки оставляются внутри или убираются при заливании фундамента (при достижении фундамента до укрепляющего элемента останавливаются на 2 часа, чтобы бетон немного уселся, потом отвинчивают брус).

Теперь мы рассмотрели, как делать опалубку для фундамента и укрепить ее снаружи и изнутри. Такая система подойдет для гаража или одноэтажного дома, для коттеджа лучше будет использовать доски – они немного прочнее и легче снимаются потом. Единственный минус – их очень долго крепить.

• Григорий
• Распечатать

Источник: https://refite.ru/opalubka-dlya-fundamenta.html

Как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками + видео и фото

Добавил(а): Сергей Колосов 26 сентября

Первым  этапом строительства является заливка фундамента. От его качества и надёжности  в итоге зависит прочность и долговечность всего строения. Существует несколько разновидностей фундаментов, но наиболее популярным, особенно при «частном» строительстве, является ленточный фундамент.

При его строительстве можно обойтись без использования специальной техники, на него идёт меньше строительных материалов чем на плитный, но при этом ленточный фундамент используется как  для лёгких (гаражи, бани и т.д.) сооружений, так и для «капитальных» построек.Для заливки ленточного фундамента проводится ряд подготовительных работ, главная из которых  устройство опалубки.

Опалубка – это конструкция, которая придаёт бетону желаемую форму и демонтируется после  затвердевания. Итак, строим опалубку для ленточного фундамента своими руками.

Типы конструкций

Для заливки ленточного фундамента может использоваться несколько типов опалубки. Рассмотрим каждую из них подробнее.

Скользящая опалубка

Скользящая опалубка

Этот тип опалубки применяется в тех случаях, когда бетонным раствором заливается не только фундамент, но и стены будущего здания. Этот тип строительства носит название «монолитный» и активно применяется современными строителями. Скользящая опалубка состоит из пластиковых или металлических щитов.  После заливки бетоном они поднимаются (скользят) вверх по стенам, формируя тем самым опалубку для новой заливки.

Разборно-переносная опалубка

Такая опалубка тоже делается из пластиковых или металлических элементов, которые, соединяясь между собой специальными креплениями, образуют подобие конструктора, из которого можно изготовить опалубку практически любой формы. Разборно-переносные опалубки чаще всего используются профессиональными строительными бригадами, которым необходимо часто заливать фундаменты на разных объектах.

Стоимость элементов скользящей и разборно-переносной опалубок достаточно высока. Но зато такие конструкции позволяют существенно сэкономить время, силы и средства во время строительства фундамента. Естественно, эта экономия будет заметна только при больших объёмах выполняемых работ, так что приобретать такую опалубку для  «мелкого» строительства не имеет смысла.

Несъемный вариант

Несъемная опалубка

Самый простой тип опалубки, который монтируется для строительства одного конкретного объекта. Учитывая «одноразовость» такой конструкции при монтаже используют материалы, которые впоследствии не жалко будет выбросить.

Это совсем не означает, что все материалы придут в негодность. Большую их часть можно будет использовать в дальнейшем строительстве.

Поскольку первые два типа опалубки применяются в основном профессиональными строительными бригадами, рассмотрим подробнее несъемную опалубку для ленточного фундамента, как наиболее популярную при частном строительстве.

Необходимые инструменты и материалы

Несъемная опалубка может быть изготовлена практически из любого листового материала: пластика, дерева или металла. Главное, чтобы он был  прочным, поскольку ему придётся выдержать достаточно большое количество бетона (масса 1 кубического метра составляет примерно 2,5 тонны).

В частном строительстве для устройства опалубки чаще всего используют дерево – листовую фанеру или доски. Причём последние необязательно должны быть высокого качества, допускается использование даже «горбыля».

Доска для строительства опалубки

Важно чтобы торцы досок были обработаны и плотно прилегали друг к другу. В противном случае жидкий раствор будет выливаться сквозь щели, что усложнит заливку опалубки.

Рассчитать количество материала необходимое для сооружения стен опалубки можно воспользовавшись следующими формулами:

• Для определения необходимой кубатуры пиломатериалов. V = 2PHn, где P – длина периметра опалубки, Н – её высота (высота фундамента + 20 сантиметров) и n– толщина досок.
• Для определения необходимого количества листов (для фанеры, металла или пластика). 2PH/s, где s – площадь одного листа.

