Вязка арматуры монолитной плиты

Как армировать монолитное перекрытие и сделать это правильно. Какая нужна арматура, расход на 1 м2 перекрытия

Армирование монолитной плиты перекрытия – обязательный технологический процесс. Арматура в составе бетонной конструкции принимает на себя нагрузку, повышает прочностные характеристики элемента.

Что нужно знать об армировании перекрытия

Здания со сложной архитектурой имеют в плане нестандартную форму, далёкую от квадрата. Заводские пустотные плиты перекрытия в этих условиях заменяют на монолитные конструкции. Монолитные перекрытия хорошо связывают в систему остальные несущие элементы здания, передают нагрузку стенам и фундаменту.

Армированием называется принцип совместного использования двух материалов для укрепления прочности. Общая работа монолитного бетона и металла позволяет устраивать прочные конструкции сложной формы, большого размера.

Преимущества армирования плиты перекрытия

Армирование повышает способность конструктивного элемента воспринимать нагрузки, выдерживая деформации больше расчётных значений. Суммарная нагрузка на квадратный метр перекрытия частного дома, учитывая временную и постоянную, составляет 400-450 кг.

Перекрытие работает на излом. При этом верхняя часть плиты перекрытия сжата, а нижняя, наоборот, растянута. Бетон легко переносит сжимающие деформации, нагрузку на растяжение принимает металлическая арматура.

Важно!Без армирующего каркаса в нижней части плиты происходит разрушение конструкции.

Технология заливки армированных монолитных плит не требует использования строительных машин при монтаже, перевозке. Все работы производятся на месте строительства, подходят для самостоятельного выполнения.

Что представляет собой армирование монолитной плиты перекрытия

Армирование конструкции проводится установкой внутри стен/бортиков опалубки перекрытия арматурных прутов и сеток перед заполнением формы бетоном. Арматура укладывается прямо на опалубку согласно проекту.

Общий принцип армирования плиты:

• металлические пруты вязальной проволокой увязываются в сетки;
• формируют каркас по стенам. Перекрытие будет опираться на несущую стену, этот размер называют площадью опирания, определяется толщиной, материалом стены;
• нижняя сеткаприподнимается от плоскости опалубки на 25-30 мм фиксаторами;
• верхняя сетка располагается относительно уровня бетона, отступая 25-30 мм;
• в месте примыкания плиты к стенам добавляется опорная арматура.

Опорная арматура нужна для предотвращения растрескивания бетона. Опорную площадь плиты перекрытия принимают согласно проекту, но не менее 80 мм.

Расстояние от края опалубки до сеток отступают для формирования защитного слоя из бетона. Сталь без защитного слоя под воздействием воздуха и влаги подвергается коррозии.

В местах с ослабленным сечением, большим количеством отверстий для прокладки инженерных коммуникаций, каркас усиливают. Для этого закладывают несколько дополнительных прямых прутов длиной 0,4-1,5 м.

Как самостоятельно произвести армирование бетонной плиты перекрытия

Армирование бетона – несложная работа для самостоятельного выполнения.  Опираясь на данные проекта, подбирают сечение, длину и необходимое количество арматуры, мягкой вязальной проволоки. Соединение сваркой не применяют. Сварной шов не имеет необходимой пластичности, может быть поврёжден вибрацией при уплотнении бетона.

Фиксаторы для подъёма сетки над опалубкой можно сделать самостоятельно из обрезков арматуры.

Какую арматуру закладывают

Диаметр стержней зависит от принятой расчётной нагрузки, просчитывается во время стадии проектирования здания.

Диаметр арматуры, применяемой в частной индивидуальной застройке, обычно составляет 8-14 мм.

Рифлёное периодическое сечение стальных прутов повышает прочность изделия, хорошо сцепляется с застывающей бетонной смесью.

Расход арматуры

При покупке арматура измеряется в единицах веса – килограммах, тоннах. Подсчитывая расход арматуры, стороны перекрытия делят на шаг сетки и добавляют один стержень. Умножая количество в два раза, получают общее количество прутов разной длины, расположенных по длине, ширине перекрытия.

Зная эти величины, легко подсчитывается погонаж арматурных стержней. Умножив общую длину на удельный вес погонного метра прута, получают вес всех элементов. Обычно расход арматуры прописывается проектом строения.

Правила вязки

Для вязки арматурного каркаса применяют отожжёную стальную проволоку в небольших бухтах, ее заранее нарезают отрезками длиной 10 -20 см для более удобной работы, также будет необходим крючок для вязки проволоки.

Как правильно вязать — последовательность действий:

• отрезок проволоки протягивается под пересечением стержней;
• концы проволоки загибаются вверх;
• поворотом крючка в получившейся петле создаётся скрутка в несколько оборотов.

