Утеплитель между пеноблоком и облицовочным кирпичом

Облицовка газобетона кирпичом: правильные способы отделки газобетонных стен

Наружная отделка домов из газобетонных блоков кирпичом в наши дни очень популярна. Строение, которое возводится из этого материала, а затем обкладывается кирпичной кладкой, обходится намного дешевле, чем полностью кирпичное здание, при этом вид становится современным, более эстетичным и статусным с наименьшими вложениями. Но только ли во внешней привлекательности дело?

Преимущества и недостатки облицовки газобетонной стены кирпичом

Рассмотрим подробно преимущества и недостатки, которые имеет облицовка газобетона кирпичом.

Преимущества

• Звукоизоляция.
• Визуальная эстетика.
• Укрепление строения.
• Продление сроков службы.

Недостатки

• При неправильной кладке в полости стены может скапливаться конденсат.
• Дополнительные затраты на строительство и материалы.

Расходная статья ожидается в любом случае при обкладке здания, при этом газобетонные блоки являются одной из самых недорогих и устойчивых конструкций.

Как сообщает «Инженерно-строительный журнал» №8 (2009 г) после проведения серьёзных испытаний на прочность и долговечность газобетонной стены с кирпичной облицовкой в 2009 году в Санкт-Петербурге выяснилось, что сроки существования такой стены варьируется от 60 до 110 и более лет. Рассматривалась единая климатическая зона и одинаковый по качеству материал.

Дом из газобетона облицованный кирпичом может иметь сроки эксплуатации разнящиеся практически вдвое.

Отчего такая разница в прочности и износостойкости? Оказалось, дело в наличие зазора и вентиляции между основой из газоблоков и кирпичной облицовкой.

Какие существуют способы облицовки газоблока кирпичом

Газоблоковую стену можно обкладывать несколькими способами. Имеется в виду расстояние между кирпичом и газобетонным блоком, а также наличие утеплителей, если предусмотрен зазор между стеной и облицовкой. Рассмотрим подробно каждый из них.

Плотная кладка без зазоров и вентиляции

Опасность скорейшего разрушения появляется в том случае, когда планируется использование отапливаемого помещения. То есть, разница температур внутри и снаружи дома существенно сократят сроки эксплуатации такого здания. При нагреве помещения изнутри, водяные пары начнут перемещаться через пористый газобетон наружу.

При отсутствии зазора или утеплителя они будут накапливаться между газоблоком и кирпичом, разрушая оба материала. При этом конденсат скапливается неравномерно, что ускоряет процесс распада и деформации структуры газоблока. Наиболее экономически выгодным будет использование наружного утепления в виде минеральной ваты или отделки мокрой штукатуркой.

Подобная отделка газобетона кирпичом (без зазора) применяется только к не отапливаемым зданиям.

Кладка кирпичом на расстоянии от газоблоков без вентиляции

В правилах СП 23-101-2004 (Проектирование тепловой защиты строений) имеется предписание о принципе расположения слоёв между стеной и поверхностью облицовки, в котором говорится, что чем ближе к наружному слою стены, тем паропроницаемость материала должна быть ниже. В соответствии с пунктом 8.8 слои с большей теплопроводимостью и паропроницаемостью должны располагаться ближе к наружной поверхности стены.

Английские специалисты после проведения ряда исследований объяснили, что надо располагать слои так, чтобы паропроводимость к наружному слою повышалась с разницей не менее, чем в 5 раз от внутренней стены. Если выбирается этот способ облицовки, то согласно правилам пункта 8.

13 толщина невентилируемого промежутка должна быть не менее 4см, при этом слои рекомендуется разделять глухими диафрагмами из негорючего материала на зоны по 3м.

Отделка газобетона кирпичом с вентилируемым пространством

Этот способ облицовки наиболее рациональный с точки зрения технических характеристик материалов и долговечности строения. Однако возведение подобной конструкции должно производиться по определённым правилам (СП 23-101-2004 пункт 8.14).

Рассмотрим, как обложить дом из газобетона кирпичом с вентилируемым зазором между кладками по всем правилам. Воздушное пространство должно иметь толщину не менее 6см, но не превышать 15см. При этом теплоизоляцией служит сама газобетонная стена.

Если этажность строения выше трёх, то в зазоры ставятся (1 раз на 3 этажа) перфорированные перегородки для рассечки потока воздуха. В кирпичной кладке должны быть сквозные вентиляционные отверстия, общая площадь которых определяется по принципу: на 20кв.м площади 75кв.см отверстий.

При этом отверстия, находящиеся внизу, делают с небольшим уклоном наружу для отвода конденсата из полости стены.

В том случае, если планируется утеплить газобетонную стену дополнительно до воздушной прослойки, то для этой цели используются теплоизоляционные материалы, плотность которых не менее 80-90 кг/м3.

