Установка опалубки арматурные связи и заливка бетона

Заливка бетона в опалубку своими руками

Заливка бетона в опалубку – одна из основных и ответственных операций в производстве монолитных железобетонных конструкций. Опалубка играет роль формовочной конструкции.

По своей сути, бетон является искусственным камнем. Благодаря этому свойству, можно получить монолитную конструкцию любой формы.

Виды опалубки

Самый распространённый вид опалубки – это деревянная конструкция, собранная из досок и скреплённая оснасткой из бруса. Доски струганной стороной обращены внутрь ограждения, для получения гладкой поверхности монолита. Демонтированные доски используют вторично или для других хозяйственных нужд.

Один из самых распространенных видов опалубки — деревянная

Строительная фанера имеет ламинированные боковые поверхности. Фанеру собирают в щиты. С внешней стороны щиты укреплены рёбрами жёсткости из гнутого металлического профиля. Оснастка изготовлена из металлопрофиля. Монтаж и демонтаж производят автокраном.

Металлические щиты укрупняют в монтажные панели. Устанавливают опалубку в проектное положение с помощью грузоподъёмного механизма. Собирают и фиксируют детали ограждения сваркой и болтовыми соединениями.

Передвижная опалубка используется при многоуровневом возведении стен здания. По мере застывания бетона металлические панели демонтируют и передвигают выше на другой уровень. Передвижные ограждения широко применяются в промышленном и жилищном строительстве.

Свойства бетона

Цементный раствор

Бетон производят нескольких марок. Каждой марке соответствует свой класс прочности.

Так, например при возведении ленточного монолитного фундамента двухэтажного дома, применяют бетон марки М 200 класса прочности В 15.

Проектные организации в результате расчётов определают марку бетона и класс его прочности. Помещённый внутри монолита арматурный каркас повышает в несколько раз прочность монолита.

Подготовка к заливке опалубки

Перед началом загрузки опалубки смесью, проводят серию подготовительных мероприятий: проверяют, правильно ли выдержана геометрия ограждающих конструкций, контролируют вертикальность стенок опалубки, отсутствие щелей в стыковочных швах.

В случае обнаружения щелей в опалубке шириной более 4 мм, их следует немедленно заделать. Возможная утечка жидкости из бетонной смеси существенно снижает несущую способность бетона.

Диагонали между противоположными углами опалубки не должны различаться более чем на 20-30 мм.

Внутреннее пространство опалубки очищают от мусора, грязи и посторонних предметов. Арматурный каркас должен быть оснащён фиксаторами, не дающими соприкасаться арматуре с поверхностью ограждающих конструкций. При организованном строительстве застройщик принимает ограждения для заливки бетона в опалубку по акту приёмки работ.

Приготовление и заливка жидкого бетона

Исходя из условий строительства, приготовление бетона для опалубки осуществляют различными способами:

Растворный узел

Растворный узел

На строительстве крупных объектов, где постоянно нужен раствор, устраивают мобильный цех по его приготовлению. Смесь готовят автоматизированным способом.

Дозаторы загружают в смесительную ёмкость цемент, песок, твёрдый наполнитель (обычно это щебень определённой фракции) и воду в пропорциях, соответствующих требуемой марке бетона. Готовый бетон для опалубки из бункера поступает в кузов автомашины.

Производитель работ даёт заявку, на которое время, какой марки нужна смесь и её количество. В назначенное время на стройплощадку автотранспортом доставляют бетонную смесь.

Автомиксер

Автомиксер или автобетоносмеситель представляет собой автомашину, оснащённую вращающимся барабаном. Барабан загружают всеми ингредиентами смеси. За время транспортировки от растворного узла до стройплощадки, смесь во вращающемся миксере достигает полной готовности, не теряя своей текучести.

На стройплощадке автомиксер с помощью насоса и рукава заливает в опалубку жидкую смесь. Если доступность к опалубке ограничена, автомиксер выгружает смесь в специальные бункера. Затем краном бункер доставляют к месту выгрузки.

Бетономешалка

Бетономешалку используют на строительстве небольших объектов. Вращающаяся груша обычной мешалки вмещает около 150 литров раствора.

Лопатами загружают в грушу цемент, песок, твёрдый наполнитель и воду в пропорциях, соответствующих марке бетона. Мешалка значительно сокращает затраты ручного труда. Не стоит загружать грушу бетономешалки на глазок.

Необходимо рассчитать, сколько потребуется полных лопат цемента, песка и щебня, вёдер воды на один замес. Это нужно, чтобы при каждом следующем замесе получать бетон одной и той же марки.