Длину арматурных прутов выбирают по размеру плиты.

Если избежать стыков невозможно, соединение стержней устраивается перехлёстом 40 — 70 см (в зависимости от толщины прута) в шахматном порядке.

Армирование бетонного элемента повышает прочность, жёсткость, долговечность конструкции для монолитного частного дома.

Знаете что-нибудь новое? Поделитесь, пожалуйста, информацией!

Полезные видео

На видео ниже — армирование плиты перекрытия монолитного коттеджа, шаг вязки, монолитные каркасы и прочее, смотрим:
Посмотрите пример армирования плиты перекрытия:

Источник: https://domavlad.ru/tipy-domov/monolitnyj-dom/kak-armirovat-monolitnoe-perekrytie.html

Как вязать арматуру для начинающих: способы, нормы и правила, каркас под фундамент

Существует всего два способа крепления арматуры в каркасе: электросварка и вязка. Мы не будем открывать дискуссию о том, какой из них предпочтительнее. Скажем лишь, что при вязке не снижается прочность рабочих стержней.

Любая сварка ослабляет металл, поскольку создает в нем локальные напряжения. Это негативно сказывается на надежности всей конструкции.

По сравнению со сваркой вязальные работы более трудоемкие.

Несмотря на это, в частном строительстве с его небольшими объемами лучше выбрать их. Особенно, когда речь идет о таких ответственных конструкциях, как фундамент и плиты перекрытия.

В этой статье мы расскажем начинающим строителям о том, как правильно вязать арматуру. Рассмотрим инструменты, материалы и технологии, применяемые для этой работы. Надеемся, что полученная информация поможет вам уверенно обращаться с металлом, собирая прочные и надежные каркасы.

Способы вязки арматуры

Существует два способа фиксации арматурных прутков: ручной и автоматизированный.

При ручном методе используются четыре вида инструментов:

• Пассатижи;
• Крючок (простой и реверсивный);
• Шуруповерт с насадкой.

Пользоваться пассатижами не очень удобно. Поэтому их применяют редко и только для сборки небольших каркасов. Крючком пользуются чаще. Это простое приспособление при известной сноровке помогает быстро соединять стальные стержни.

Существует усовершенствованная модификация простого крючка (реверсивный). Ее основа — винт, который вращается при вытягивании рукоятки назад.

Объединив крючок с шуруповертом, домашние умельцы создали еще одно удобное приспособление для фиксации стальных прутков в каркасе.

Автоматизированную вязку выполняют так называемым пистолетом. Это довольно сложное и дорогое устройство, применяемое на крупных объектах. Производительность его такова, что завязывание одного узла происходит за 1 секунду.

Устройство снабжено отсеком, в котором установлена бобина с проволокой. Рабочий орган пистолета подает ее к арматуре и связывает в узел.

Технология работы крючком

Ничего сложного в этой операции нет. Проделав ее несколько раз, вы быстро «набьете руку».

Суть метода заключается в следующем: место пересечения стержней охватывают стальной проволокой, сложенной вдвое. Вязальный крючок вставляют в петлю и захватывают им другой свободный конец. После этого инструмент вращают до момента стягивания. Концы проволоки загибают внутрь каркаса.

Мастера знают один маленький секрет, гарантирующий плотный контакт: немного не докрутив петлю, ее нужно потянуть на себя и только после этого довернуть до конца.

Схема вязки арматуры с помощью крючка

Работа с шуруповертом не имеет принципиальных отличий от вязки крючком. Преимущество заключается в более высокой скорости и меньшей трудоемкости. Используя шуруповерт, не забудьте выставить на минимум скорость вращения его патрона.

Электродрелью вязать арматуру не следует. Большая инерционность данного инструмента не позволяет точно определить момент завершения затяжки.

Способы соединения стальных стержней и основные виды узлов показаны на схеме ниже.

Материалы

Для сборки каркаса используют специальную отожженную проволоку. Она прочная, но при этом достаточно мягкая. Это позволяет затягивать узлы, не рискуя порвать ее. Рекомендуемый диаметр данного материала зависит от сечения арматурных стержней и составляет от 1,0 до 1,4 мм.

Дешевая проволока идет без покрытия и называется черной. Более стойкая к коррозии имеет защитный слой из цинка.

Вязальная проволока изготавливается в двух вариантах: в бухтах и мерная (в отрезках). Работать с мотком сложнее, поскольку его приходится вручную резать на куски. Мерный материал можно сразу пускать в дело. Особенно удобна проволока, у которой на концах сделаны петли.