Сторона утеплителя, соприкасающаяся с прослойкой воздуха, должна иметь на поверхности воздухозащитную плёнку (Изоспан А, AS, Мегаизол SD и другие) либо другую воздухозащитную оболочку (стеклоткань, стеклосетка, базальтовая вата).

Когда осуществляется облицовка стен из газобетона кирпичом с дополнительным утеплителем на газоблоки, не применяются мягкие, неплотные, горючие материалы. Паропроводимость этих материалов должна быть довольно высокой, чтобы избежать образования конденсата.

Подводим итоги

Итак, какие же выводы можно сделать о способах облицовки газобетонных стен кирпичом? Для удобства сведём особенности каждого способа облицовки в таблицу:

Таким образом, обкладывая газобетонную стену кирпичом, значительно сэкономить на материалах не удастся, увеличить теплоизоляцию также не получится. Единственные положительные аспекты – респектабельный внешний вид и увеличение срока службы, но это достигается при условии правильной организации строительных процессов, применении материалов и технологий, рекомендованных СП 23-101-2004.

: как правильно облицевать стену из газобетона кирпичом

Источник: https://kapitel-1.ru/materialy/steny/oblitsovka-gazobetona-kirpichom

Пеноблоки с облицовкой и утеплителем: характеристики. Создание кирпичного фасада и выбор утеплителя

На сегодняшний день пеноблок является довольно востребованным строительным материалом. Наряду с газоблоком он нередко применяется при возведении зданий различных конструкций и назначения, являясь неплохой альтернативой кирпичу. Он обладает массой преимуществ перед другими стройматериалами, но при возведении таких стен следует учитывать различные факторы, в противном случае построить качественное здание вам не удастся.

В данной статье мы поговорим о том, как возвести и как утеплить стены из пеноблоков, чтобы сделать жилище по-настоящему уютным вне зависимости от времени года и погоды за окном.

Возведение дома из пеноблоков.

Что такое пеноблок

Пеноблоком называется материал в виде строительных блоков, изготовленных из пенобетона. Пенобетон образуется при добавлении пенообразователя в раствор вследствие твердения полученной смеси.

На сегодняшний день различается три технологии производства этого материала:

1. Классическая. Готовится обычный цементно-песчаный раствор, в который посредством пеногенератора добавляется пена. После этого раствор тщательно перемешивается с пеной, и готовая смесь разливается по формам. Вследствие твердения и образуется пенобетон. Данная технология производства считается наиболее надежной и применяется большинством производителей.
2. Сухая минерализация. Сухую смесь компонентов смешивают с низкократной пеной, непрерывно подающейся пеногенератором. В результате получаем устойчивую пенобетонную смесь, имеющую малый объем свободной воды.
3. Баротехнология. Баросмеситель заполняется пенообразователем и водой, после чего добавляются все оставшиеся компоненты. Далее создается давление посредством нагнетания воздуха компрессором, после чего бетонную смесь под давлением перевозят к месту, где она будет распределяться по формам.

Пеноблок относится к материалам, изготовленным из ячеистого бетона, то есть для него характерна пористая структура с закрытыми ячейками.

Преимущества

1. Невысокая цена. Даже в сравнении с газобетоном, который также относится к ячеистым бетонам, стоимость данного материала в среднем на 20% дешевле.
2. Простота монтажа.

   Если вы знакомы с особенностями кирпичной кладки, то без особого труда сможете своими руками возвести и стены из пенобетона, которые имеют несколько рабочих нюансов, о чем мы поговорим ниже.

3. Огнеупорность.

4. Относительно малый вес, что позволяет использовать для взведения таких построек, домов из пеноблока облегченный тип фундамента (к примеру, столбчатый). Небольшой вес также способствует значительному облегчению процесса монтажа.

5. Материал стоек к различным химическим воздействиям, а также биологическим факторам (гниению, порче грызунами и т. д.).
6. Влагостойкость.
7. Простота в обработке. Материал отлично режется и шлифуется, что является ещё одним преимуществом перед газоблоком.

Советы по осуществлению кладки

В осуществлении кладки из пеноблоков вам поможет такая инструкция:

1. Сначала очищаем блоки от пыли, грязи, снега и т. д.
2. Для данного материала подходят все типы оснований ввиду его небольшого веса. Единственное требование к фундаменту – он должен быть прочным и ровным.

Совет!
Столбчатый фундамент годится под относительно небольшие и конструкции из пеноблоков максимум в два этажа.

1. Кладку пеноблока своими руками начинаем с любого угла. Оптимальная толщина стен – в 2 блока + облицовочный слой в полкирпича.
2. Первый ряд кладется на слой гидроизолятора. В данном случае можно использовать листы рубероида, уложив их в два слоя.
3. Кладка может осуществляться на цементно-песчаном составе. Соотношение цемента и песка 1:3. Толщина шва не должна превышать 30 мм.
4. Все последующие ряды укладываем на легком растворе с толщиной швов около 15 мм.
5. Если вы проводите работы в жаркую и сухую погоду – смачивайте блоки водой непосредственно перед кладкой.
6. После укладки первого ряда необходимо проверить его горизонтальность уровнем. Это отправная точка всех последующих работ, поэтому, при обнаружении даже незначительных неровностей, их следует удалить, используя шлифовальный инструмент.
7. Контролируйте пустоты на швах. Цементным раствором необходимо заполнять горизонтальные, вертикальные и междурядные швы, чтобы не оставалось полостей. Остатки раствора следует удалять в процессе кладки.