Ручной способ

Когда объём заливки совсем небольшой, например, при устройстве фундамента под сарай, теплицу, то готовят раствор ручным способом. В любой подходящей ёмкости лопатой перемешивают смесь.

Уплотнение бетона

Когда смесь заливается в опалубку, каждый слой (не более 200 мм толщиной) необходимо подвергать уплотнению. Самый распространённый инструмент для уплотнения бетонного раствора – это ручной вибратор.

На конце подающего кабеля находится металлический цилиндр, внутри которого под влиянием переменного магнитного поля колеблется сердечник. Колебания сердечника вызывают сильную вибрацию цилиндра.

Заливку опалубки бетоном осуществляют непрерывно. Перерыв не должен превышать двух часов, чтобы не допустить расслоение массы монолита.

Уход за бетоном

После заливки нужно правильно организовать уход за твердеющим бетоном. В летний период поверхность заливки укрывают влагонепроницаемым материалом и периодически её увлажняют. Это делается для предотвращения чрезмерного испарения влаги из раствора.

В зимний период утепляют поверхность заливки и боковые поверхности опалубки. Существует много способов обогрева: от укрывания минеральной ватой, пенопластом до электрообогрева.

Источник: http://FundamentAya.ru/job/opalubka/zalivka_betona_v_opalubku.html

Заливка и укладка бетона в металлическую опалубку

Опалубка — особая конструкция, которая применяется для создания монолитного цоколя, стены, лестницы, колонн и так далее, во время строительства практически любых сооружений.

Готовый ленточный фундамент после снятия опалубки

Заливка бетона в опалубку придает фундаменту или другому фрагменту здания определенную форму и размер с заданным геометрическим положением и необходимой поверхностной структурой.

Что представляет собой опалубка и зачем она нужна?

Как правило, опалубка является полой коробчатой конструкцией, сооруженной под заливку бетоном для строительства фундамента, стен, лестницы, колонн и других элементов здания монолитного характера. Ее можно приобрести (взять в аренду) уже готовую, а так же можно сделать опалубку для фундамента своими руками.

Применение такой конструкции позволяет создавать во время строительства любые нестандартные формы по заданным параметрам и расположению, которые будут иметь целостную структуру.

Важно помнить, что фундамент — это основа, которая примет на себя всю нагрузку от будущего сооружения, поэтому качество фундамента напрямую зависит от качества созданной для него опалубки.

В строительстве применяется два вида опалубки:

• съемная (многократного использования). Отдельный подвид съемной опалубки — скользящая (выставляется лишь один раз, а затем передвигается горизонтально или вертикально при помощи домкратов);
• несъемная (после застывания бетона ее не нужно снимать).

Наиболее используемые по материалу изготовления:

• деревянная (дощатая, фанерная);
• алюминиевая опалубка;
• стальная опалубка стен.

Особенно опалубка из алюминия, так как значительно легче остальных и наиболее удобна в работе. Использование алюминиевой опалубки для монолитного строительства очень привлекательно, так как позволяет использовать щиты большого размера.

Широко распространено производство унифицированных модулей (щитовая опалубка) имеющих стальной или алюминиевый профиль (каркас), что при коммерческом строительстве значительно сокращает временные затраты на сборку (разборку).

Заливка бетона в опалубку

Для монолитного строительства очень удобна в применении монолитная опалубка Сталформ. Несмотря на то, что основное ее назначение — проведение монолитного строительства стен и перекрытий, для устройства фундаментов она тоже подходит при наличии большого объема работ.

С появлением новых материалов в строительстве, опалубка для пенобетона может отличаться размерами и формами. Наиболее эффективной является несъемная, применяемая при строительстве своими руками фундаментов для небольших строений небольших строений (к примеру — гаража или теплицы).

к оглавлению ↑

Установка опалубки

От того, насколько быстро и качественно нужно установить конструкцию для строительства будущей основы здания, зависит тип опалубки, и материал, который для нее следует выбрать. Не последним аргументом в этом процессе играют и материальные затраты на ее приобретение (аренду) или изготовление своими руками.

Основные моменты, на которые следует обратить внимание при установке:

• перед началом работ тщательно очистить поверхность от мусора, удалить все неровности, убрать осадки (снег, дождевые лужи);
• внутренняя поверхность опалубки должна быть чистой и гладкой;
• крепление всех конструктивных элементов провести с расчетом на то, что они не будут деформироваться, когда будет происходить укладка бетонной смеси;
• щиты опалубки должны плотно прилегать друг к другу, что предотвратит возникновение неровностей после застывания смеси;

Поэтапная установка своими руками (для сплошного ленточного фундамента):

Застывающий в опалубке фундамент

• установить маячные щиты (доски) каждые 3-4 метра (расстояние должно быть кратным стандартному размеру обычного щита) и закрепить их распорками и подкосами;
• укрепить установленные щиты схватками (продольные брусья или доски, которые прибиваются к ним при выравнивании), учитывая какое давление даст конкретная масса бетона;
• в местах, где щиты соединяются, установить наклонные подкосы;
• закрепить обычные щиты пружинными скобами или натяжными крюками;
• оснастить опалубку, высота которой больше метра, лестницами и подмостками.