Кроме материала, из которого будут делаться стенки опалубки, понадобится арматура для укрепления фундамента и полиэтиленовая плёнка. Ею выстилают дно и стены опалубки во избежание протекания раствора.

Из инструментов вам понадобятся ножовка, топор, гвоздодёр и молоток (для опалубки из дерева) или набор ключей, отвёртки, молоток и пассатижи для металлической или пластиковой опалубки.

: требования к доске для устройства опалубки

Более подробно узнать о требованиях, предъявляемых к доскам для опалубки, вы можете из следующего  видео:

Расчистка участка

Участок, на котором будет заливаться фундамент, должен быть очищен от деревьев и кустарников, оставшиеся корни должны быть выкорчеваны, а верхний плодородный слой грунта снят.

Разметка

Для разметки будущего фундамента лучше всего использовать колышки, между которыми натянут шнур или прочная нить. Колышки вбиваются в землю по углам каждой будущей стены. Между ними натягивается шнур. Натягивать его необходимо строго горизонтально, поэтому при работе обязательно использование реечного уровня.

Учтите, что ширина траншеи под опалубку должна быть на 10 сантиметров больше, чем ширина будущего фундамента.

Откопка траншеи

 Траншея под фундамент должна быть глубиной минимум 50 сантиметров. Дно её должно быть ровным и горизонтальным. Проверить «горизонт» можно с помощью уровня либо замерам, сделанным от разметочного шнура.

Траншея для фундамента

Вынутый из траншеи грунт можно разместить внутри периметра фундамента или использовать для выравнивания  участка.

На дно траншеи необходимо насыпать слой песка, который защитит фундамент от грунтовых вод и промерзания, а также позволит равномерно распределить нагрузку на почву.

Песок насыпается слоями по 10 сантиметров, с обязательной «проливкой» каждого слоя водой. Минимум необходимо уложить три таких слоя.

Поверх песка стелется геотекстильное полотно, на которое насыпается слой мелкого щебня толщиной 10-15 сантиметров. Щебень тщательно трамбуется и выравнивается.

Подушка под фундамент

На этом подготовительные работы по устройству опалубки можно считать завершёнными.

Сборка щитов

Если вы используете готовые металлические или пластиковые щиты, этот этап, естественно, можно пропустить. Но если вы делаете деревянную опалубку, то щиты придётся сделать самостоятельно.

Первым делом необходимо приготовить опорные колья, на которых щиты будут устанавливаться. Делаются они из бруса, один конец которого заостряется для удобства вбивания его в землю.

Длина опорных кольев должна быть минимум на 40-50 сантиметров больше, чем высота опалубки.

Доски нарезают на куски одинаковой длины и набивают на колья, уложенные на ровной поверхности. Расстояние между кольями не должно превышать 1 метр. Доски следует тщательно подгонять друг к другу, поскольку даже небольшие щели могут создать проблемы во время заливки опалубки.

При набивке досок следите чтобы шляпка гвоздей или саморезов находилась с внутренней стороны щита. Торчащие концы гвоздей могут серьёзно осложнить процесс снятия опалубки после высыхания бетона.

Установка щитов

Щиты устанавливаются по нитям разметки. При установке обязательно необходимо пользоваться отвесом и уровнем, чтобы щиты размещались чётко вертикально. Также важно следить за тем, чтобы все они находились на одной линии.

Для  устойчивости опалубки на колья под углом ставятся дополнительные распорки, а верхние углы щитов скрепляются перемычками.

Опалубка с дополнительными опорами

Если опалубка выше 20 сантиметров, то во избежание расхождения щитов под весом бетона они дополнительно скрепляются  перемычками. Для этого в противоположных щитах делаются отверстия, через которые протягивается пластиковая труба с установленной в ней металлической шпилькой. На концы шпильки навинчивают фиксирующие гайки. После застывания фундамента шпилька удаляется, а пластиковая труба остаётся в бетоне.

После установки опалубки можно приступать к монтажу арматуры.

: установка металлической стяжки опалубки

В следующем видео вы более подробно узнаете о том, как установить металлическую стяжку опалубки в пластиковой трубе.

Несколько распространённых ошибок

В заключение рассмотрим несколько наиболее распространённых ошибок, возникающих во время устройства опалубки. Несмотря на их кажущуюся «незначительность» они могут очень негативно повлиять на конечный результат.