На фото – кладка блоков на клей.

1. Блоки можно выставлять легкими ударами резинового молотка.
2. Для достижения большей прочности стены армируются металлической сеткой или арматурными прутьями, прокладываемыми в каждом ряду или через ряд.
3. Для перегородок над окнами и дверьми монтируется опалубка, в которую закладывается армированный каркас и заливается бетон.

Осуществляем облицовку фасада

Теперь рассмотрим, как правильно утеплить дом из пеноблоков.

Теплоизоляция стен бывает двух видов:

1. Внутренняя, при которой утеплитель накладывается на стены изнутри. Поверх слоя теплоизоляции чаще всего устанавливаются листы гипсокартона, которые могут краситься, оклеиваться обоями, плиткой и т. д. Реже в качестве внутренней облицовки используется вагонка.
2. Внешняя или фасадная.
   Здесь возможно несколько видов отделки с утеплением:
   • Создание штукатурного фасада, когда поверх утеплителя укладывается слой штукатурки.
   • Вентфасад с использованием обрешетки и панелей сайдинга в качестве облицовки.
   • Кирпичный фасад, который выстраивается в полкирпича с использованием лицевых блоков.

Для зданий из пеноблоков наиболее оптимальным вариантом является создание кирпичного фасада.

Создаем кирпичный фасад

Несущая стена с облицовочным слоем.

При кирпичной облицовке здания практически всегда укладывается слой утеплителя, что позволяет не только придать зданию привлекательности, но и ответить на вопрос: «как правильно утеплить дом из пеноблока?».

На сегодняшний день используется три метода облицовки стен из пеноблока при помощи кирпича:

1. Облицовка без воздушного зазора. Является отличным решением для неотапливаемых объектов. При этом кирпич отлично защищает пористую структуру пеноблока от осадков.

Совет!
Кирпичную облицовку желательно предусмотреть ещё на стадии проектирования, поскольку для данного материала требуется предусмотреть более широкий и мощный фундамент.

1. Облицовка с воздушным зазором без вентиляции. Данный способ применим как при обустройстве «холодных» зданий, так и тех, которые находятся в эксплуатации в течение всего года. При этом влага, находясь на поверхности пеноблока, выделяется в воздушную прослойку, откуда происходит её постепенное выведение через тело кирпича.
   Толщина такой прослойки должна составлять 3 – 4 см. Для таких систем необходимо дополнительно установить вентиляцию, что поможет регулировать влажность в помещениях.
2. Облицовка с устройством вентилируемого зазора. Оптимальный вариант для жилых домов, в которых люди проживают круглый год. Кирпичный экран при этом не выполняет функции теплоизолятора, поскольку между несущей и облицовочной стенами постоянно движется поток холодного воздуха, который скользит по поверхности пеноблоков.
   Забор воздуха происходит через специальные вентиляционные щели, расположенные внизу стены. Выход воздушного потока при этом устраивается сверху. Также предусматривается вывод конденсата, что осуществляется посредством дренажных отверстий.

Выбираем утеплитель

Минеральная вата — утеплитель для пеноблоков.

Если вы решили смонтировать утеплитель между пеноблоком и кирпичом, то вам следует иметь представление о самых востребованных теплоизоляторах и их основных свойствах.

На сегодняшний день известно несколько видов утеплителей, каждый из которых имеет преимущества и недостатки.

1. Минеральная вата. Является самым востребованным утеплителем, который применяется для теплоизоляции стен, перекрытий, кровель, полов, лоджий и т. д. Если вы не знаете, чем и как утеплить баню из пеноблоков, то этот теплоизолятор будет лучшим вариантом.

Минвата имеет такие преимущества:

• Высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики.
• Долговечность.
• Простота монтажа своими руками без использования специального оборудования.
• Приемлемая цена.
• Гибкость и удобство в работе.

Пожалуй, единственным недостатком данного материала является низкая влагостойкость. Даже при намокании 3% утеплителя он может потерять половину своих теплоизоляционных характеристик.

1. Пенопласт. Материал долгое время лидировал на рынке утеплителей, поскольку он является очень легким в монтаже и дешевым. С появлением минваты пенопласт отошел на второй план, но продолжает пользоваться определенной популярностью. Его плиты отличаются легкостью и не боятся воды.

Пенопласт – неплохой утеплитель для стен из пеноблоков.

К сожалению, недостатков у пенопласта не меньше, чем достоинств:

• Горючесть, потому его не желательно использовать для утепления бань.
• Плохая звукоизоляция.
• Хрупкость.
• По какой-то причине к пенопласту не равнодушны мыши.