к оглавлению ↑

Заливка бетона

После того как подготовительные работы сделаны — опалубка установлена, проложена и скреплена арматура, проверено все ее крепление и стыки — проводится  заливка бетона в опалубку. Следует помнить, что давление раствора на стенки опалубки при заливке очень значительно, поэтому равномерное распределение смеси по всему заполняемому объему играет важную роль.

Укладку бетона в опалубку надо начинать с самого высокого угла в фундаменте. Далее укладка смеси проводится с равномерным продвижением по всему периметру.

Когда уровень заливаемого бетона достигает отмеченной шнуром высоты, его необходимо утрамбовать вибратором, а если такового нет, при работе своими руками, уплотнение можно сделать отрезком арматурного прута с одновременным легким постукиванием кувалдой по стенкам опалубки.

к оглавлению ↑

Определение времени снятия опалубки

Узнать, когда уже можно снимать опалубку при бетонировании, можно отталкиваясь от главного нормативного параметра — отпускная прочность. На нее влияют следующие факторы:

• тип и размер конструкции;
• марка бетона;
• условия окружающей среды (температура, влажность);
• загрузочная величина.

Кроме того, можно ориентироваться по таблице относительной прочности на сжатие, исходя из различных температур затвердевания.

Примером может быть определение времени застывания бетона в опалубке в процентном отношении к 28 дневному стандартному сроку: бетон марки М400, при среднесуточной температуре +10 градусов, будет иметь прочность на сжатие:

• 1-й день — 12%;
• 2-й — 25%;
• 3-й — 37%;
• 5-й — 50%;
• 7-й — 58%
• 14-й — 72%;
• 28-й — 85%.

Исходя из этих данных — фундамент не нуждается в опалубке уже на пятый день, так как без нагрузки он уже в состоянии сохранять заданную форму, а свободный контакт с окружающей средой только ускорит его окончательное застывание.

Большинство специалистов утверждают, что торопиться не следует даже при идеальных условиях для застывания бетона и считают оптимальным сроком, когда проводится распалубка — 10 дней при удовлетворительных условиях содержания после заливки смеси.

к оглавлению ↑

Зависимость сроков от погодных условий

Если применялась не несъемная опалубка, и конструкцию требуется демонтировать — сроки снятия во многом зависят от погодных условий. Бетонный раствор (не важно, производство чего именно осуществляется — лестницы, колонн, фундамента, стен) — застывает с разной скоростью. Зависит это от влажности и температуры воздуха.

Изначально следует отметить, когда вообще рекомендуется заниматься работами с бетоном (не важно, ремонт это, или производство готовой конструкции). Идеальные условия — теплая (от +5 до +25-30 градусов) и сухая погода. Если раствор увлажнится (от дождя, снега) — естественно, что сохнуть он будет дольше.

Слишком жаркая (от +30-35 градусов и выше) и сухая погода — тоже не слишком полезна для смеси: при застывании на ней могут возникнуть трещины. Даже если изначально они будут незаметны — это ускорит разрушение фундамента (лестницы, стены, колонн), и ремонт потребуется раньше.

1. При +1 градусе: можно снимать щиты через 15-16 дней.
2. При +5 — щитовая форма снимается через 10 суток.
3. При +10 — щитовая опалубка может сниматься через 7-8 суток.
4. При +15 — профиль демонтируется через 5.
5. При +20 — профиль снимается через 4.
6. При +25 — профиль можно снимать через 3.
7. При +30 — через 2.5.
8. При +35 — через 2.

Вдобавок к упомянутым выше цифрам следует привести важное уточнение: указанная температура — среднесуточная. Если ночью температура +10, а в полдень поднимается до +30 — не значит, что снимать опалубку можно будет уже через 2-3 дня. В данном случае следует высчитать то есть 30+10 / 2 = 20, и опалубку можно будет снимать только через 4 дня.

Эти цифры — не указывают на то, через сколько бетон застынет полностью. При указанной температуре и за указанное время раствор застынет наполовину (то есть наберет около 50% от полной прочности). Этого будет вполне достаточно, чтобы демонтировать опалубочный профиль и приступать к дальнейшим работам: гидроизолировать поверхность своими руками, начинать строить стены.