Нормы и правила выполнения работ

Указания по проектированию и изготовлению арматурных каркасов содержатся в двух нормативных документах. ГОСТ 10922-2012 оговаривает технические условия для вязаных и сварных соединений железобетонных конструкций. Свод правил СП 52-101-2003 регламентирует требования к проектированию каркасов.

На основе этих нормативов разработаны типовые схемы вязки арматуры под ленточный фундамент, размеры нахлестов, диаметры используемой арматуры и другие правила производства работ.

При стыковке стержней на прямых и угловых участках важное значение имеет длина нахлестов. СНиП устанавливает данный параметр в зависимости от диаметра рабочей арматуры (в миллиметрах):

• 300 мм для прутков диаметром 10 мм;
• 380 для 12 мм;
• 480 для 16 мм;
• 580 для 18 мм;
• 680 для 22 мм;
• 760 для 25 мм.

Вязка каркаса ленточного фундамента

На дно траншеи на подставки (бобышки) толщиной 4-5 см укладывают расчетное количество продольных стержней (диаметр 12-18 мм). Расстояние между ними зависит от размера фундамента и может составлять от 5 до 20 см. Если стандартной длины одного стального прутка (6 метров) не хватает на всю «ленту», то используют несколько стержней. Между собой их соединяют, соблюдая нормативный нахлест.

Подставки под арматурный каркас

К рабочим пруткам вертикально крепят хомуты из гладкой или рифленой стали диаметром 8-10 мм. Шаг хомутов по строительным нормам должен быть не менее 3/8 от высоты фундамента (20-50 см).

Установив хомуты, к ним проволокой крепят верхний пояс рабочей арматуры, соблюдая проектное расстояние между стержнями.

На углах и примыканиях хомуты ставят чаще (1/2 шага), а рабочую арматуру загибают, связывая со стержнями пересекаемого участка «ленты».

Длина загиба должна составлять не менее 50 диаметров рабочей арматуры.

Уложив продольные хлысты на деревянные подставки, к ним привязывают хомуты и нижний пояс рабочих стержней. Готовую конструкцию переносят и ставят в траншею.

Сборка арматурного каркаса монолитной плиты проще, чем ленточного фундамента. Конструкция здесь состоит из двух плоских сеток. Нижние стержни укладывают перпендикулярно с заданным шагом и связывают между собой. Затем в точках их пересечений ставят подставки из стальных прутков и прикручивают к ним верхнюю сетку.

Подставка для монтажа верхнего каркаса  монолитной плиты

В последние годы для сборки каркасов начали использовать арматуру из стеклопластика.

Вязать ее можно несколькими способами:

• отожженной стальной проволокой;
• пластиковыми стяжками-хомутами;
• пластмассовыми клипсами-фиксаторами.

Ориентировочные цены

Стоимость вязки арматуры, как говорят сметчики, «сидит» в суммарной цене 1м3 железобетона. В квадратных или погонных метрах ее считают индивидуально для каждого вида конструкции. При этом приходится учитывать различные параметры (ширину и высоту ростверка, толщину плиты, сечение арматуры, уровень сложности каркаса и т.д.).

Для ориентировочного подсчета строители используют расценку в рублях за 1 тонну используемого металла. На сегодняшний день в 2017 году она составляет в среднем от 20 тысяч рублей.

Источник: https://greensector.ru/stroitelstvo-i-remont/kak-vyazat-armaturu-dlya-nachinayushhikh-sposoby-normy-i-pravila-karkas-pod-fundament.html

Как правильно вязать арматуру для монолитной плиты

Монолитной плитой для фундамента принято называть специальное основание нужной толщины, которое изготавливают из материала железобетона и улаживают на основу из щебня и песка.

Составные части конструкции:

• бетон;
• песчаная подушка;
• металлическая арматура.

Фундамент является важной строительной конструкцией. По этой причине, при проектировании и строительстве дома фундаменту уделяется огромное значение. Надежность фундамента напрямую зависит от качества монолитной плиты, которая обеспечивается качественным армированием по всей площади конструкции. Качество бетона играет огромную роль.

Все качественные составляющие конструкции обеспечат надежность и долговечность здания. Фундамент с монолитной плитой способен выдержать огромные нагрузки. Фундамент данного типа равномерно компенсирует массу здания по площади.

Фундамент плавающего типа подходит для возведения зданий на любых грунтах. Грунтовые воды и сезонные перемещения совсем не страшны. На проблемных торфяных грунтах монолитная железобетонная плита единственное правильное решение для строительства фундамента. Самым важным и существенным недостатком большая стоимость конструкции и удорожания всего проекта. Основными элементами в удорожании являются расходы на качественную арматуру и бетон.