• Некачественный материал. Для опалубки необязательно использовать доски или фанеру высшего сорта, но и чересчур экономить на качестве не стоит. Даже одна прогнившая доска, лопнувшая после заливки фундамента, приведёт к тому, что всю работу нужно будет переделывать, а это значительно дороже, чем изначальное приобретение качественного материала;
• Большие щели между досками. Расстояние между досками в опалубке не может превышать 3 миллиметра, хотя в идеале его не должно быть вообще;
• Слабое крепление щитов опалубки. Сэкономив на установке дополнительных опор или металлических растяжек вы рискуете столкнуться с расхождением щитов после заливки, а это сделает фундамент непригодным для дальнейшего строительства;
• Повреждение гидроизоляции. Существенные повреждение полиэтиленовой плёнки, которая защищает стены и дно опалубки, приведут не только к проблемам во время снятия щитов, но и к снижению качества всей конструкции.

В заключение хочется ещё раз  сказать, что устройство опалубки дело очень ответственное, от которого во многом зависит результат всего строительства. Надеемся, что наши советы помогут вам избежать ошибок и установить опалубку  качественно и надёжно. Удачного вам строительства!

• Сергей Колосов
• Распечатать

Источник: https://prorab.guru/zagorodniy-dom/opalubka-dlya-lentochnogo-fundamenta-svoimi-rukami.html

Опалубка фундамента своими руками

Опалубка – это форма, которая позволяет правильно уложить бетонный раствор. Она применяется при установке железобетонных элементов сооружений: стен, фундаментов, межэтажных перекрытий.

Собираетесь строить дом? Способы кладки кирпича подробно описаны в нашей статье.

Всё о технологии монтажа водопровода своими руками читайте здесь.

Виды опалубки

При заливке бетонного раствора в опалубку, он начинает создавать достаточно большое давление на неё своей массой. Именно поэтому её необходимо делать прочной и надёжной, ведь в противном случае под этим давлением короб опалубки потеряет заданную форму и сломается.

Опалубка, сделанная своими руками, собирается из сподручных материалов: пенополистирола, фанеры, древесины, металла.

Исходя из метода применения, опалубка делится на съёмную и несъёмную. Съёмная опалубка убирается после того, как бетонная смесь наберёт промежуточную прочность. Она изготавливается из металла или дерева. В дальнейшем такая опалубка может быть использована повторно.

Несъёмный опалубочный короб остаётся на монолитном бетоне постоянно. Такие короба изготавливаются из теплоизоляционных материалов и служат не только для формирования конструкции, но и для улучшения звукоизоляционных характеристик сооружения.

Несъёмные и съёмные опалубки могут быть применены для стен, перекрытий, колонн и фундаментов. Именно по этому показателю они разделяются между собой на вертикальные и горизонтальные.

Съёмная опалубка

В бытовом строительстве наиболее распространены два вида опалубок:

• Стационарная
• Разборно-переставная

Стационарная съёмная опалубка

Такие опалубки применяют уже многими столетиями. Для их сборки понадобятся щиты различных размеров, которые выполнены из досок или фанеры. Между собой они соединяются деревянным брусом, который позволяет достичь нужной конфигурации палубы и размеров опалубки. Куски этого бруса служат и рёбрами жёсткости. Отдельные части конструкции крепят с помощью деревянных стяжек, скруток из проволоки и рамок.

Хорошо смонтированная стационарная опалубка достаточно эффективна, чтобы залить фундамент, сделанный своими руками. Но есть и один недостаток: большая часть элементов опалубки не может использоваться повторно из-за сильных деформаций.

Если необходимо делать фундамент с показателями высоты 20/50 см, то под опалубку сбивают щиты. Внутри их фиксируют обычными распорками. Их делают из бруса со стороной 5х5 см.

Снаружи опалубку фиксируют при помощи прижимных досок, хомутов, колышков и подкосов. Такое укрепление делается для того, чтобы опалубка выдерживала не только прямое давление бетонного раствора, но и боковое давление. Щиты сбиваются так, чтобы их ширина соответствовала всей высоте будущего фундамента.

Если же высота фундамента планируется около 75 см, то опалубка будет устанавливаться уже с использованием направляющих досок. Их закрепляют с помощью колышков. После того, как всё жёстко зафиксировано, проверяется правильность установки всех направляющих досок. Поверх досок крепят палубы.