Застывающий ленточный фундамент

Оставшуюся прочность раствор будет набирать в 2 раза дольше (то есть если работы проводились при +15 градусах — опалубку можно демонтировать своими руками через 5 дней, а полностью он застынет еще через 10).

к оглавлению ↑

Снятие опалубки

Так как в большинстве случаев, в том числе и при проведении строительных работ своими руками, используется съемная опалубка, то очень часто возникает вопрос — а когда же снимать опалубку после заливки ее бетоном?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Такие факторы, как состав заливаемой смеси и погодные условия в разное время года, очень влияют на время застывания раствора в опалубке. В некоторых случаях — достаточно трех дней, по истечению которых можно снимать опалубку, а иногда требуется и несколько недель.

Ввиду того, что условия нашего климата существенно отличаются, и вдобавок — разнятся от региона к региону — и сроки застывания тоже будут другими. К примеру:

• при стойкой сухой и жаркой погоде, проводится дополнительная защита высыхающей смеси путем укладки сверху влажной мешковины, полиэтиленовой пленки или гидроизоляционного материала (рубероид, толь). В этом случае опалубку можно снимать еще до полного застывания бетона — через 48-72 часа;
• при благоприятной погоде, защита не нужна, но требуется уход, который заключается в регулярном увлажнении (поливе) 3-4 раза в день в течение недели. Затем требуется еще 2-3 дня на приобретение прочности в сухом виде. И только после того, как бетон набрал силу, можно снимать опалубку;
• решая, когда же снимать опалубку после заливки бетона зимой или осенью, следует не забывать, что в течение первых двух недель, во время застывания смеси, требуется защита от промерзания с помощью парового или электрического подогрева.

Исходя из того, что при благоприятных условиях бетон достигает 100% прочности не ранее чем через 28 дней, можно сделать вывод — время, когда можно снимать опалубку наступает не позже этого срока.

Источник: http://PoFundamenty.ru/opalubka/zalivka-betona-i-snyatie.html

Заливка бетона в опалубку

• Армирование
• Виды
• Изготовление
• Инструменты
• Монтаж
• Расчёт
• Ремонт

От правильного и качественного залива фундамента зависит все последующее строительство и окончательный итог, то есть прочность и долговечность строения. Начинается все с возведения опалубки и последующей заливки в нее. Заливка бетона должна производиться только после того, как вы убедились в правильности и прочности конструкции. Опалубки бывают съемные и несъемные, но от вида технология заливки не меняется.

Схема крепления при возведении фундамента в котловане и траншее:а — в котловане; б — в траншее;

1 — доски крепления, 2 — опорный брус, 3 — косая распорка, 4 — распорка, 5 — опора для распорки, 6 — грунт, 7 — клин.

Инструменты, которые необходимы, это:

• лопата;
• молоток;
• бетономешалка;
• тачка;
• вибратор (либо обычная арматура);
• кувалда;
• шнуровка;
• рулетка.

Виды и характеристики

Съемными обычно пользуются организации, которые занимаются такими работами постоянно и профессионально. Они используют металл, ламинированную фанеру и т. д., которые перед использованием обязательно смазывают только специальными смазками или эмульсиями (не вредящими окружающей среде) для последующего облегчения отделения от бетона.

Одними из часто использующихся опалубок (кстати, постоянно и давно) являются траншеи в грунте. Такими опалубками и сейчас часто пользуются для возведения простых ленточных фундаментов.

Схема устройства несъемной опалубки из пенополистирола или системы «термодом».

Несъемные смазывать ничем не надо, они могут быть изготовлены из самых различных материалов, но есть среди них фавориты, которые заслужили свою популярность только в последние годы.

Очень известны сейчас термодомные системы. Система представляет собой конструкцию из вспененного полистирола, которая не имеет дна и крыши. Зато она оборудована перегородками в нужном количестве, они обеспечивают дополнительную прочность и жесткость всей конструкции.

Для того чтобы собрать такую коробочную систему, не потребуется ни особых навыков, ни многолетнего опыта. Собирается она по типу обычного детского конструктора по соответствующей схеме.

Точность сборки увеличивается благодаря системе выступов и отверстий, которыми снабжен каждый элемент конструкции по нижнему и верхнему периметрам. Но для экономии средств вы можете использовать любые подручные материалы, имеющиеся у вас, сочетая их по своему усмотрению. Самое главное, чтобы их прочность не вызывала сомнений.

Технология заливки

Перед началом строительства нужно обязательно учесть все нюансы, касающиеся климата и особенностей грунта.