1. Экструдированный пенополистирол – отличный вариант, если вам необходимо создать пеноблок с облицовкой и утеплителем. Является, пожалуй, лучшим утеплителем для полов, в особенности при использовании под стяжку для теплого пола.
   Материалу не свойственны недостатки пенопласта, он прочнее и плотнее его, а потому более удобен в монтаже и позволяет добиться более высоких результатов теплоизоляции. Экструдированный пенополистирол кроме высоких характеристик отличается довольно высокой стоимостью.

Плиты экструдированного пенополистирола.

Проведение теплоизоляционных работ

Рассмотрим поэтапно, как утеплить дом из пеноблоков:

1. В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату. Для крепления её листов необходимо создание обрешетки.

Совет!Ввиду пористости пенобетона, для него не подходят обычные шурупы или гвозди.Поэтому для крепления обрешетки и теплоизоляционных панелей следует использовать химические анкера или закручивающиеся дюбели, которые отличаются более приемлемой стоимостью.

Также утеплитель можно сажать на клей.

1. Создаем обрешетку. Шаг обрешетки должен быть равен ширине плит минваты.
   Они должны туго входить между профилями.
   • Для обустройства вертикального каркаса на стену крепятся металлические подвесы.
   • На подвесах укрепляем деревянные или металлические профили. Профили должны быть на 5 см толще, чем плиты утеплителя.

Совет!
Деревянные брусья обрешетки должны быть обработаны защитными составами, препятствующими гниению.

Вертикальная металлическая обрешетка.

1. Укладываем между профилями минераловатные плиты.
2. Поверх утеплителя следует смонтировать слой гидроизоляции. В качестве гидроизолятора подойдет фольга или любой материал с фольгированным слоем, к примеру, пенофол.
   Пенофол представляет собой тонкий утеплитель с гидроизоляционной мембраной, который создаст дополнительный слой теплоизоляции.
   • Набиваем гидроизоляционную мембрану на профили каркаса внахлест на 10 см.
   • Стыки заклеиваем металлическим скотчем.
3. Теперь можно приступать к кирпичной кладке. Кладка осуществляется в полкирпича на расстоянии около 5 см от профилей обрешетки. Такой зазор необходим для создания воздушной прослойки, которая нужна для дополнительной теплоизоляции.

Дом из пеноблоков: как правильно утеплять – принцип монтажа

Заключение

Из данной статьи вы узнали, как утеплить дом из пеноблока, не допустив серьезных ошибок. Как видите, ничего особо сложно в этой технологии нет, и с возведением утепленных стен сможет справиться даже тот, кто никогда не сталкивался с подобными работами. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Помогла статья? Оцените её Загрузка…

Источник: https://openoblokah.ru/vybor/51-penobloki-s-oblicovkoj-i-uteplitelem

Утеплитель для кирпичных стен: выбираем, оцениваем, монтируем

Проблема с потерей тепла в жилых домах существует всегда, где-то оно просачивается через кровлю, где-то через фундамент, но чаще всего тепло теряется сквозь стены. Актуальный вопрос – как избежать этих потерь, ведь из-за этого приходится больше тратить на электроэнергию, заставляя отопительное оборудование работать на износ?

Ответ прост, грамотно утеплить фасадные стены. А о том, как и чем это сделать, вы узнаете из нашей статьи.

Теплые стены в кирпичном доме – затратно ли это, на чем можно экономить, а где лучше переплатить

Характерные особенности кирпичных стен

Строительный кирпич сильно отличается по своим характеристикам от бетонных блоков или деревянного бруса:

• Стены могут быть выполнены как из полнотелых кирпичей, так и из пустотелых. Все зависит от различных факторов: нагрузки на фундамент, средних температур в регионе, используемых теплоизоляционных материалов.
• Также можно класть кирпич двумя типами: сплошной (наиболее распространенный и простой способ) и колодцевой (с воздушным карманом, который заполняется утеплителем). К примеру, может быть утеплитель между пеноблоком и кирпичом, где кирпич – лицевая сторона.

Схема установки утеплителя между строительными материалами

• Для кирпичной кладки не требуется усиленная шумоизоляция, материал сам по себе достаточно хорошо предотвращает попадание посторонних звуков в помещение.

В остальном же строительные материалы схожи, все стены можно утеплять как снаружи, так изнутри. Комбинированный способ – теплоизоляция со всех сторон не каждому по карману, да и полезная площадь значительно сокращается.

Виды теплоизоляционных материалов

Если вы решили возводить кирпичные стены с утеплителем, то данный раздел поможет вам определиться, с каким именно.