Обсуждение и принятие решения по виду и геометрическим параметрам плиты

Первым делом проводятся изыскания геологами и геодезистами земельного участка, который отведен под строительства здания. На основании исследования просчитывается будущая монолитная плита. Вся площадь монолитной плиты состоит из площади здания с отмостками. Толщина монолита варьируется в диапазоне 0,2 до 1,0 метра.

Классификация монолитной плиты по типу заглубленности в грунте:

• заглубленный;
• малозаглубленный;
• незаглубленный.

Заглубленный тип основания считается самым надежным типом. Он идеально подходит для возведения больших зданий. За счет нижнего расположения относительно уровня промерзания слоя грунта. Является хорошим основанием для монтажа подвала.

Проведение земляных работ

Наносится разметка основы. Согласно разметке копают котлован при заглубленном типе фундамента. Сам процесс возведения котлована для монолитного фундамента является очень трудоемким процессом, который влечет за собой большой комплекс земляных работ. Без специальной техники не обойтись.

Устройство амортизационного основания

Основание хорошо утрамбовывают и накрывают специальной тканью. На ее наносят песок, льют воду, тщательно утрамбовывают. Дают смеси высохнуть. Процесс повторяют еще раз до нужной толщины. Полученное основание из щебня и песка покрывают бетоном. Дают полностью высохнуть слоям. Все покрывается гидроизоляционным слоем, который заливают бетоном с армированной сеткой. Процесс называют подбетонка.

Возведение опалубки

С досок по периметру построек возводится и укрепляется опалубка под прямым углом. Для укрепления конструкции применяют арматуру или доску.

Как вязать арматуру для монолитной плиты?

По подбетонке прокладывается и вяжется сама арматура, которая потом соединяется в общий каркас. Арматурному каркасу предъявляются повышенные требования.

• Для армирования применяют ребристую арматуру диаметром 12-16 мм, что обеспечивает лучшее сцепление;
• Выбирают расстояние прут от прута в диапазоне 0,2 – 0,4 мм;
• Объединяют 2 слоя решеток, которые связаны между собой;
• Закладывают между верхом и низом плиты до 50 мм.

Не вся арматура подвергается сварке. Часто при перегреве по шву теряется прочность прута. Вязка считается самым хорошим методом соединения прутов. Вяжут арматуру проволокой с диаметром 0,8-1,3 мм. В местах пересечения прутьев и проводят обвязку. Нужны плоскогубцы и вязальные крючки.

При дальнейшей заливке ленточного фундамента под цокольные стены предусматривается вывод арматурных прутьев по краю, которые потом соединяют с железобетонной основой.

Заключительный этап – бетонирование

Стоит предусмотреть выводы инженерных систем. Монолитную плиту быстро покрывают бетоном в один прием. Заводской миксер будет кстати. Нежелательные пузырьки воздуха удаляются с помощью вибратора. Залитый бетон укутывают полиэтиленовой пленкой и пару дней поливают водой. Убирают опалубку. Фундаментное основание готово. Главное знать, как вязать арматуру для монолитной плиты.

Вязка арматуры для плитного фундамента

Вязка арматуры для плитного фундамента может осуществляться отожженной стальной проволокой Ø0,8-1,2 мм, пластиковыми хомутами с самозащелкивающимся замком. При этом сама арматура может быть выполнена из стального проката периодического, постоянного сечения, стеклопластиковых хлыстов Ø6-14 мм (в последнем случае плита не подвержена коррозии).

Наиболее часто используют ребристую арматуру в качестве продольного/поперечного усиления плиты, гладкостенные изделия – в качестве вертикальных вставок. По периметру она не доходит до края опалубки на 20-30 мм в зависимости от конфигурации.

В стандартных изделиях используется два уровня решетки на равном удалении от середины, плита имеет идеальную центровку.

Схема арматурного каркаса

Технология вязки

Количество металлопроката (гладкая, ребристая арматура) надо подбирать при проектировании. Причем вначале высчитывают, сколько нужно метров с учетом нахлеста, затем длину переводят в массу.

Вязка необходима лишь в момент заливки, внутри бетонной конструкции после ее отвердевания она не несет никакой нагрузки.

Плита изготавливается по следующей технологии:

Схема армирования углов

• собирается опалубка;
• из арматуры создается нижняя решетка, при этом используются полимерные компенсаторы, приподнимающие ее со дна опалубки (их отсутствие приводит к снижению величины защитного слоя, появлению на поверхности бетона коррозии);
• хомутами, проволокой каждое пересечение стягивается по диагонали крест-накрест до полной фиксации;
• аналогичным способом производится вязка арматуры второго слоя;
• две решетки связываются с поперечными кусками арматуры, высота которых с каждой стороны не доходит до края опалубки на 20 мм;
• опалубка заполняется бетоном, трамбуется шанцевым инструментом либо вибратором;
• через сутки опалубка снимается, плита складируется на 28 суток для полного набора прочности.

