Заливные стены своими руками

Дом из арболита — процесс замеса и заливки, изготовление арболитовых блоков

Очень важно при строительстве как частного дома, так и любого другого сооружения, выбрать практичный и удобный строительный материал. Для этого отлично по всем параметрам подойдет опилкобетон, или  по научному – арболит.

Важные характеристики материала

Его главное преимущество заключается в том, что он способен противостоять любым атмосферным явлениям, не пропуская при этом холод и влагу, в результате чего дом получается сухим и теплым.

Поскольку в состав арболитового блока входят опилки и стружка, то его по праву можно отнести к экологически чистым материалам, к тому же он при всем этом является не только легким, но и весьма удобным в обработке.

Опилкобетон можно легко разрезать ножовкой или пилой, и в то же время шурупы, саморезы и гвозди в себе он удерживает достаточно прочно. И, наконец, самое главное – все необходимые блоки вовсе не обязательно заказывать где-то на базе, а вполне возможно изготовить самостоятельно, для чего следует предварительно сколотить деревянную форму. Жидкий арболит заливается и оставляется на затвердевание. По истечении 1-2 суток блок готов.

Изготовление арболитовых блоков

Следует отметить, что в процессе приготовления раствора опилки и стружку (смешиваются в пропорции 1:2) выдерживают на открытом воздухе около 4 месяцев для исчезновения сахара, который способствует вспучиванию состава.

Связующим элементом арболитовой смеси служит цемент (лучше использовать марку М400), который на сухую перемешивается с опилками и стружкой, после чего готовая масса уже разбавляется чистой водой. Важно не переборщить, на 1м3 раствора опилкобетона требуется примерно 250-350 литров воды.

Получившийся раствор можно сжать в кулаке и, если смесь правильно удерживает форму, то из нее не должна сочиться вода.

Примечательно, что для  самостоятельного получения блоков повышенной прочности и надежности можно включить в смесь специальные добавки – сернокислый алюминий, хлористый кальций, гашеную известь или жидкое стекло. В результате мы получаем вот такие блоки.

Приготовление раствора настолько простое, что часто в жилищном строительстве арболит в густом состоянии просто заливается в специальные опалубки, после чего затвердевает и превращается в замечательные и крепкие стены. Таким образом, вовсе не обязательно использовать уже готовые кирпичные блоки этого материала.

В то же время при самостоятельном выполнении замеса раствора тщательно перемешать раствор, после чего уже в залитой форме его следует тщательно уплотнить, исключив при этом образование возможных пустот.

Так что опилкобетон предоставляет строителям массу вариантов постройки, начиная от предварительного изготовления готовых блоков 25х25х50, и заканчивая непосредственной заливкой жидкого арболита в опалубку для формирования будущих стен.

Заливной дом из арболита

На рисунке ниже можно увидеть пример постройки дома из арболита руками нанятых работников, где несущие стены изготовлены именно таким образом.

Лучше всего понять непосредственный процесс получения раствора — поэтапно проследить за его приготовлением, в результате чего каждый сможет увидеть конечный результат.

Итак, на рисунке ниже можно увидеть заранее приготовленные опилки, поверх которых насыпан сухой цемент.

После этого рабочие начинают грузить пока еще сухой раствор в носилки.

Затем они переносят его к непосредственному месту заливки.

При этом нужно следить за соотношением воды и сухой смеси, поскольку в итоге должна получиться не очень жидкая масса, по плотности напоминающая густую сметану.

Затем готовую строительную смесь можно помещать в опалубку, для чего лучше всего работать вдвоем. Один человек подает раствор наверх, а второй – утрамбовывает смесь, следя за тем, чтобы было заполнено все внутренне пространство опалубки, исключив образование пустот и воздушных зазоров.

Как видно на рисунке ниже, раствор должен быть достаточно густым, поскольку только в таком случае обеспечивается требуемая плотность материала, что напрямую влияет на его прочность и надежность.

Сочетая в себе простоту изготовления, а также невысокую стоимость используемых строительных материалов, можно добиться больших результатов, возведя в самые сжатые сроки большой и крепкий дом.

В результате вы можете быть уверенными в высокой надежности материала, поскольку он способен восстанавливать первоначальную форму. Дом из арболита можно возвести всего в течение нескольких недель, поскольку опилкобетон просыхает гораздо быстрее, нежели другие строительные материалы.

А как конкретно он будет изготавливаться: либо это будут блоки, либо заливной раствор из арболита — выбор за вами.