Схема несъемной опалубки для ленточного фундамента: 1 — грунт естественного залегания; 2 — 5 — элементы крепления ( упоры, подкосы); 6 — бетон; 7 — песчаная подушка; 8 — щебень или гравий; 9 — арматура; 10 — хризотилцементный плоский лист.

В связи с этими знаниями должна создаваться опалубка и консистенция раствора. Помимо этого, для прочности обязательно используйте арматуру.

Если же вы будете покупать готовый, то берите только у проверенного производителя. Посоветуйтесь с теми, кто строился недавно, они обязательно расскажут вам, с кем лучше иметь дело. Если же таких знакомых у вас нет, то знайте, что бетон нужно приобретать марки М300-М400, для точного определения нужно знать будущую нагрузку на фундамент.

Заливают бетон в промышленном строительстве сразу по всему периметру. Но домашнее строительство может приостановиться из-за недостатка приготовленного бетона.

Так как для приготовления больших объемов нужно, соответственно, большое количество рук. Если у вас не хватает бетона для полной заливки сразу, не отчаивайтесь, а выполняйте послойную заливку, технология которой довольно проста.

Выравнивание

О выравнивании нужно позаботиться до того, как вы начнете заливать бетон. Удобнее всего установить маячки из арматурных прутов. Чертить линию непосредственно на опалубке не стоит, так как она все равно сотрется во время процесса.

Можно натянуть веревку и внутри опалубки. Но если вы делаете соответствующий арматурный каркас, то он и заменит вам уровень. Если нет, то маячки или шнур — это обязательный момент.

Послойная заливка

Схема подготовки бетонного фундамента к заливке смеси: 1 – основание; 2 – опалубка; 3 – смесь; 4.1 – гидроизоляция; 4.2 – дублирующий нетканый материал гидроизоляции.

Послойная заливка может выполняться несколькими методами:

1. Можно залить весь периметр достаточно толстым слоем, чем меньше слоев у вас будет, тем конечно, лучше, но самое главное, чтобы слои были не слишком тонкими.
2. В другом варианте вы можете залить один участок, но сразу на всю высоту. Чтобы обеспечить максимальную прочность этого варианта, у этой части опалубки нужно сделать косой край.

Если вы приостанавливаете работу по заливке более чем на 24 часа, то возобновить ее можно только после полного просыхания уже залитого слоя.

Методы работы

Очень удобно подавать бетон в опалубку прямо с лотка миксера. Это метод является самым простым. Для этого вы должны обеспечить подъезд миксера к опалубке на расстояние длины лотка.

Схема устройства армопояса из несъемной опалубки.

Следующий способ требует выполнения некоторых дополнительных работ. Вам придется изготовить деревянный желоб из любых подходящих досок, чтобы удлинить лоток миксера. В этом случае нужны дополнительные рабочие руки, которые станут проталкивать бетон по желобу.

Более дорогостоящий способ — это наем автобетононасоса. В этом случае при заказе нужно обязательно уточнить, что бетон должен содержать добавку, которая увеличит его свойство текучести без потери качества.

Также вы можете воспользоваться «колоколом», но и тут нужен будет наем специальной техники, так что дешевым этот способ не назовешь. Колокол наполняется бетоном, после этого поднимается, на месте выгрузки сливное отверстие открывается — и бетон на месте. После этого вам нужно только разровнять раствор.

Уплотнение и процесс сушки

Для уплотнения вам понадобится глубинный вибратор или арматурные пруты.

Технология правильной заливки бетона в опалубку предусматривает обязательное уплотнение, проще говоря, удаление попавшего в массу воздуха. Использовать для этого в домашнем строительстве можно глубинный вибратор.

Схема устройства.

Рабочий элемент вибратора погружается непосредственно в бетон с шагом не больше одного метра. Каждый слой (при послойной заливке) нужно уплотнять отдельно. Если глубинного вибратора у вас нет, вы можете использовать обычные арматурные пруты, которые наверняка найдутся у вас на стройке. Но при стыковании арматурным прутом шаг нужно сократить до 40-50 см для обеспечения лучшего качества прочности.

Ускорить и улучшить процесс уплотнения можно при помощи простукивания опалубки кувалдой, конечно же, с умеренной силой.

Для процесса просушки вам понадобятся:

Условия созревания (просушки) бетона тоже должны обеспечиваться в соответствии с определенными правилами.

1. Обязательно нужно защитить его от попадания солнечных лучей, для этого можно использовать обычную пленку, которой и накрывается фундамент.
2. Смачивание водой поверхности — также процесс обязательный, он препятствует преждевременному высыханию верхнего слоя. Для этого нужно смочить его водой по истечении 4 часов после заливки. Затем на третьи сутки полейте его 3 раза в течение дня, потом через неделю полейте его тем же 3-хразовым методом.