Цена в данном случае, не учитывается, сравнение происходит только по техническим характеристикам:

• Минеральная вата – один из самых популярных материалов, который используется уже на протяжении многих десятилетий. У нее достаточно низкий коэффициент теплопроводности (в пределах 0,041 – 0,044 Вт/(м*К)), при этом хороший показатель плотности при сжатии (от 20 кг/м3 до 200 кг/м3). Из недостатков – высокое влагопоглощение, не как губка, но уступает другим материалам.
• Пенопласт (пенополистирол) – также имеет высокий спрос, за счет устойчивости к повышенной влажности. При утеплении кирпичного дома пенопластом коэффициент теплопроводности чуть ниже, чем у минваты, но вот прочность (плотность при сжатии) страдает, материал легко повредить. Плюс ко всему, если на него воздействовать огнем, он будет выделять едкий дым.
• Экструдированный пенополистирол – считается идеальным вариантом, как для внутренних работ, так и для внешних. Не выделяет ядовитых паров, имеет самый низкий порог теплопроводности из твердых теплоизоляционных материалов, но также страдает из-за «хрупкости».

Примечание! Его, как и пенопласт, легко крепить своими руками, для этого не требуется специального оборудования или каких-либо особых знаний. Более подробно о процесс утепления кирпичных стен мы расскажем чуть позже.

• Керамзит – сыпучий материал, который обладает прекрасными показателями по теплопроводности, пароизоляции, но чаще используется для утепления пола или потолка. Хотя, как раз для колодцевой кладки он подходит идеально.

Керамзит можно засыпать на любом этапе строительства

• Теплая штукатурка – еще один материал, только уже жидкий. Что касается каких-либо технических характеристик, то штукатурка немного уступает другим вариантам теплоизоляции. Однако есть одно преимущество – экономия полезной площади, ее можно наносить непосредственно на кирпичную стену (на армирующую сетку).

Это далеко не все материалы, но мы описали лишь наиболее популярные и практичные. А о том, как осуществляется крепление утеплителя к кирпичной стене (за основу дома возьмем двойной силикатный кирпич М 150), мы расскажем в следующем разделе.

Жидкий утеплитель – пенополиуретан, также считается актуальным для утепления кирпичного дома

Теплоизоляция дома снаружи

Рассмотрим процесс утепления на примере пенопласта, который можно использовать в любых условиях, когда как минвата эффективна лишь при утеплении изнутри:

• Первым делом необходимо подготовить стену: заделать все трещины, замазать раскрошившиеся швы кирпичной кладки.
• Установить обрешетку, используя деревянные бруски. Особенность данного процесса – между вертикальными стойками лучше выдержать расстояние, равное ширине пенопласта, так меньше будет стыков.
• Нарезать материал в размер по длине.
• Приготовить клеевую основу или тарельчатые гвозди для крепления утеплителя.

К сведению! Особой разницы нет, каждый вариант крепления по-своему хорош, только один считается грязным (под гвозди необходимо сверлить), а второй чистым. Там просто требуется мазать густой клей и все.

• Закрепить теплоизоляционный слой, заделав все стыки и щели монтажной пеной.

Можно использовать систему вентилируемого фасада, когда между утеплителем и отделочным материалом существует «пустота»

• Поверх покрыть ветрозащитной мембраной, используя в виде крепежных элементов мебельный степлер.
• Теперь осталось выбрать отделочный материал и облицевать дом.

Как видите, инструкция монтажа утеплителя с уличной стороны не требует особого навыка. Именно поэтому вы с легкостью сможете сэкономить на строительной бригаде, проделав все работы своими силами.

Кирпичная кладка требует придерживаться одного простого правила – качественный раствор

Теплоизоляция дома изнутри

Данный процесс незначительно, но отличается от вышеописанного. Вот, собственно, в чем отличия:

• Под утеплитель обязательно крепится гидроизоляционная пленка, не позволяющая влаге попадать на поверхность теплоизоляционного материала. Особенно она актуальна в случае с минераловатным вариантом.
• Если с уличной стороны требуется обрешетка, то в помещениях отделочные материалы можно крепить непосредственно на утеплитель, конечно, если используется твердый материал. Для этого необходимо выровнять поверхность, заделать все щели и использовать армирующую сетку.
• При утеплении дома изнутри стоит позаботиться заранее об изолировании коммуникаций в стенах, это, как минимум, требует техника безопасности.

Особое внимание уделяйте трубопроводу, все стыки труб качественной изоляции

Совет! Для проводки используйте пластиковые гофротрубы, надежные и долговечные «защитники».

Мы рассмотрели варианты, когда стены из кирпича с утеплителем взаимодействуют напрямую, сплошной вариант теплоизоляции. Теперь же давайте более досконально изучим колодцевую кладку.

Две стены

Возьмем для примера тот случай, когда требуется закрепить утеплитель между кирпичом и пеноблоком. Разобьем его на несколько этапов:

• Первым делом выкладывается внешняя стена. Она кладется согласно правилам работ с кирпичом, за исключением одного момента – через каждые 4-5 горизонтальных рядов необходимо в раствор вставить металлический штырь. Это и есть связующий элемент двух стен.