Так что, принимая решение о постройке частного дома из арболита, вы можете быть абсолютно уверенными в том, что это правильно, поскольку в итоге вы получаете крепкое и экологическое жилье, которое отвечает требованиям, как в плане пожарной безопасности, так и в отношении отличных звуко- и теплоизоляционных свойств.

Рекомендуем другие статьи по теме

Источник: http://stroi-specialist.ru/stroitelstvo/stroitelnye-materialy/arbolitovye-bloki.html

Дом из бетона своими руками

Бетон является строительным материалом, состоящим из щебня, песка, воды и цемента. Приготовление бетона подразумевает тщательное перемешивание ингредиентов и заливки его в емкости, где осуществляется последующее затвердение бетонного раствора.

Для строительства теплого дома в смесь добавляют специальные наполнители, улучшающие качество бетона.

Бетонный состав для строительства домов имеет много преимуществ, одно из них – это возможность приготовления раствора и возведения сооружения своими руками.

Плюсы и минусы бетонного дома

При работе с бетонным домом выделяют следующие преимущества:

• быстрота монтажа;
• надежность;
• долголетие;
• высокая прочность сооружения;
• относительно небольшие финансовые затраты;
• в доме монолитного строения отсутствуют зазоры, через которые проходит холод;
• звукоизоляция помещения;
• возможность использования сверху бетона любого отделочного материала;
• возможность возведения зданий своими руками;
• бетону присущи различные геометрические формы, что упрощает процесс монтажа;
• при ровной заливке раствора сокращается образование трещин;
• применение легких смесей в составе не требует углубление фундамента.

Дома из бетона своими руками имеют следующие недостатки:

• необходимость в дополнительном оборудовании при высотных работах;
• за счет металлического армирования стен, дому потребуется заземление;
• при использовании несъемной опалубки нужно обеспечить вентиляцию помещения, чтобы дом дышал;
• для сварки каркаса потребуются большие затраты труда, которые также нужны при возможном бетонном перекрытии;
• теплый дом может быть только после должного утепления;
• если в конструкции предусмотрена несъемная опалубка, применяют полистирол, а он при горении выделяет токсичные вещества, которые вредят здоровью человека.

Инструменты и материалы для работы

При возведении зданий и сооружений из бетона не обойтись без следующих инструментов и техники:

• мешалка для соединения бетонных составляющих;
• емкости для перемешивания бетонной смеси своими руками;
• лопата;
• армировка;
• тележка для переноса раствора;
• строительный фен;
• перфоратор;
• нож, чтобы резать пенопласт;
• различные инструменты;
• кусачки;
• рулетка;
• проволока;
• молоток;
• песок;
• арматура;
• цемент;
• бетономешалка;
• щебень;
• опалубка.

Методы строительства

Возведение домов из бетона происходит двумя способами: с использованием съемной опалубки и несъемной. Съемный метод подразумевает индивидуальную планировку опалубки, цель которой – точное повторение контуров будущего сооружения. Съемная опалубка выполняется из пластмассы, металла или древесины.

 Этот способ осуществляет заливку раствора из бетона с минимальной передачей тепла, что позволяет сохранять теплоэнергию в помещении. Несъемный метод делает стены тонкими, но при этом сохраняет все его конструктивные свойства.

Такая опалубка имеет теплоизоляционный слой и встроенную арматуру.

С несъемной опалубкой

Несъемная опалубка для фундамента.

Несъемный метод опалубки имеет следующие виды конструкции: угловые, продольные, надоконные, подоконные. Этот способ сооружения стен обладает внутренним слоем теплоизоляции, который позволяет сэкономить на отоплении. Упрощает монтаж конструкции за счет своей легкости и создает различную конфигурацию помещений.

https://www.youtube.com/watch?v=4-rWfkUvW20

Теплоизоляция материала особенно важна для зданий и сооружений, ведь ее отсутствие требует возведения стен большой толщины. Из недостатков наблюдают образование опасности в результате выделения токсинов в атмосферу, появляющиеся при пожаре построек.

Технология постройки

Опалубка размещается на слое гидроизоляции и крепится в пазы, такая технология создает крепкую заливку бетонным раствором, в результате которого отсутствует утечка смеси в стыках.

Заливая опалубку, запрещается использовать подогретые растворы, они способны образовать конденсат в больших количествах, что увеличит влажность помещения.

 Применяя несъемную опалубку, обеспечивается дом с хорошим слоем теплоизоляции, который потребует только покрытие пенополистирольных плит облицовочным материалом.