Вместо вертикальных перемычек часто используются «скамейки» из обрезков арматуры, обеспечивающие выдерживание точного размера между решетками.

Их прочности должно быть достаточно для выдерживания технологических нагрузок: веса лотка миксера в момент заливки; массы операторов, ходящих по верхней решетке. Фундамент готов к нагрузкам после указанного срока, кладка на нем до этого периода нежелательна.

Рекомендации специалистов позволяют увеличить качество изделий, определить, сколько нужно расходного материала:

• шаг арматуры составляет 100-200 мм;
• технология вязки в разных направлениях увеличивает надежность фиксации;
• при уплотнении вибратор укладывается между стержнями, плита не имеет пустот;
• в зимний период опалубка помещается внутрь полиэтиленовой самодельной палатки, внутри которой горелками, электрообогревателями, пушками поддерживается температура выше +5˚С.

Источник: http://1pofundamentu.ru/kak-pravilno-vyazat-armaturu-dlya-monolitnoj-plity.html

Правила вязки арматурных прутьев

Существует два способа соединения отдельных элементов арматуры ленточного фундамента и монолитной плиты — вязка и сварка. Первый — более доступный вариант, может быть ручным и механизированным.

Для этого метода используют гибкую обожженную металлическую проволоку круглого сечения диаметром от 1 до 1,4 мм из оцинкованной низкоуглеродистой стали. Проволока, подвергнутая обжигу, отличается мягкостью на изгиб, сохраняя при этом прочность на растяжение.

Проволоку для вязки можно приобрести метражом в бухтах или уже нарезанную, с кольцами на концах. Последний вариант позволяет существенно ускорить выполнение работы, уменьшить затраты труда. Это связано с отсутствием необходимости нарезать материал, использовать электроинструменты.

Достоинства и недостатки вязания арматуры по сравнению со сваркой

Преимущества:

• невысокие затраты труда;
• возможность проведения работы на месте строительства;
• не требуются источник электропитания и сложное оборудование;
• отсутствие затрат на электричество;
• работа проста и безопасна (по сравнению со сваркой), ее может выполнять человек, не имеющий опыта;
• конструкция имеет меньший вес;
• гибкость каркаса при достаточной его жесткости, что имеет особенное значение для фундамента в районах с высокой сейсмической активностью;
• поверхность связанной арматуры не нуждается в дополнительной защите.

Недостатки:

• невысокая прочность;
• подвижность узлов;
• низкая производительность труда;
• нестабильность качества соединений;
• низкая устойчивость по отношению к перепадам температур.

Вязание своими руками применяют в основном в частном строительстве, где не требуется высокой точности и выполнения строгих условий.

Армирование фундамента

Сетка из пересеченных под прямым углом продольных и поперечных стержней называется поясом. Арматура состоит из нескольких поясов, горизонтально расположенных друг над другом. Правила и схема армирования монолитной плиты:

• Первый армирующий пояс связывают и устанавливают на высоте около 5 см над песчано-гравийной подушкой после монтажа опалубки.
• В углах армирование правильно делать более частым. Для этого добавляют дополнительные продольные стрежни. На углах поясов размещают пруты, изогнутые под углом 90 градусов.
• Для монтажа остальных поясов к нижнему привязывают вертикальные прутья с шагом 20-40 см.
• Следующий пояс связывают на высоте не более 15 см от нижнего.
• Количество поясов и расстояние между ними зависят от толщины плиты. Шаг между поясами может быть меньше 15 см.
• Верхний край вертикальной арматуры должен выступать над фундаментом. При выведении стен он будет связан с их нижним краем.

Схема армирования ленточного фундамента:

• После размещения опалубки вбить вертикальные стержни.
• Связать один за другим параллельно для горизонтального пояса.
• Если ширина основания — до 40 см, то достаточно двух продольных стержней, если эта ширина больше — три, редко четыре.
• Расстояние между поясами — не более 40 см. Их количество может быть больше двух.
• Последний верхний пояс обычно устанавливают ниже верха опалубки на несколько см.

Для правильного армирования ленточного фундамента, как и плитного, в его углах размещаются не стыки стрежней, а целые изогнутые. Шаг между поперечными стержнями поясов на углах должен быть меньше.

Приспособления для обвязки

Стержни вяжут вручную с помощью следующих инструментов:

• крючки для вязальной проволоки — их можно приобрести или сделать самостоятельно из рифленой арматуры или длинного гвоздя, загнутого в форме буквы Г;
• кусачки (реверсивные клещи) — для завязывания петель и обрезки;
• обычные пассатижи или плоскогубцы;
• щипцы.