Связующим элементом могут служить и сами кирпичи, выложенные перпендикулярно кладке

Примечание! Достаточно обычной проволоки диаметром около 5 мм. По длине необходимо учитывать, чтобы штырь был утоплен на 2-3 см в первой кладке и столько же во второй.

• Следующий шаг – установка утеплителя. Если это пенополистирол, то его можно крепить непосредственно через проволоку, используя ее как поддерживающий элемент. Для рулонных материалов лучше использоваться клеевой основой, на худой конец – закрепить с помощью тарельчатых гвоздей.

Важно! Для сыпучего материала, такого как керамзит, необходимо прежде возвести обе стены: внешнюю и внутреннюю. После чего, к примеру, утеплитель между кирпичом и блоком засыпается, тщательно утрамбовываясь.

• Последний этап – строительство внутренней стены. Особенность процесса заключается в том, чтобы проволока крепилась между кирпичами, в растворе. Некоторые специалисты советуют использовать ветрозащитную пленку поверх теплоизоляционного материала. На самом же деле, при качественно выполненных работах она будет лишней.

На фото наглядный пример того, как следует возводить стены колодцевой кладкой: утеплитель с фольгированной поверхностью

Что касается кирпичной кладки, все зависит, конечно, от вашего умения, но мы советуем возводить стены последовательно. Например, построили 1-1,5 метра внешний стены, закрепите утеплитель и возводите внутреннюю стену. Потом вновь возвращайтесь к внешней.

К сведению! При таком строительстве все стыки теплоизоляционных материалов необходимо заделывать, можно использовать клейкую ленту или монтажную пену.

Особенности утепления

• Утеплитель утеплителю рознь, выбирать необходимо в соответствии с погодными условиями в вашем регионе и различными воздействиями на материал.
• Если позволяют денежные средства (это не самая большая статья затрат) используйте два вида крепления: клеевую основу, для фиксации по периметру, и гвозди. Это позволит исключить вероятность оседания и обвалов теплоизоляционных материалов.
• Стыки минераловатных утеплителей необходимо изолировать от влаги и ветра, для этого можно использовать различные материалы, подойдет обычный скотч.
• В некоторых случаях (без использования лицевого кирпича) поверхность стены для утеплителя грунтуется и выравнивается. Процесс хоть и затратный, но позволяющий увеличить эффективность любого утеплителя.
• В различных регионах температура зимой может разниться, может случиться так, что у вас она не опускается ниже -15 градусов, тогда использование утеплителей может стать спорным вопросом. Хотя бы потому, что это будет лишняя растрата денег.

Толщина стен, как и утеплителя, зависит от погодных условий в вашей области

Вывод

Использование теплоизоляционных материалов должно сопровождаться не простыми «хочу» и «могу», а именно четкой информацией о том, будет ли это эффективно и полезно. В любом случае, даже если укладывается утеплитель между блоком и кирпичом, необходимо понять, насколько это экономит затрат на отоплении и через сколько времени работы окупятся.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме (читайте и другие статьи на тему Как утеплить стены кирпичного дома изнутри).

Источник: https://klademkirpich.ru/operacii/uteplenie/295-uteplitel-dlya-kirpichnyh-sten

Конструкция стены дома из пеноблока и облицовочных кирпичей

Облицовочный кирпич, отличающийся от чернового кладочного материала минимальными отклонениями геометрических размеров и правильностью форм, а также отсутствием сколов, трещин и равномерным стойким цветом, имеет достаточно высокую стоимость.

Именно поэтому применять его для строительства конструкционной основы здания экономически не целесообразно, а лучше использовать в качестве облицовки стен домов, сложенных из пеноблоков и обычного кладочного кирпича.

Конструкция облицовочных фасадов

Облицовочным фасадом называется отдельный элемент здания или дома, собранный из конструкционных декоративных материалов и имеющий привязку к основному массиву, который может быть выполнен из монолитного железобетона, либо собран из кирпича или пеноблоков.

Выполняя декоративную функцию, облицовка зданий не несет на себе существенных нагрузок в виде перекрытий, которые воспринимает основная стена, а связи облицовочного и конструкционного слоя необходимы для выдерживания ветровых нагрузок и обеспечения стабильного положения.

Так как облицовка и основная стена дома не связываются между собой посредством раствора и часто имеют разные параметры паропроницаемости, отсутствие вентиляционного зазора неизбежно приведет к переувлажнению пенобетона, образованию плесени и преждевременному разрушению конструкции стены.

Чтобы избежать этого и обеспечить вековой срок службы декоративного кирпича, гарантируемый производителями, необходимо обустройство вентиляционного зазора и системы отвода конденсата и атмосферной влаги. Такой зазор можно не делать только в том случае, если паропроницаемость пеноблоков будет больше чем у кирпичной облицовки.

Для этого необходимо использовать блоки плотностью более 1000 кг/м3, но для строительства их используют редко — это в большинстве случаев экономически нецелесообразно.