Со съемной

Используя съемную опалубку, выбирают методы ее утепления. Один из вариантов – это утепление зазора теплой штукатуркой, вторым методом является колодцевый фасад.

Колодцевый фасад представляет собой облицовку кирпичом монолитную стену, а зазор между ними заделывают утеплителем. Колодцевый фасад – оптимальное решение при утеплении, которое обеспечивает стенам дышащие качества.

Таким образом, дом в летнее время стойкий к перегреву и будет сохранять прохладу в помещении, а в холодное время года будет держать тепло и противостоять промерзанию.

Заключение

Бетон представляет собой уникальный строительный материал, благодаря которому воплощают в реальность различные архитектурные решения. Популярность бетона обусловлена его большим количеством положительных качеств. Он придает зданиям и сооружениям прочность, надежность и долголетие. Поэтому часто бетон применяется для строительства домов и несущих конструкций.

Важным преимуществом прочного строительного материала является возможность собственноручного приготовления и применения в процессе возведения конструкций.

Источник: http://KlademBeton.ru/sooruzheniya/doma/dom-iz-betona.html

Заливные полы своими руками разных видов

Не так давно на строительных рынках появился новый вид напольного покрытия, который по способу своего монтажа получил название наливного пола.

Заливные или наливные полы сейчас достаточно распространены и набирают ещё большую популярность, поэтому необходимо рассмотреть детально технологию укладки таких полов своими руками.

Общие сведения о наливных полах

Заливные полы представляют собой полимерное напольное покрытие, которое не обладает швами. В качестве основания для такого пола могут быть использованы следующие материалы:

• Бетон;
• Керамическая плитка;
• Цементная стяжка;
• Деревянный пол.Заливные полы

Как правило, для жилых домов и помещений применяют полиуретановые заливные полы. Они достаточно долговечны, прочны и абсолютно безопасны для здоровья. Кроме того, такие полы обладают привлекательным блеском и различной цветовой окраской.

Заливные полы своими руками могут иметь разную толщину, значение которой лежит в диапазоне от 1 до 7 миллиметров. Оптимальной толщиной наливного пола, который устраивается в жилом помещении, считается полтора миллиметра. Если сделать пол меньшей толщины, то он будет не практичным, а если сделать его большей толщины, то это повлечет дополнительные затраты.

Инструменты

Выдержанные в элегантном стиле заливные полы

Заливные полы своими руками можно сделать, обладая рядом специальных инструментов и материалов:

• Строительный миксер или дрель со специальной насадкой под миксер;
• Игольчатый валик;
• Несколько емкостей, объемы которых больше 20 литров;
• Обычная длинная линейка;
• Набор строительных маяков;
• Сухая смесь, из которой получают наливные полы;
• Строительный раствор.
• Ракель, зазор в котором можно регулировать;
• Шпатель для того, чтобы разравнивать раствор;
• Полиэтиленовая пленка.

Устройство наливных полов

Итак, устройство наливных полов протекает за несколько этапов. Первый этап является подготовительным, причем как для самого пола, так и для основания. Готовить основание можно по-разному, в зависимости от того, из какого материала сделано основание.

Подготовка основания из дерева

Итак, поверхность из дерева под заливные полы не должна быть сильно влажной.

Устройство заливного пола

Вообще влажность деревянного покрытия не должна превышать десяти процентов. Если она больше, то пол нужно высушить. Если влажность меньше, то вообще делать ничего не нужно.

Вторым действием в качестве подготовки деревянного пола к нанесению наливного пола является снятие плинтусов. Старые плинтуса лучше выбросить, а после установки наливного пола установить новые плинтуса.

Как правило, деревянные полы покрыты краской или лаком. От этих материалов пол нужно очистить самым тщательным образом. Для такой работы может понадобиться шлифовальная машинка, так как своими руками сделать это достаточно проблематично. Если шлифовальной машинки нет, то можно использовать скребок или шпатель. Если полы уже старые, то краску с них снять очень легко можно обычной металлической щеткой.

После того, как краска убрана, нужно пол зачистить наждачной бумагой большой крупности. Это поможет сделать поверхность деревянного пола более шероховатой.

После того, как зачистка состоялась, останется только очень хорошо вымыть полы, убрав не только мусор, но и все частички пыли, которые образовались в результате зачистки. Кроме того, всю поверхность нужно обезжирить, что можно сделать посредством чистящего порошка.