Готовые крючки (скручиватели проволоки) отличаются формой и материалом ручки, углом изгиба рабочей части. Разновидность — полуавтоматический крючок. Его тянут вверх, ручка скользит по спирали и поворачивает крюк. Ручки всех видов скручивателей могут быть изготовлены из оцинкованного металла, дерева или пластика. Крючком для вязания арматуры можно в последствии завязывать мешки, подвязывать виноград, выполнять многие другие операции.

Еще один вариант — механизированная вязка. Для нее используют:

1. Пистолет для вязания. Приспособление стоит сравнительно дорого, поэтому, если оно нужно для одного раза, разумнее взять его в аренду. Проволока не подходит, необходимы специальные кассеты.

2. Шуруповерт. Этот инструмент стоит недорого, всегда востребован в быту, работает с обычной проволокой. Шуруповертом выполнить вязку быстрее, чем вручную, в несколько раз.

Технология ручной вязки

Вязать арматуру своими руками можно прямо в траншее или снаружи. Во втором случае в опалубку вставляют уже готовую армирующую сетку. Этот способ надежнее. Элементы сетки располагают на специальных деревянных шаблонах с пазами под продольные и поперечные стержни. Ширина шаблона должна быть в пределах 30—50 см, длина — не более 3 м.

Порядок действий при скреплении крючком вручную:

1. Нарезать вязальную проволоку на отрезки длиной 20—25 см. Правильно сделать это болгаркой, перерезав поперек целую бухту.
2. Каждый отрезок сложить пополам.
3. Разложить заготовки по местам стыков деталей арматуры.
4. Слегка изогнуть подготовленную петлю и подвести ее по диагонали (под углом 45 градусов) под место пересечения элементов армирующей сетки.
5. Ввести крючок в петлю, образованную сгибом проволоки пополам.
6. Подхватить крючком второй конец отрезка проволоки, который загнуть таким образом, чтобы он не соскакивал с приспособления для вязки.
7. Начать вращать крючок по часовой стрелке.
8. Закрутить петлю до упора, но при этом следить за тем, чтобы проволока не оборвалась. Для надежного соединения достаточно трех-четырех оборотов.
9. Вынуть крючок из петли и повторить все операции на следующем пересечении.

Если вместо крючка используют плоскогубцы, то после выполнения п. 1-4 левой рукой взяться за концы проволоки, а правой рукой с плоскогубцами, захватить концы петли и закрутить в несколько оборотов. Самодельный крючок из гвоздя работает так же, как и готовый.

Вязать стеклопластиковую арматуру можно не крючком и проволокой, а пластиковыми хомутами. На углы устанавливают специальные элементы.

Особенности механизированной вязки

Работа вязальным пистолетом выполняется автоматически. Достоинства — низкая вероятность обрыва, устраняются многие недостатки ручного метода вязки, скорость в несколько раз больше. Недостаток — в труднодоступных местах пользоваться приспособлением неудобно.

Есть два вида приборов для механизированного вязания — аккумуляторные и механические. Нужно поднести устройство к месту пересечения элементов армирующей сетки и нажать на кнопку или рычаг (в зависимости от вида пистолета), оно примерно за 1 с затягивает петлю с нужной силой и обрезает излишки.

Обычный бытовой шуруповерт с регулируемым количеством оборотов тоже может справиться с вязкой армирующей сетки фундамента. Как правильно связать арматуру:

• Изготовить специальную насадку-крючок. Для этого нужен длинный гвоздь диаметром от 4 мм. Шляпку у него отпиливают, гвоздь загибают в виде крюка. Вместо гвоздя возможно использовать толстую проволоку.
• Нарезать проволоку на отрезки и сложить пополам, как при ручной вязке. Разложить заготовки по местам стыков деталей.
• Слегка изогнуть подготовленную петлю и подвести ее по диагонали (под углом 45 градусов) под место пересечения элементов армирующей сетки.
• Вставить в петлю крючок шуруповерта.
• Включить инструмент на малом количестве оборотов.
• После скрепления первого узла проверить качество соединения. Если проволока надорвана, то обороты уменьшить, если петля не затянулась — увеличить. Если узел надежный, то количество оборотов установлено правильно.
• Выполнить вязку остальных узлов отрегулированным инструментом.

Вязка арматуры для фундамента ленточного или из монолитной плиты любым из предложенных способов может быть осуществлена самостоятельно, даже при отсутствии большого опыта подобной работы.