Вентилирование стен

Рекомендуемое расстояние, на которое внешняя стена дома должна отстоять от облицовочного слоя должна составлять не более 100 мм, а при обустройстве дополнительной теплоизоляционной прослойки, облицовка должна отстоять от внешней её поверхности не более, чем на 40 мм.

Выдержав указанные расстояния, можно гарантировать, что пары теплого воздуха, поступающие по направлению изнутри дома наружу, сконденсируются и стекут по внутренней поверхности декоративного кирпича.

Очевидно, что влагу из вентиляционного зазора надлежит отводить, а чтобы это выполнить, отделочная кирпичная кладка дома должна быть оснащена дренажными устройствами.

Отвод конденсата и атмосферной влаги из пространства между облицовочным и конструкционным слоями можно организовать, применив два типа устройств:

1. Штатные пластиковые закладные элементы, снабженные изнутри наклонным желобом для стока влаги и шторками на лицевой стороне, расположенными под углом, позволяющим жидкости выходить наружу, но исключающим попадание осадков и насекомых извне.
2. Самодельные элементы, представляющие собой цилиндры, свернутые по длинной стороне из нейлоновой армирующей сетки с размерами 650х200 мм и вставленные в вертикальные швы отделочной стены дома.

Вентиляционная вставка в вертикальном шве кирпичной кладки

Чтобы конденсат беспрепятственно покидал вентиляционный зазор, а стена оставалась изнутри сухой, необходимо обустройство гидроизолирующих фартуков под нижний ряд кладки, между кирпичом и фундаментом, и над каждым проемом.

Позиционирование дренажей

Схема размещения вентиляционных вставок

Чтобы обеспечить беспрепятственную естественную конвекцию воздуха в вентиляционном зазоре, необходимо располагать дренажные устройства на одной вертикальной оси с шагом не более 6 метров, но не менее двух.

Первая вставка устанавливается непосредственно на битумизированный фартук между фундаментом и первым рядом отделочного кирпича, а последняя в самом верхнем ряду.

Для оптимального отвода влаги гидроизоляцию желательно закладывать в горизонтальный шов между пеноблоков или кирпичей несущей стены.

Горизонтальная разбежка между дренажными устройствами не должна превышать 1 метра, а при наличии проемов требуется формирование дополнительных вертикалей проветривания в количестве не менее двух на каждое препятствие. Каждая вертикаль должна начинаться от основания внешней стены дома и заканчиваться в крайнем ряду кирпича.

Первая вертикальная ось формируется на расстоянии не менее 250 мм от угла дома, и далее с шагом до 1 метра, а дополнительные вертикали, обусловленные наличием проемов, позиционируются не ближе 25 см от их краев.

Фиксирование облицовки

Вне зависимости от высоты дома, свободностоящая внешняя стена толщиной в полкирпича не в состоянии выдержать ветровую нагрузку и сезонные деформации фундаментов из-за колебаний грунта.

Чтобы облицовка не разрушилась и сохранила свою декоративную функцию в полном объеме, требуется её анкерование к конструкционному слою, строительство которого может быть выполнено из любого материала, в том числе пеноблоков, железобетона или кирпича.

Под анкерованием следует понимать скрепление двух стен, внутренней несущей и внешней облицовочной, между собой посредством металлических стержней различного исполнения, определяемого размерами элементов и свойствами материалов.

Выбор и требования к анкерам

Существуют следующие анкера:

• закладные, то есть монтируемые в швы пеноблоков или кирпича при строительстве здания;
• внедряемые, используемые при несовпадении геометрических размеров элементов конструкционного и отделочного слоёв, либо для стен ранее возведенного дома.

Один конец анкеров, вне зависимости от типа детали, имеет волнистый профиль и закладывается в шов облицовки, а второй отличается по геометрии в зависимости от назначения, в том числе:

• пластина — используется для клеевых швов;
• загнутый конец — закладывается в полные швы;
• спиральный наконечник — используется при вбивании;
• винтовой профиль — применим для вкручивания в дюбель.

Выбирая анкер, помимо его конструктивных особенностей следует уделять внимание ряду значимых аспектов, в частности:

1. Допустимое материальное исполнение — нержавеющая сталь, в противном случае коррозия разрушит детали раньше, чем разрушится облицовка. Слишком высокая твердость нежелательна, так как недостаточная эластичность анкера может повредить поверхность облицовочного кирпича.
2. Анкер должен быть снабжен полимерным каплеотбойником, не позволяющим влаге попасть на поверхность теплоизоляционного слоя и прижимающим его вплотную к внутренней несущей стене, а также задающим минимальное значение вентилируемого зазора на уровне 20 мм.
3. Диаметр не должен превышать 4 мм, а повышенное значение ветровой нагрузки следует компенсировать увеличением числа анкеров, но не поперечного сечения.
4. Для внедряемых анкеров необходимо бурить отверстия в несущей стене дома и вбивать в них пластиковые дюбеля, отличающиеся по конструкции: с воротником для вбиваемых и без воротника для вкручиваемых элементов соответственно.