Обязательным условием является совпадение плоскости палубы с плоскостями кромок вспомогательных элементов. Щиты дополнительно скрепляют вертикально раскосами. Все те же действия выполняются и для внутренней стороны опалубки, строго соблюдая ширину фундамента.

Все ряды между собой закрепляют распорками. Чтобы исключить деформацию опалубки, устанавливают дополнительные хомуты и распорки.

Щели должны составлять не более 3 мм: они закрываются самопроизвольно сразу после увлажнения щитов. Смачивать же щели необходимо непосредственно перед заливкой бетонного раствора.

Иногда в строительстве фундамента своими руками в качестве опалубки используются стенки траншеи. Горизонтальной поверхностью выступает кромка подготовки или самого грунта. При возведении плитного основания, боковые их поверхности ограничивают металлической сеткой, которая закрепляется на арматуре. В случае бутобетонного фундамента, опалубкой может служить кирпичная или каменная кладка.

Разборно-переставная съёмная опалубка

Этот тип опалубки собирают из готовых элементов. Используется разборно-переставная опалубка для железобетонных работ, а также для бетонных конструкций.

Когда бетон находится в стадии промежуточного отвердевания (10 дней после его заливки), разборно-переставная опалубка полностью разбирается и её можно использовать вновь. Она представлена в виде короба и щитов, которые могут быть как небольшими, так и крупногабаритными. Присутствуют также и инвентарные щиты, которые продаются в готовом виде.

Чтобы осуществить сборку мелких палуб, используют доски толщиной 2,5/3,2 см. Если таких досок нет, то можно брать доску толщиной в 1,9 см. Эти доски фиксируются планками с помощью гвоздей или саморезов.

Несъёмная опалубка

Такая опалубка состоит из отдельных элементов, которые представляют собой пустые блоки с замками для крепления их между собой.

Несъёмную опалубку используют, прежде всего, для сооружения стен. Чуть реже применяют их для фундаментов. А вот межэтажные перекрытия при помощи несъёмной опалубки не делают в принципе.

А чем лучше несъёмная опалубка? Она даёт возможность заметно ускорить процесс строительства железобетонных элементов. К тому же, такая опалубка не потребует особых строительных навыков, поэтому её можно сделать своими руками.

Собирается несъёмная опалубка достаточно быстро и просто, так как полые блоки очень хорошо обрабатываются болгаркой или обычной пилой.

Наибольшую популярность получили два вида несъёмной опалубки:

• Опалубка из арболитобетона
• Опалубка из пенополистирола

Несъёмная опалубка из арболитобетона

Блоки в такой опалубке состоят на 80% из опилок и щепы хвойных пород деревьев, которые прошли специальную обработку и связаны между собой портландцементом М400.

Такой стройматериал имеет хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства, а также обладает паронепроницаемостью. Из-за такой обработки материал не горит, не гниёт, не впитывает воду, морозоустойчив и весьма стоек ко всем атмосферным воздействиям.

При работе с такой опалубкой есть и свои особенности.

1. Возведение стен начинают с кладки блоков по углам. После этого между ними растягивают шнуры, по которым и кладут рядовые элементы несъёмной опалубки. Никаким раствором между собой их не скрепляют, так как эту функцию берут на себя торцевые замки.
2. В случае если фундамент и цоколь сделаны по одной технологии (из цокольных блоков), то все стены сооружения будут нависать над самим цоколем, поскольку стеновые блоки намного шире цокольных и имеют пенополистирольные вкладыши для утепления. Именно поэтому стоит сделать предварительную раскладку всех блоков по стенам, чтобы впоследствии не пилить ненужные элементы.
3. Всегда следите за тем, чтобы все полости элементов по всем рядам стены совпадали в вертикальном направлении.
4. Перевязку элементов опалубки осуществляют только угловыми элементами.
5. Бетон нужно трамбовать глубинным вибратором или штыкованием. Когда раствор немного схватится, необходимо будет повторить трамбовку.
6. Перед тем, как сделать в работе перерыв, залейте бетон только до половины от самого верхнего ряда опалубки. Нужно это для того, “холодный шов” остался внутри блоков.

Несъёмная опалубка из пенополистирола

Эта блочная опалубка состоит из двух пластин твёрдого пенополистирола. Соединяется опалубка перемычками, выполненными из поливинилхлорида или пенополистирола. Такие блоки очень лёгкие, поскольку внутри они абсолютно полые. Сделано это для того, чтобы их было нетрудно армировать и заливать бетоном.