После этого нужно заделать все крупные щели в полу. Это можно сделать с помощью строительного раствора.

Бетонные полы

При устройстве наливных полов, основанием которых является бетонный пол, к нему предъявляется требование, что влажность не должна превышать 4 процентов. Если она больше, то точно так же, как и в случае с деревянными полами, бетонные полы нужно сушить.

Кроме того, бетонный пол нужно проверить на прочность. Проверяется прочность на сжатие и растяжение. Такие показатели должны быть равны 20 и 1,5 МПа соответственно. Если основание только что уложено, то заливные полы можно укладывать на такой бетон только по истечению 28 суток со дня заливки бетона.

Если на бетонной поверхности есть какие-либо грязные или жирные пятна, то их нужно удалить. Кроме того, с бетонной поверхности обязательно нужно удалить краску, лак, мастику и так далее.

Для устройства наливных полов бетонная поверхность, как собственно и любая другая должна быть идеально выровнена.

Керамическая плитка

Самое главное, чтобы все плитки были очень хорошо приклеены. Если некоторые плитки отрываются, то лучше их сразу удалить, а образовавшиеся пустоты заполнить шпатлевкой.

Кроме того, всю поверхность плитки нужно обезжирить.

Подготовка наливного пола

Подготовка наливного пола, а точнее раствора состоит в изготовлении смеси.

В емкость заливается вода, и постепенно засыпаются все сухие компоненты. Чтобы правильно приготовить смесь нужно точно соблюдать указанную пропорцию, которую устанавливает фирма- производитель. Для того чтобы смешивать компоненты и воду нужно использовать либо миксер, либо дрель с насадкой.

Заливные полы в холле

После замешивания нужно проверить получившуюся смесь на текучесть. Для этого берем любую очень мелкую емкость, у которой нужно отрезать дно. Такой емкостью может стать любая крышка от шампуня, маленький пластиковый стакан и так далее. Дальше ставим крышку без дна на стеклянную ровную поверхность и наливаем туда смесь. Она должна легко растекаться по стеклянной поверхности. Радиус пятна должен быть примерно 20 сантиметров.

Если заливается сразу несколько площадей, то следует учесть то, что раствор начинает густеть уже через полчаса после приготовления. Поэтому рекомендуется приготовить раствор только на одну комнату.

Итак, после проведения всех подготовительных работ, наступает следующий этап, который заключается в грунтовке основания.

Грунтовка нужна для того, чтобы увеличить коэффициент сцепление наливного пола с основанием. Кроме того слой грунтовки предотвращает появление воздушных подушек и способствует лучшему растеканию наливного пола по поверхности основания.

Все пористые поверхности нужно грунтовать в два или три слоя. Иногда нужно больше слоев, чтобы полностью закрыть все поры. Если поверхность обладает высокой степенью пористости, то лучше брать не простую грунтовку, а высоковязкую.

Не маловажным показателем при грунтовке поверхности является температура в помещении. Грунтовать помещения нужно при равномерно снижающейся температуре или при постоянной температуре. Если температура будет повышаться, то нанесение наливного пола будет сопровождаться появлением пузырей.

http://www..com/watch?v=z2LYSp6cOAU

Грунтовочная смесь наносится на поверхность пола кистью или валиком – это особого значения не имеет. После нанесения грунтовки поверхность следует оградить от попадания грязи, пыли, каких либо предметов и так далее.

Приступать к нанесению финишного слоя наливного пола можно только через сутки после грунтования.

Температурный режим при нанесении финишного слоя

Для того чтобы на выходе получилась идеально ровная поверхность наливного пола, нужно соблюдать температурный режим помещения, где устраиваются заливные полы своими руками.

Итак, температура внутри помещения должна лежать в диапазоне от -15 до 25 градусов по Цельсию. Вообще, на каждой отдельной смеси есть указание по температурному режиму.

Предъявляются особые требования и к влажности внутри помещения. Она не должна превышать 80 процентов. Если влажность воздуха будет выше, то это приведет к тому, что на поверхности наливного пола образуется конденсат, который впитается в сам пол.

Итак, после всех предыдущих этапов, когда основание готово, как и сам наливной пол, можно приступать к заливке этого пола.

Сначала приготовленная смесь разливается полосами вдоль стен. Дальше полосы нужно разровнять. Чтобы это сделать и получить слой наливного пола равной толщины, нужно воспользоваться широким шпателем.Если устраивается пол, толщина которого больше трех миллиметров, то разравнивание нужно проводить ракелем.