Планировка анкерования

Потребное число анкеров на 1 кв. метр несущей стены дома определяется значением ветровой нагрузки характерным для конкретного региона строительства, а в усредненном варианте определяется из расчета 5 штук на квадратный метр. Располагаются крепежные элементы в шахматном порядке с фиксированным шагом:

• для основной стены — 0,5 м по горизонтали и 0,4 метра во вертикали;
• в зоне обрамления проемов — 0,3 метра в обоих направлениях.

Схема размащения анкеров на фасаде

Расстояние точек крепления от углов здания, компенсационных швов и краев проемов не должно быть менее 150 мм и не желательно отступать более 250 мм.

Компенсация температурного расширения стены

Колебания температур в различных регионах страны могут достигать от +50 до -50оС, а иногда и в более широком интервале, что неизбежно приводит к изменению линейного размера кирпича и относительным смещениям облицовки на величину до 0,1 мм на каждый погонный метр кладки.

Чтобы обеспечить целостность облицовочного слоя, при строительстве должны быть предусмотрены компенсационные швы, заполненные эластичным полимерным материалом в виде жгута способного к многократному сжатию и расширению.

Оптимальный режим компенсации достигается за счет сетки расшивок в горизонте и по вертикали.

Разметка вертикальных температурных швов зависит от стороны света, к которой обращен фасад здания, в частности:

• западный фронтон расшивается через каждые 7–8 метров;
• южную стену надлежит снабдить швами, отстоящими на 8–9 метров друг от друга;
• восточный фасад снабжается компенсационными зазорами с шагом 10–12 метров;
• северная сторона здания требует расшивки через 12–14 метров.

Расстояние между температурными швами, расположенными в горизонтальной плоскости, определяется шириной кирпича и характером его опирания на фундамент, а именно:

1. При толщине кладки в 120 мм и полном опирании кирпича на основание, швы можно разносить не более, чем на 12 метров.
2. При фасаде толщиной 120 мм, опирающемся на фундамент не всей плоскостью кирпича, расстояние между температурными зазорами должно быть в интервале 6–8 метров.
3. Уменьшение ширины элементов облицовки до 60 мм, даже при полном опирании, требует расшивки через каждые 4 метра по вертикали.

Выбор местоположения швов

Температурные зазоры выполняются с регламентированными интервалами для длинных и высоких стен, а также при изменении геометрии несущей стены, в частности:

• в углах зданий;
• для ступенчатых оснований;
• при наличии уступов в профиле фасадов;
• в местах расшивок конструкционного слоя, то есть там, где предусмотрены зазоры в железобетонном монолите или кладке из пеноблоков/кирпича.

Исполнение компенсационных зазоров

Вертикальную щель выполнить достаточно просто, для этого достаточно при строительстве оставить незаполненным зубчатый шов между сопрягаемыми частями фасада или выполнить его прямым, разрезав каждый второй кирпич в кладке пополам.

Выполнить зазор в горизонтальной плоскости сложнее и потребуются для этого специальные консоли, представляющие собой металлические уголки, усиленные «косынками», которые крепятся к поверхности пеноблоков или иного материала несущей стены. Вертикальная часть такого уголка прижимается к конструкционному слою или утеплителю, а горизонтальная полка совпадает с компенсационным швом и на неё производится укладка вышележащего ряда облицовочных кирпичей.

Усиление проемов

Любой проём в облицовочной стене является концентратором напряжений и при отсутствии усиления конструкции со временем в углах таких элементов появляются трещины, распространяющиеся дальше под углом равным примерно 45о. Чтобы избежать разрушения облицовки по описанному сценарию, строительство декоративного фасада должно предусматривать закладку в швы между кирпичами усиливающих элементов.

Конструктивно такие элементы представляют собой два параллельных металлических прута диаметром 5 мм, расстояние между которыми зависит от ширины кладки, а связь осуществляется за счет профилированного прута аналогичного сечения соединяемого точечной сваркой.

В качестве материла прутка допускается использовать оцинкованную сталь, так как элемент полностью заделывается в шов и находится в щелочной среде кладочного раствора.

Укладка подобных усилений производится на консоли, закрепляемые на поверхности пеноблоков или иного материала несущей стены и используемые для обустройства компенсационных швов, позволяя отказаться от последних или существенно увеличить величину шага. Обрамив проемы в фасаде при помощи подобных усиливающих элементов и подвесив первый ряд над окнами или дверьми при помощи специальных «стремян», удается придать конструкции жесткость и избежать растрескивания облицовки.

Длина такой балки должна быть больше, чем усиливаемый проем, а концы заделываются в кирпичную кладку.

Использование подобного конструктивного элемента портит внешний вид фасада, нарушая целостность картины, собранной из облицовочного кирпича, и поэтому не рекомендуется к использованию.

Источник: https://KameDom.ru/penobeton/steny-iz-penobloka-i-kirpicha.html