Источник: http://stroitel-lab.ru/pravila-vyazki-armaturnyx-prutev-sxemy-i-foto-rukovodstvo.html

Армирование монолитной плиты перекрытия своими руками

Прием армирования повсеместно встречается практически во всех областях строительства. С его использованием делают ступеньки для лестниц, крыльцо из бетона, монолитные плиты для перекрытий. Суть армирования заключается в органичном совмещении разных материалов в единое целое. Например, арматуры и бетона. Бетон обладает по своей природе очень высокой прочностью, но при этом слишком хрупкий на излом.

Металл, входящий в состав арматуры, эластичен. Поэтому сочетание этих двух материалов создает некую синергию, то есть свойства железобетона значительно лучше и полезней свойств бетона или металла по отдельности. Железобетон способен выдержать такие вибрации и колебания, которые никогда не перенесет обычный бетон.

По своей сути арматура играет роль некого скелета для изделий из бетона, ведь без нее он просто бы рассыпался на куски при первой же нагрузке.

Армирование поверхности перекрытий перед заливкой монолита

Что нужно знать об армировании перекрытий

Для осуществления армирования бетона применяют арматурный стальной прут. Его толщина варьируется от 8 до 14 мм при толщине плиты до 150 мм.

при покупке готовых плит перекрытий необходимо учитывать то обстоятельство, что они выпускаются на заводах сплошными, ребристыми и пустотелыми. Особой популярностью пользуется последний вариант.

Это обусловлено тем, что благодаря пустотам внутри бетонного монолита, такие плиты обладают относительно небольшим весом, прекрасными показателями теплоизоляции, плохой звукопроницаемостью, а также неплохо выдерживают деформацию.

Производят плиты перекрытия из тяжелого марок бетона. Их стандартные размеры характеризуются тремя величинами: длина – 4, 5 или 6 м, толщина – 140, 180 либо 220 мм, допустимая нагрузка – 150, 190 или 230 кг/м2.

При этом стоит понимать, что покупные плиты при укладке всегда образуют стыки, которые могут быть и ступенчатыми, что отрицательно влияет на ровность поверхности, образуемой ими. Если же произвести армирование монолитной плиты перекрытия своими руками, то мы получим однородную и ровную поверхность без стыков.

Схема армирования монолитной бетонной плиты перекрытия

Каковы возможности армирования

Применение конструкций из армированного бетона позволяет не только утеплить здание, но и ускорить в значительной степени процесс его возведения. Относительно небольшая масса плит с арматурой уменьшает нагрузку на фундамент.

Сама же конструкция получается достаточно прочной и может выдержать не только длительное и значительное напряжение, но и серьезное воздействие огня.

При пожаре армированные бетонные плиты перекрытий удерживают здание в течение часа, в то время, как деревянные рушатся уже через 25 минут.

Использование монолитных плит перекрытия с арматурой дает возможность возводить здания и сооружения с любой степенью сложности. С их помощью достаточно легко можно поправлять геометрические особенности помещения, а также создавать нестандартные перекрытия, как по размерам, так и по форме. Так как опорами для таких плит являются не только стены здания, но еще и различные арки с колоннами, возможности планировки возрастают в разы.

Как можно своими руками изготовить монолитную плиту перекрытия

В строительной литературе можно встретить очень простую формулу, с помощью которой легко рассчитать толщину перекрытия. Берут длину пролета и делят ее на 30. Полученный результат является оптимальной толщиной будущей плиты.

Классическая схема армирования плит предполагает размещение рабочих стержней в верхней и в нижней частях плиты. Это перераспределяет нагрузку всей арматуры и упоров из катанки. При толщине плиты менее 80 мм, вполне достаточно будет использовать не арматурный прут, а проволочную сетку.

Только нужно сделать так, чтобы она находилась внутри монолита. Для этого сетку приподнимают на 2,3 см над заливаемой поверхностью.

Арматурный прут с ребристой поверхностью

Арматурный прут между собой связывают проволокой или скрепляют сваркой. Первый способ более быстрый и удобный. Для связывания используют специальный крючок, который можно изготовить самостоятельно, а можно приобрести в магазине.

Чтобы прочность еще больше увеличить, можно привязать арматуру прутьями длиной от 40 до 150 мм к основной конструкции.

Распределение нагрузки на всю конструкцию происходит таким образом, что основная ее доля приходится на нижний слой арматуры. При этом верхний слой подвержен сжимающим воздействиям подобно бетону. Армирование производится путем заливания бетона в опалубку по всей поверхности перекрытия.

В целом весь процесс создания бетонной плиты перекрытия делится на три составляющие: монтаж опалубки, армирование и заливка бетона. Рассмотрим их все.