Оригинальный вариант рисунка для полов

После разравнивания смеси наливного пола нужно его поверхность обработать игольчатым валиком. Это позволит ещё лучше разровнять смесь и удалить возможно образовавшиеся воздушные пузыри.

После того, как вся поверхность пола покрыта смесью наливного пола, выровнена и прокатана валиком, рекомендуется её накрыть полиэтиленовой пленкой. Вместо пленки можно использовать фольгу. Такой защитный слой предотвратит попадание различного мусора и пыли на поверхность наливного пола, а также поможет ему равномерно застывать.

После застывания на поверхность пола можно нанести один слой полиуретанового лака. Слой лака придаст полу ещё больший блеск.

Наливной пол застывает только на третьи сутки после его заливания. Вообще период застывания равен от трех до пяти дней, все зависит от самого пола от температурного режима и так далее.

Оригинальный наливной пол

Если наливной пол настилался на систему теплого пола, то пользоваться ей можно только через неделю после устройство наливного пола.

Наливной полы могут иметь самый разнообразный внешний вид. Часто наливной пол может быть не только глянцевым, но и матовым. Такие полы редко используются, как финишные напольные покрытия.

Очень часто такого типа наливной пол используется, как выравнивающая стяжка для иного напольного покрытия, которым может быть паркет, ламинат, керамическая плитка и простой напольный ковер.

Классификация наливных декоративных полов

Как уже было сказано, наливные полы могут быть представлены несколькими видами, то есть имеют свою классификацию.

Итак, различают следующие декоративные наливные полы:

• Фактурные наливные полы. Такие полы могут быть и глянцевыми и матовыми, могут быть полностью гладкими или шероховатыми;
• Наливной пол с кварцевым песком. По сути это обычный наливной пол, на поверхность которого насыпан кварцевый песок в виде какого-либо узора;
• Наливные полы, имеющие чипсы. Такой вид декоративных полов получается за счет нанесения на поверхность «чипсов». «Чипсы» — это частички акриловой краски разного цвета, разного размера и разной формы. Такой спецэффект придает полу некоторую схожесть с природными декоративными камнями, такими, как мрамор или гранит. Кроме того куски акриловой краски делают пол «глубоким»;
• Декоративные наливные полы. На основе обычных наливных полов разного цвета. При помощи некоторых современных технологий получают наливные полы с различными рисунками и фотографическими изображениями на их поверхности;

Некоторые меры безопасности

Меры безопасности касаются по большей части того периода, когда полы заливаются. Эксплуатация таких полов никакой опасности для здоровья человека не представляет.

Поскольку наливной пол представляет собой некую полимерную смесь, то при работе с ней обязательно нужно использовать некоторые защитные средства для защиты открытых участков тела, кроме того необходимо пользоваться некоторыми защитными средствами органов дыхания.

При разведении сухой смеси наливного пола с водой происходит щелочная реакция, продукт которой при попадании на кожу может вызвать сильнейший химический ожог. Поэтому работать с наливными полами нужно в перчатках, очках, и респираторе.

Если все-таки смесь наливного пола попала в глаза, то нужно немедленно поврежденный участок промыть большим количеством воды, а затем незамедлительно показаться глазному врачу.

Если смесь наливного пола попала на кожу рук или лица, то нужно поврежденный участок промыть водой и мыльным раствором. После этого вымытый участок необходимо смазать мазью от ожогов или обычным вазелином.

No votes yet.

Please wait…

Источник: https://domnuzhen.ru/pola/zalivnye-svoimi-rukami.html

Как залить ленточный фундамент своими руками

Итак, с приходом весны все начинают «шевелиться» по строительству после зимней «спячки», обычно, с этого времени все начинают думать о постройке дома. А начинать, как всегда  нужно с заливного фундамента.

Какую лучше сделать основу под дом, какой глубины  и ширины?  Может сделать её из блоков?

Или лучше сделать единым монолитом. А ведь это очень даже не второстепенный вопрос. От качества фундамента зависит крепость и долговечность стен любого строения. В данной статье мы рассмотрим, ленточный, заливной фундамент, который сможет сделать своими руками любой человек.

Такое основание для дома состоит из двух частей:

К надземной относится цоколь постройки.

Как определить ширину основания

Для начала нужно определить, какова будет ширина стен и высота дома. Это нужно для определения параметров траншей под ленточный фундамент.