На верхних и нижних плоскостях элементов опалубки есть специальные замки сложной формы, которые полностью исключают разъединение блоков в процессе выполнения бетонных работ. Следовательно, можно отказаться от использования подпорок. Также это помогает сделать такую геометрию и пропорцию стен, которая была заложена в проекте сооружения.

Внутренние поверхности тоже имеют пазы, которые обеспечивают более надёжное сцепление бетонного раствора со стенками опалубки. Блоки очень удобно резать вручную по нужным размерам.

Наружный слой пенополистирола защищает железобетонную конструкцию от промерзания, неблагоприятного внешнего воздействия, а внутренний слой служит теплоизоляционным барьером, который не отдаёт тепло нагретого помещения холодным стенам.

Технология монтажа опалубки различных материалов на примере ленточного фундамента

Для заливки ленточного фундамента используют обычно съёмную мелкощитовую опалубку. Единственное, на что нужно обратить внимание – это на размер сквозных щелей в стыках между досками и щитами. Он должны быть меньше 2 мм.

На рисунке изображена съёмная опалубка для ленточного фундамента без бетонной основы.

а) мелкощитовая опалубка из фанеры;

б) мелкощитовая опалубка из доски;

в) мелкощитовая опалубка из фанеры с элементами несъёмной опалубки из пенополистирола;

г) мелкощитовая опалубка из доски со стальным и пластиковым листом с утеплителем.

Рисунок а) и б)

Сборные щиты опалубки устанавливают по краям траншеи. Толщина фанеры или досок равна 4-5 см, а их ширину выбирают до 15 см. Все щиты закрепляют к кольям раскосами. Шаг раскосов обычно равен одному метру.

Внутреннюю поверхность съёмной опалубки обычно выстилают гидроизолирующими материалами: ПВХ или полиэтиленом.

Рисунок в) и г)

Такая установка опалубки характерна для рыхлых и осыпающихся грунтов. Опалубку здесь уже монтируют на всю длину траншеи. Лучше всего сюда подойдёт съёмно-несъёмная комбинированная опалубка с утеплением.

Она имеет преимущества в сравнении с “грунтовой”, так как состоит из двух частей: внутренней и наружной. Внутренняя часть – это несъёмная опалубка самого фундамента, которая выполняется из пенополистирола (EPS или XPS) толщиной 10 см с замками на боковых поверхностях.

На рисунке показано обустройство мелкощитовой опалубки из фанеры для ленточного фундамента на бетонной основе.

Здесь используется съёмная опалубка из бакелезированной или СФ (Смоляной Фенолформальдегидный клей) фанеры на рамах из брусков. Опалубку фиксируют по уровню с применением распорок внутри траншеи и раскосов вне её.

Опорные колья вбивают не ближе, чем на 1 метр от края траншеи. Для дополнительной жёсткости щиты стягивают через стальные трубки-втулки. Длина трубок-втулок равна ширине ленты фундамента. В эти трубки вставляют шпильки на резьбе, а затем затягивают их через опорные шайбы и бруски.

Шаг стяжки составляет полметра. Далее все отверстия заделывают цементом, а на внутреннюю поверхность самой опалубки наносят цементный раствор, известковое молоко или гидрофобное покрытие.

Если вы строите монолитный ленточный фундамент, вам может понадобиться инструмент для вязки арматуры – крючок, насадка на шуруповерт или специальный пистолет.

О том, как сделать дренажный колодец своими руками, читайте здесь.

А о том, как провести канализацию в частном доме, у нас есть статья: http://stroyergo.ru/sistemy/kanalizaciya/kanalizaciya-zagorodnogo-doma.html

Напоследок – видео инструкция по установке опалубки под фундамент своими руками.

Источник: http://stroyergo.ru/stroitelstvo/fundament/opalubka-fundamenta-svoimi-rukami.html

Стяжка для опалубки фундамента: какой крепеж лучше использовать

Неотъемлемой частью опалубки являются стяжные болты, скрепляющие между собой параллельные опалубочные щиты. В качестве внутренних крепежных элементов используют различные приспособления – съемные или несъемные.

Независимо от типа опалубочной конструкции могут быть использованы любые способы закрепления щитов. Эффективность работы опалубочного желоба зависит от того какая применена стяжка для опалубки конкретного типа.