Заливка и погода

Зимой производить заливку фундамента не рекомендуется, но если вы все-таки решились, то используйте в обязательном порядке электродный подогрев или тепловую пушку. Подогрев используется до того момента, как бетон наберет 50 % своей прочности.

Летом, при очень жаркой погоде, увлажнение бетона нужно проводить чаще, чем было описано ранее.

Источник: https://1pobetonu.ru/izdeliya/zalivka-betona-v-opalubku.html

Армирование бетона: виды, порядок выполнения работ, особенности технологии, отзывы

Метод армирования нередко используют в строительстве. Это связано с тем, что часто используемый материал в строительстве – бетон, обладая высокой прочностью, имеет также невыгодное свойство – хрупкость, то есть не имеет эластичности. При неравномерных нагрузках, вибрациях, перепадах температур, в больших конструкциях было бы невозможно применять бетон без армирования. Он просто бы треснул, раскрошился и рассыпался.

Что же происходит?

Какие силы действуют на конструкцию? Разберемся, не углубляясь в эпюры сопромата. При нагрузке или вибрации каждая часть строения принимает и сопротивляется, насколько хватает прочности. К примеру, возьмем потолок первого этажа, он же пол второго этажа. При нагрузке сверху, балка сопротивляется изгибу вниз.

При этом верхняя часть балки испытывает силу сжатия, а нижняя — силу растяжения. В связи с тем, что бетон может выдержать больше силу сжатия, чем силу растяжения, то в нашем случае, если балку делать не армированной, то по низу конструкции бетон разрушится быстрее. Сначала пойдут трещины в нижней части, а затем конструкция рассыпется. Чтобы этого не произошло, делают армирование балки.

Смысл заключается в том, чтоб погасить силы растяжений и сжатий за счет стальной арматуры или проволоки. Первая имеет высокую степень сопротивления растяжению и сжатию. Поэтому перед заливкой бетона делают двойную сетку из арматуры. Первый слой сетки располагают внизу (на 10-50 мм от нижней поверхности балки), второй вверху (на 10-50 мм от верхней поверхности балки).

Расстояние между верхней и нижней сеткой будет зависеть от толщины конструкции.

Работа не представляет особой сложности. Все предельно просто и сводится к четырем этапам:

1. Опалубка, сборка и установка.
2. Армирование.
3. Приготовление бетона.
4. Заливка.

Для начала надо подготовить участок, где будет производиться заливка бетона с армированием и опалубкой. Площадь участка должна быть как можно ровнее. Далее надо подготовить материалы, рассчитать количество песка, цемента, щебня, арматуры и уже готового бетона. Заливка начинается с фундамента и производится от нижних участков к верхним.

Опалубка

Отзывы говорят, что наиболее ответственная часть – сборка и установка опалубки. По сути, это ограждение из досок, фанеры или металлических листов. Такое сооружение несложно соорудить своими руками. Его задача – придать бетону определенную форму.

Опалубка должна иметь ровную, гладкую поверхность, все части должны плотно прилегать друг к другу, чтобы не было щелей, просветов, выступов. Чем ровнее и качественнее будет собрана опалубка, тем меньше работ и материалов пойдет на оштукатуривание и отделку.

Наиболее популярный материал для изготовления опалубки – это ламинированные листы фанеры толщиной от 16 до 24 мм. Толщину подбирают в зависимости от площади конструкции. Фанера легко режется, с помощью лобзика можно придать самую сложную конфигурацию.

После того, как пена застынет, необходимо срезать все лишние наплывы внутри опалубки. Иначе в бетонной конструкции будут пустоты, которые придется заделывать при отделке. Внутренние размеры опалубки, ее форма на всех уровнях должны соответствовать проекту. Когда все собрано, запенено и зачищено можно переходить к следующему этапу – армированию.

Опалубка для колонн, «палуба»

При заливке колонн применяют передвижную опалубку. То есть делают ее по толщине колонны, скажем высотой в метр. После заливки и застывания бетона, с помощью 4 домкратов опалубку сдвигают вверх, не разбирая, и заливают следующий слой. Такой способ хорош, если колонн в конструкции много. При этом экономится время на сборку и демонтаж.

Изготовление опалубки в горизонтальной плоскости строители называют «настил палубы». Особенностью является то, что сначала устанавливают вертикально регулируемые стойки, на расстоянии 1,5-2 м. На стойки кладут доски толщиной 50-60 мм, на них — листы фанеры (ламинированной стороной вверх). Также важно следить, чтоб не было щелей, а листы плотно прилегали друг к другу.