: стандартные стены в странах бывшего СССР — 400-500 мм. Такой же размер можно брать для постройки основы под жилой дом. Если же вы строите обычное подсобное помещение, то хватит ширины 250 мм.

Исходя из этого выбираем ширину заливного фундамента, она должна быть немножко шире толщины основных стен.

Как залить фундамент самому

Как с шириной определились, так можно приступать к разметке плана на участке для строительства. Она выполняется с помощью деревянных кольев и шнуров, которые протягиваются — вдоль, поперек и диагонально, только так вы сделаете одинаковые размеры для всех сторон.

Теперь роем траншеи. Например, у нас дом с шириной стены 300 мм, значит копаем шириной 500 мм.

Что касается глубины, то в основном используется стандартная глубина промерзания — от 1,2 м до 1,8 м.

Если же вы собираетесь утеплять пол подвала, то можно уменьшить глубину до 0,8 м.

Рыть траншею своими руками под ленточный, заливной фундамент нужно строго по шнурам, а вынутый грунт можно бросать внутрь будущей постройки.

Дальше нужно засыпать слой песка 20-30 см, на который будет непосредственно ложиться сам фундамент или насыпать слой щебня 15-20 см, который нужно полить водой и утрамбовать.

Следующий шаг в монтаже ленточного фундамента своими руками — это сооружение опалубки из обрезной доски толщиной до 25 мм. Опалубку необходимо укрепить с помощью набитых сверху реек и подпорок установленных через метр с каждой внешней стороны. Конструкция должна быть выставлена по всему периметру и быть одинаковой по верхнему уровню.

Пришло время для установки каркаса из арматуры и проволоки. При этом каркас можно изготовить из разной арматуры. Соединять их воедино «в квадрат» можно арматурой сечением 10 мм, а шаг металлической конструкции допускается делать от 60 мм до 300 мм. Особое внимание обратите на прочность связки угловых соединений.

Выставив все, остается залить бетон. Для этого используют бетон из расчета 1х2х3. То есть на одно ведро цемента — два ведра песка — и три ведра щебня. Смесь не должна быть очень жидкой и очень густой.

https://www.youtube.com/watch?v=orrwBBE3ZcM

Бетон нужно заливать по слоям:

• приготовили раствор и залили его в траншею на 20-25 см, насыпаете на свежую заливку слой щебня и вбиваете его в раствор и далее опять слой раствора.
• Каждая следующая партия бетона должна литься на еще не застывшую предыдущую партию слоя.

Таким образом, нужно выбрать время, что бы вы могли непрерывно залить полностью бетон. Поверхность заливного фундамента обязательно «простреливается» с помощью уровня, пока бетон еще не застыл. При выявлении неровностей их нужно устранить.

Залив полностью ленточный фундамент его оставляют на 7-10 дней в опалубке для набора им крепости.

Сверху ещё не окрепший монолит рекомендуется накрыть рубероидом или мокрыми опилками, так верхний слой будет защищен от растрескиваний.

Как бетон окрепнет (7-10 дней), можно снять опалубку, проявляйте только осторожность при демонтаже досок.

Дайте ещё 20-30 дней постоять готовому монолитному сооружению для его полного созревания. При жаре, поливайте его водой несколько раз в день, особенно в первое время. Это чтобы ваш заливной фундамент не стал трескаться. За это время он наберет полную силу и на нем можно будет начинать строительство дома.

: заливка ленточного фундамента своими руками.

: как сделать самому мелкозаглубленный ленточный фундамент.

P.S. Теперь вы знаете, как сделать монолитную конструкцию самостоятельно!

Источник: http://dachadoma.ru/stroitelstvo-i-remont/kak-postroit-fundament.html

Как сделать бетонную стену

Предисловие

Во избежание образования пустот еще не застывший бетон нужно провибрировать. Такая процедура уплотнит раствор и сделает его более прочным.

Строительство зданий из бетонных смесей пользуется заслуженной популярностью в разных регионах нашей страны.

Это наиболее экологичное и долговечное производство зданий различного назначения. В этом материале мы рассмотрим вопрос о том, как сделать бетонную стену на основе монолитной заливки и кладки специальных панелей. Рассмотрены вопросы подготовки бетона, кладки и опирания на фундамент.

Для получения стены из бетона существует три способа:

• заливка монолитных стен с помощью опалубки;
• сборка каркаса из готовых бетонных панелей;
• использование стандартных бетонных блоков.

Монолитные бетонные стены обладают высокой сейсмостойкостью и прочностью, поэтому идеально подходят для постройки капитальных зданий.