Назначение стяжек

Деревянные щиты опалубки

Для конструкций с небольшой площадью поперечного сечения, таких как обвязочные пояса столбчатых и свайных фундаментов, стяжные болты практически не используют ввиду ограниченных геометрических размеров монолитного объекта.

Достаточную пространственную жесткость таким конструкциям придают неупругие опалубочные щиты, при необходимости, оборудованные внешними наклонными подпорками.

Незначительное воздействие массы заливаемого бетона на щиты исключает выпучивание боковых стенок желоба.

Несъемные опалубки, собранные из экструдированного пенополистирола или другого материала, часто укрепляют несъемными внутренними стяжками, которые крепятся к боковым граням желоба и в дальнейшем выполняют армирующую функцию. Такие стяжки обычно изготавливают из пластика или композита, но может применяться и металлический крепеж.

В конструкциях из монолитного бетона, характеризующихся значительной массой и большой вертикальной протяженностью, необходимо устанавливать продольные стяжные узлы. В целях предотвращения выпучивания боковых поверхностей опалубочного желоба кроме стяжных болтов используют боковые подборки, которые устанавливают в местах предположительного ослабления опалубочной конструкции.

Разновидности стяжных узлов

Композитные крепежные пластины

В зависимости от типа опалубки выбирают определенный тип крепежных элементов, который будет наиболее эффективно работать в данной конструкции. Различают несколько классификаций опалубочных крепежей, многие из которых являются универсальными для любого типа опалубочных конструкций. Наиболее распространенными видами стяжек являются:

• металлические съемные:
• болты переменного сечения с плоскими гайками;
• гладкие болты с шайбами;
• металлические несъемные;
• пластиковые скобы;
• композитные крепежные пластины.

Для массового производства монолитных конструкций используют металлические съемные тяжи, конструктивные особенности которых предполагают многоразовое применение. Такие стяжки универсальны, экономичны и обеспечивают наиболее жесткое скрепление опалубочных щитов.

Для съемных опалубок с металлическими щитами или со щитами из ДВП чаще всего применяют съемные стяжные болты. Поскольку такие опалубки предназначены для замоноличивания массивных конструкций шириной более 300 мм, использование другого типа крепежа нерационально.

При выборе типа крепежа необходимо учитывать особенности конкретной монолитной конструкции и разновидность опалубки. Отличие между различными типами стяжек заключается не только в способе крепления к боковым несущим элементам, но и в принципе работы крепежа.

Технология установки

Не только используемый при изготовлении стяжек материал, но и некоторые технологические аспекты эксплуатации влияют на процесс установки опалубки с тем или иным видом крепежа. Различия в способе крепления и возможности дальнейшего использования стяжек хорошо заметны на примере сравнения  технологии установки съемных и несъемных крепежей.

Съемные тяжи

Монтаж съемных тяжей для опалубки

Для закрепления опалубочных щитов с помощью съемных болтов необходимо изолировать крепежные элементы от соприкосновения с бетонной смесью. Независимо от типа опалубки такие стяжки нужно будет удалять после затвердевания бетонной смеси.

Не рекомендуется оставлять металлические болты в теле бетонного камня, поскольку даже после обрезания выступающей части и герметизации специализированным раствором наблюдаются активные коррозийные процессы  в местах соприкосновения бетона и не покрытого защитным слоем металла с воздухом.

Для установки опалубки со съемными стяжками понадобятся:

• специальные опалубочные щиты с отверстиями шагом не более 30 см в обоих направлениях;
• смазочный материал: эмульсия, отработанное масло;
• крепежный набор: стяжной анкер, две плоские гайки с винтами, две широкие шайбы;
• труба из поливинилхлорида диаметром чуть больше анкерного болта;
• конусообразные пластиковые фиксаторы;
• тяжелый молоток или кувалда для удаления анкеров;
• болгарка или ножовка по металлу для резки ПВХ-трубы.

В качестве способа заделки анкерных отверстий используют специальные шайбы, анкера или муфты, которые производители и разработчики опалубочных конструкций именуют «ватерстопами».

Опалубка такого типа строится вокруг уже установленного и связанного арматурного каркаса. Ширина опалубки регулируется нарезкой труб определенной длины с учетом двух пластиковых фиксаторов, устанавливаемых на оба конца обреза. После затвердевания бетонной смеси щиты снимаются, анкеры и пластиковые фиксаторы удаляются из полостей, а трубки остаются внутри стены. Образованные отверстия заделываются цементно-песчаным раствором.