Создание опалубки

Опалубка для заливки монолитного перекрытия напоминает горизонтальную «палубу» из специальной влагостойкой фанеры, толщина которой 18-25 мм или сколоченной плотно обрезной доски толщиной 40 мм. Устанавливают ее по надежным поддерживающим балкам из деревянного бруса (80-100х100 мм), расположенным горизонтально.

Горизонтальные брусковые балки поддерживаются прочными вертикальными стойками, которые бывают готовыми, специальными (телескопическими) либо приготовленными самостоятельно из цельного бруса 100х100 мм, кругляка, имеющего диаметр 80-100 мм, а также прочных металлических труб или швеллера.

Для определения потребности в материалах для сооружения опалубки, нужно вычислить площадь всего перекрытия и его толщину. Последняя бывает от 10 до 20 см, в зависимости от того, какая ширина пролета и планируемая при будущей эксплуатации нагрузка.

Поверхность опалубки лучше всего делать из обычной или ламинированной 20-миллиметровой фанеры. При использовании фанеры с ламинированным покрытием вы получите идеально гладкий потолок, не требующий большого объема отделочных работ.

Высоту установки опалубки определяют с использованием нивелира или строительного уровня. Для этого отбивают горизонтальную линию, которая должна соответствовать высоте будущего перекрытия, по периметру всего пролета.

При использовании телескопических стоек их устанавливают в первую очередь по краям, применяя треноги и унивилки (короны). По стойкам устанавливают балки продольного направления на расстоянии в 2 м. Только после этого можно устанавливать промежуточные стойки.

Не обязательно делать треноги на все. Обычно достаточно снабдить этой конструкцией 30 – 40% стоек. Расстояние между промежуточными опорами делают из расчета мощности перекрытия и толщины самих стоек.

Усреднено на одну стойку с нагрузкой 900 – 1200 кг должно выделяться не более 1 м2 опалубки.

Схема опалубки для заливки бетонной плиты перекрытия

Если принято решение использовать самодельные стойки, то их длина должна соответствовать высоте установки нижней части продольных балок.

Верхняя поверхность этой конструкции обязана быть строго горизонтальной и отвечать заранее зафиксированному уровню.

При применении для верхней части опалубки обрезных досок, они должны быть совмещены вплотную, а поверх них кладется плотная полиэтиленовая пленка либо рубероид. По всему периметру дощатой опалубки монтируется бортик равномерной высоты, соответствующей толщине перекрытия. По углам его нужно надежно соединить.

Заливка бетонной смеси

После того, как вся сетка из арматуры будет связана, можно приступить к ее заливке. Для этого лучше всего использовать бетононасос. Если же объем работ не очень велик, то вполне можно справиться и без него.

В таком случае вам понадобятся хотя бы два помощника, которые будут замешивать бетон в бетономешалке и поднимать его вам для заливки. В процессе заполнения опалубки бетонным раствором нужно периодически производить уплотнение смеси.

Лучше всего для этого подойдет специальный строительный вибратор, но при неимении такового можно просто время от времени ритмично постукивать молотком по опалубке или открытым частям арматурной сетки.

В процессе затвердевания происходит значительная усадка бетона, что при ускоренном процессе высыхания может привести к возникновению микротрещин. В связи с этим на протяжении нескольких дней залитую плиту нужно поливать водой, тем более в жару.

Однако нужно знать, что воду стоит разбрызгивать из шланга с дождевальной насадкой или лейкой, так как прямая струя может повредить поверхность еще не схватившегося бетона. Иногда для избежание появления трещин под самый нижний слой кладут специальную полимерную сетку, а всю остальную конструкцию сооружают уже поверх нее.

В других случаях полимерную сетку применяют в качестве основного армирующего элемента. Это делают там, где невозможно соорудить арматуру из прутьев и даже проволоки.

Заливка бетона из бетононасоса

Полное застывание бетона произойдет не раньше, чем через 3 – 4 недели. До этого времени не стоит производить какие-либо работы на объекте и разбирать опалубку. По истечении этого срока опалубка демонтируется и получается бетонная плита перекрытия, которая является черновым потолком для помещений под ней. Таким способом можно создавать даже криволинейные перекрытия любой конфигурации.

При строительстве собственного дома или коттеджа вполне возможно создать самостоятельно бетонные плиты перекрытия с арматурой внутри. Эта конструкция намного надежнее и долговечнее деревянной, но сооружать ее стоит только на прочных бетонных или кирпичных стенах. Использование в качестве стенового материала легкобетонных блоков или древесины исключает такую возможность, так как такие стены могут не выдержать вес железобетонного перекрытия.

Источник: https://StroyVopros.net/raznoe/armirovanie-monolitnoy-plityi-perekryitiya-svoimi-rukami.html