Процесс их монтажа довольно сложный и состоит из трех этапов:

• сварки металлического скелета;
• сборки опалубки;
• заливки и утрамбовки бетона.

Бетон обладает повышенной твердостью, но не эластичностью. Вибрация, которой может подвергнуться здание в ходе землетрясения или в результате прохождения транспорта, способна разрушить здание, если оно не будет армировано. Чтобы стены из бетона оставались прочными и не давали трещин, им необходим металлический скелет.

Опирание стены на фундамент

Рассмотрим, как проводится опирание стены на фундамент. Для соединения стен с фундаментом в последнем оставляют закладные. Это арматура или проволока, выступающая из железобетонного изделия и являющаяся частью его металлического скелета.

Соединять арматуру лучше с помощью каленой стальной проволоки или хомутов.

Не рекомендуется использовать для этого сварочный аппарат, поскольку арматура при сильном накале и последующем охлаждении теряет эластичность и при сильной нагрузке может лопнуть.

Арматурная балка для соединения скелета.

Подобные конструкции лучше готовить на земле или в подвешенном состоянии и только потом монтировать на место.

Аренда и сборка опалубки — это один из недостатков монолитных бетонных стен. В этом случае денежные средства приходится тратить не только на цемент, наполнители и арматуру, но и на опалубочный каркас.

Каркас сооружают из деревянных или алюминиевых щитов, которые снимают после затвердевания раствора. Устанавливать щиты нужно так, чтобы они не касались металлического каркаса. Для нивелирования опалубки применяют водяные и лазерные уровни, а также маячные шнуры.

После установки опалубки приступают к заливке бетона. Здесь важно следить за монолитностью конструкции: каждая новая порция раствора должна выливаться на предыдущую, еще свежую. Заливку начинают с углов и плавно переходят к центру стены.

Заливка монолитных стен

Заливка монолитных стен требует быстрого темпа работы, поэтому эффективнее доставлять на стройплощадку уже готовый бетон с помощью промышленного миксера.

Заливка опалубки.

При необходимости бетон можно изготовить самостоятельно. Для этого следует смешать в бетономешалке все составляющие: на 1 лопату цемента берется 2 лопаты песка и 4 лопаты щебня или керамзита.

Как вибрировать бетон

Во избежание образования пустот еще не застывший бетон нужно провибрировать. Такая процедура уплотнит раствор и сделает его более прочным. Вибрация бетона выполняется с помощью глубинного вибратора. Если такового нет, каждый слой следует тщательно утрамбовывать. В домашних условиях бетон можно вибрировать перфоратором, приварив перпендикулярно к насадке металлическую планку. теперь вы знаете, как вибрировать бетон.

Когда бетон схватится, стены утепляют пенопластом и оштукатуривают.

Стеновые бетонные панели

Стеновые бетонные панели сокращают срок строительства. Принцип изготовления бетонных панелей напоминает заливку стен с помощью опалубки, только вся конструкция производится на заводе в стационарных условиях. Для повышения прочности бетонные панели обдают паром.

Панельные бетонные стены

Панельные бетонные стены — это прекрасное решение для частного дома. Решив сделать каркас здания из уже готовых бетонных панелей, следует внимательно продумать расположение дверных и оконных проемов, а также коммуникационных шахт. Такую конструкцию невозможно смонтировать вручную. Выполнением работ занимаются специальные организации, имеющие опыт по монтажу и проектированию железобетонных панелей, а также все необходимое оборудование.

Как класть бетонные блоки

Самый простой способ возвести стены — использовать небольшие бетонные блоки. Это наиболее подходящий вариант для самостоятельной установки. Несущие стены возводят из шлакобетонных, керамзитобетонных, а также облегченных газобетонных блоков из ячеистого бетона (пеноблоков). Давайте разберемся — как класть бетонные блоки.

Толщина стены из стандартного блока равна половине камня. Небольшие размеры таких конструкций позволяют укладывать их вручную на цементный раствор с помощью обычной строительной кельмы. Укладка каждого блока требует использования отвеса и маячного шнура.

При укладке стен из бетонных блоков также выполняется заливка армопояса. В местах, где будут установлены отопительные или сантехнические приборы, пустоты заливают раствором, иначе блок станет крошится при установке анкерных креплений.

Готовые высохшие стены из бетонных блоков оштукатуривают изнутри и снаружи. Ввиду небольшой толщины их также утепляют пенопластом.