Армирование горизонтальных конструкций

Армирование выполняют двумя способами. Первый — это готовая железная сетка для армирования бетона. Подойдет для не очень больших нагрузок. Сетка натягивается на опалубку и закрепляется проволокой, через просверленные в фанере отверстия.

В местах крепления устанавливаются регулировочные прокладки. Это нужно для того, чтоб сетка не прикасалась к опалубке.

Иначе после ее снятия из бетона будут видны части сетки, которые потом будут ржаветь, разрушаться и портить внешний вид конструкции.

Так же, как и для сетки, применяют регулировочные прокладки. После увязки нижней части сетки, аналогично делают верхнюю часть. Между верхней и нижней плоскостью сеток так же устанавливаются регулировочные опоры. Обычно их делают из прутков арматуры, которые приваривают между первым и вторым слоем через определенные промежутки.

Последние рассчитываются так, чтобы прутья не провисали под своим весом, обеспечивалась плоскостность конструкции.

Армирование стены из бетона, колонн

Для стен сетка из прутьев арматуры может быть связана в горизонтальной плоскости, а затем быть поднята и закреплена в вертикальную. Но при больших объемах удобнее вязать сетку в вертикальном положении. При бетонировании стен сначала вяжут сетку, затем устанавливают распорные втулки (для регулировки толщины стены).

Обычно используют распорные втулки из пластмасс или пластика. Потому что после снятия опалубки они останутся в бетоне, а пластмассовые или пластиковые втулки не будут ни ржаветь, ни разлагаться. После их установки ставят элементы опалубки.

Противоположные части соединяют металлическими винтовыми шпильками, которые пропускают сквозь распорные втулки. Делают так для того, чтобы шпильки не соприкасались с бетоном. Затем гайки шпилек затягивают, прижимая тем самым противоположные части опалубки к распорным втулкам.

Боковые части стены крепятся к фронтальным частям с помощью струбцин или зажимов.

Отзывы отмечают, что при армировании вертикальных конструкций (будь то стены или колонны), прутья арматуры должны быть выше поверхности заливаемого участка. Делают так для того, чтобы можно было связать данный участок с горизонтальным участком заливки. Как правило, последний (самый высокий участок заливки) имеет горизонтальную плоскость.

Приготовление бетона

Основным залогом качества приготовленной бетонной смеси является точное соблюдение пропорций всех составляющих. Важно обратить внимание на марку используемого цемента. Разным маркам материала соответствуют разные объемы песка. Также следует учесть жесткость воды.

Если принципиально важно достичь максимальной прочности бетона, то лучше перед приготовлением смеси проверить этот показатель в лаборатории.

Очень важно соблюдать последовательность. Сначала в емкость заливают воду, затем цемент, щебень и в конце песок. Для небольших объемов используют ручные инструменты или небольшие автоматизированные. Для больших объемов используют специальные машины.

Заливка

Не менее ответственная часть работы – заливка. Перед ней следует еще раз проверить герметичность опалубки, наличие посторонних отверстий. Опалубка должна быть промазана отработанным машинным маслом или любой другой жирной смесью для того, чтоб легче было ее демонтировать.

Выкладывать бетонную смесь нужно так, чтоб не сместить арматурную сетку. После заливки требуется тщательно пройтись вибратором для уплотнения бетона по всей плоскости заливаемого участка.

Это нужно для того, чтобы не образовывались пустоты, особенно для сложных конфигураций, где в карманах мог остаться воздух.

Заключение

Залог успеха строительства – точное выполнение всех операций, соблюдение размеров, расчетов. Все работы на любых этапах требуют внимательности, знаний и навыков.

Если все рассчитано правильно, а работы выполнены качественно, то конструкция будет прочная и долговечная. Как альтернатива классическому армированию, существуют фибробетоны.

Сущность армирования бетона волокнами заключается в том, что последние по своей природе способны воспринимать большие напряжения, чем бетонная матрица.

Источник: http://fb.ru/article/410145/armirovanie-betona-vidyi-poryadok-vyipolneniya-rabot-osobennosti-tehnologii-otzyivyi

Опалубка для бетона – виды, материалы, технология установки

Опалубка для бетона

Опалубка представляет собой полую форму, внутренний объем которой заполняется бетоном при возведении монолитных конструкций: фундаментов, стен, перекрытий, колонн.

По сей день используется одна из старейших технологий заливки раствора в вырытую земляную траншею, которая тоже является опалубкой.