Несъемные металлические тяжи

Анкерные болты

В случае использования таких стяжек в качестве несъемных крепежей, выступы анкерных болтов обрезают с небольшим заглублением в бетон. Это необходимо сделать, чтобы при заделке отверстий образовался защитный слой бетона.

Для герметизации забетонированных анкеров используют обычный цементный или цементно-песчаный раствор с добавлением специализированных гидроизоляционных материалов.

Использование несъемных металлических  стяжек считают более рациональным, хотя и более дорогостоящим. Чаще всего в качестве несъемных тяжей используют пластиковые анкера. Для конструкций шириной до 300 мм установка таких крепежей наиболее рациональна, если монтировать их в соответствии с технологией. Ширина и удельная прочность конструкций с использованием пластиковых или композитных стяжек ограничена.

Производители пластиковых стяжек проектируют их таким образом, чтобы максимизировать удобство использования совместно с пластиковой или композитной арматурой. В теле пластикового анкера располагаются желоба для закрепления армирующих элементов.

Несъемные пластиковые тяжи

Несъемные пластиковые стяжки для опалубки не требуют специальной конструкции опалубочных щитов, поскольку крепятся непосредственно на внутреннюю поверхность желоба.

Для съемных опалубочных конструкций необходимо использовать щиты с отверстиями, шаг которых в соответствии с технологией не должен превышать 40 см.

Частота установки тяжей регламентируется производителем и зависит от материала стяжки и площади поперечного сечения. Комплект несъемных пластиковых стяжек состоит из:

• стяжка опалубки;
• удлинитель стяжки из поликарбоната или полипропилена;
• дожимная манжета, оборудованная термоколпачком;
• дюбель-гвозди, шурупы.

Дожимная манжета

Кроме того, для устройства опалубки с таким типом анкеров потребуются деревянные сборные щиты опалубки, обмазочный материал – эмульсия или отработка – шуруповерт, молоток и другие необходимые инструменты.

Удобно использовать сборные деревянные щиты, поскольку можно собрать опалубку любой конфигурации в зависимости от размеров фундамента.

Также удобно производить разметку отверстий, поскольку технология предполагает шаг анкеров 200-400 мм по вертикали и горизонтали.

Следует собрать внешнюю часть опалубки, скрепляя угловые места шурупами. После этого можно крепить первый нижний ряд анкеров и вязать вертикальную арматуру. Верхний ряд арматуры также вяжут после установки верхнего ряда анкеров.

Сверление отверстий следует начинать из нижнего угла с отступом от края не менее 50 мм. В щитовую панель опалубки устанавливают внутреннюю часть анкера, которую закрепляют снаружи пластиковой клипсой. Клипса крепится к щиту шурупами. После установки стяжек на одной стороне опалубки крепят параллельную стенку и закрепляют желоб аналогичным образом.

Расчет количества стяжек

Рассмотрим пример расчета необходимого количества стяжек. Условимся использовать пластиковые анкера с желобами для крепления композитной ленточной арматуры. Сначала необходимо посчитать периметр фундамента.

Для фундамента с периметром 20 метров (10×10 м), с учетом минимального шага 20 см потребуется 100 стяжек для одного ряда. В среднем для фундамента высотой 60 см достаточно трех рядов стяжек, а значит, максимальное количество стяжек будет равняться 300.

Посмотрите видео, как сделать стяжку опалубки фундамента.

Это количество можно уменьшить, разредив шаг стяжек до 40 см, в зависимости от максимального расстояния, указанного производителем. Кроме того, можно просчитать давление на одну стяжку с учетом массы бетона. Тяжелый бетон оказывает давление 370 килограмм на метр погонный.

Полученное значение покажет давление на погонный метр основания фундамента.

Изменяя расстояние между стяжками можно подобрать оптимальное соотношение шага анкеров и нагрузки на отдельный анкер. Для предотвращения разрушения опалубки  не рекомендуется превышать предельную нагрузку на один анкер. Оставляя запас 10-20% от предельной прочности анкера, вы сэкономите без плачевных последствий для будущей конструкции. Таким же образом рассчитываются второй и третий ряды стяжек, а также металлические анкера.

Источник: https://fundamentaya.ru/job/opalubka/styazhki_dlya_opalubki.html