В строительстве применяются съемные и несъемные опалубки. Одно из главных преимуществ съемных опалубок – возможность многоразового их использования. Съемные опалубки для заливки бетона выполняются из самых разных материалов – дерева, ламинированной фанеры, металла, пластика и различаются по конструкции:

• рамная система, состоящая из щитов, подпорных стоек и крепежных элементов;
• балочная система, в которую входят опалубочные плиты, балки, ригели, подпорные элементы, детали крепления.

Обязательные требования к опалубке для бетона:

• прочность материала, из которого она изготовлена – для защиты конструкции от деформации;
• гладкость внутренней поверхности опалубки – для легкого снятия после заливки и сушки бетона, а также для снижения затрат на последующую отделку стен;
• отсутствие щелей в конструкции – во избежание вытекания бетона при заливке раствора в опалубку.

Для точной установки опалубки для бетона в вертикальное положение используют отвесы, магнитные или водяные уровни. Тщательно установленная в соответствии с чертежом опалубка должна быть укреплена специальными струбцинами, распорками, подпорными стойками. Её внутренний объем для усиления прочности будущей конструкции заполняется арматурой. Для определения высоты заливки бетона в опалубку на верхнюю часть арматуры прикрепляется шнур.

Требования к бетону для заливки в опалубку

Раствор для заливки опалубки можно заказать у поставщиков. Готовый бетонный раствор должен быть не ниже марок М 200, М 300.

При изготовлении раствора в домашних условиях нужно придерживаться правильной технологии:

• если нет необходимости в особой прочности бетона – приготовляют раствор из 1 части цемента марки М 400 и 3÷8 частей гравийно-песчаной смеси;
• высокопрочный бетон – это смесь из 1 части цемента М 400, 2,5÷5 частей щебня и 1,5÷2 частей песка.

Все части будущего раствора для заливки опалубки тщательно перемешиваются вручную лопатами или в бетономешалке, после добавления воды снова перемешиваются. В итоге полученный бетон должен не растекаться по лопате, а оседать на ней.

Бетонный раствор нужно использовать в течение 4–6 часов после изготовления.

Заливка бетона в опалубку – весь процесс от «А» до «Я»

Заливка бетона в опалубку

Как залить бетон в опалубку? При наличии больших объемов (когда раствор доставлен с завода на миксере), бетон заливается сразу по всему периметру на заранее определенную высоту. В домашних условиях обычно нет возможности приготовления большого количества раствора. Есть два метода, как правильно заливать бетон в опалубку приготовленными вручную порциями раствора:

• заливка всего периметра опалубки бетоном на толщину до 0,5 метра, при этом не допускается наличие слишком тонких слоев;
• заливка раствором отдельного участка на всю высоту опалубки. Боковой край залитого бетона должен быть скошенным для более надежного сцепления между собой отдельных частей конструкции.

Чем залить бетон в опалубку? Подача бетона осуществляется:

• вручную, переноской ведер с раствором;
• прямой заливкой из бетономешалки;
• привозной бетон заливается прямо из лотка миксера, при необходимости лоток можно удлинить деревянными или металлическими желобами.

Когда весь объем раствора для заливки перемещен в опалубку, из него удаляют пузырьки воздуха, образовавшиеся при перемешивании и заливке бетона. Для этого его уплотняют глубинным вибратором или лопатой. Можно проткнуть слой бетона арматурой через каждые 0,4÷0,5 метра и аккуратно простучать стенки опалубки кувалдой.

Поверхность бетона выравнивают лопатой или строительным правилом. При прекращении по каким-либо причинам работ по заливке опалубки раствором более чем на 24 часа, возобновить их можно будет только после полного высыхания бетона. Перед началом нового бетонирования рабочий шов бетона протирается щеткой и промывается водой.

Сушка залитого бетона

Из-за неправильной сушки бетона в нем могут появиться трещины, иногда конструкция даже разрушается. Во избежание таких неприятных явлений опалубку с бетоном укрывают полиэтиленом. Бетон поливают водой первые три дня каждые 4 часа, потом в течение недели трижды в день, а в жару еще чаще. Через 10 дней опалубку можно снять, а через 28 дней после заливки – бетонная конструкция готова.

Особенности выполнения работ по заливке бетона зимой

Бетонирование зимой

В зимнее время бетонные работы выполняются только в случае особой необходимости. Чтобы не допустить перемерзания бетонной смеси (минимальная температура смеси – + 3°С), применяют:

• тепловые пушки;
• электроподогрев раствора;
• защиту залитого бетона утеплителем или пленкой из поливинилхлорида;
• специальные морозостойкие добавки – антифризы.

Опалубка, залитая бетоном, должна быть утеплена, пока бетон не наберет 50 % прочности.

Источник: http://opalubka-expert.ru/zalivka-betona-v-opalubku/