Источник: http://www.stroy-dom.net/?p=386

Строим дом из бетона: как приготовить раствор самостоятельно

В последнее время появилось большое число индивидуальных, загородных домов выполненных из монолитного бетона. Это вызвано техническими характеристиками данного строительного материала, который надежный, прочный, имеет большой эксплуатационный срок, а при возведении не требует больших временных и трудовых затрат. Также есть еще одна привилегия: стены можно отделать любым из понравившихся материалов.

Фундамент бетонного дома

Положительные и отрицательные качества такого строения

Методика возведения предполагает, что все необходимые работы выполняются непосредственно на строительной площадке. Рассмотрим ее «плюсы»:

• фактически, дом из бетона – это монолитная конструкция, обладающая высокой прочностью, которая переносит такие физические воздействия, как землетрясение или сдвиг почвы;
• работы можно производить на участке с любым типом грунта и при любой температуре воздуха;
• данное сооружение возводят за короткий период;
• дом может иметь любую форму и этажность, а также сравнительно низкую себестоимость;
• стены, возможно, отделывать любым облицовочным материалом;
• между этажами применяют любой тип перекрытия;
• усадка дома происходит равномерно.

Среди отрицательных качеств выделяют:

• при возведении несколько этажного строения нужны дополнительные финансовые вложения на приобретение бетононасоса;
• если возводят монолитное перекрытие (межэтажное), тогда возрастают трудовые затраты;
• на изготовление опалубки необходимо лишнее время;
• бетонное строение обязательно заземляют.

Начало строительства

В том случае если данную работу не собираются производить самостоятельно, тогда обращаются в специализированные компании, которые имеют не только нужные инструменты, но и технику. В ином случае их можно не приобрести, а просто взять в аренду, причем, то же самое можно и проделать с необходимой для работ строительной техникой.

Для начала самостоятельно составляют проект дома, но если не знают, как сделать расчеты, тогда обращаются к специалистам, которые его подготовят. В нем указаны: толщина стен, показатель их прочности, несущая способность всей конструкции и др.

Определяются с видом фундамента. В случае если строение будет иметь цокольное помещение, то основание под дом, должно быть ленточным, а межэтажные перекрытия делают из монолитных плит. В основном бетонные дома имеют хорошо гидроизолированный свайно-ленточный фундамент.

В виду того, что стены, выполненные из монолитного бетона достаточно тяжелые, их углубляют на уровень промерзания грунта, а опалубку армируют, при этом основание заливают с таким расчетом, чтобы оно было возвышено на 0,5 м от земли.

Применение съемной опалубки

Если строительство домов из бетона производится в таком регионе, где в зимнее время года фиксируется температура воздуха — 30°, тогда толщина стен должна составить выше 0,55 м. Высота опалубки обычно 0,8 м, а длина от 2 до 4 м. Ее нужно армировать арматурой или каркасом (металл), тип указан в проекте.

Во время заливки бетона щиты может распереть, чтобы этого не произошло, внизу необходимо поместить металлическую стяжку с болтовыми соединениями. Для фиксирования их вверху применяют несколько деревянных накладок.

Готовят бетонную смесь и заливают 20 см слой в опалубку. Утрамбовывают раствор, для этого применяют строительный вибратор. Данный процесс повторяют до полного заполнения формы. При этом учитывают тот факт, что для того чтобы удобно было выполнить последующие работы, до верха опалубки не дополняют 5 см. Накрывают бетон полиэтиленом и через 5 суток снимают форму и переставляют на новое место.

После того как закончат строительные работы дают бетону набрать прочность, примерно 1 месяц и начинают обустраивать кровлю и перекрытия, которые опираются на основные стенки и заходят на них на 0,2 м. После окончания строительства дома, приступают к его теплоизоляции.

Применение не съемной опалубки

Она бывает радиусной, угловой, стеновой. Рассмотрим, как правильно ее применить:

1. на заранее подготовленное основание устанавливают первый ряд, который собирают как конструктор;
2. для коммуникаций монтируют трубы, а опалубку армируют, применив металлический каркас или проволоку;
3. подготавливают раствор и заливают 50 см слой, который утрамбовывают строительным вибратором;
4. в сутки заливают до 70 см раствора и так постепенно возводят стенки дома;
5. применив данный вид опалубки, строение не утепляют, а сразу после его постройки приступают к облицовочным работам.

Как правильно приготовить раствор?

Чтобы построенный дом прослужил долгие годы, необходимо возвести его из качественных материалов. Поэтому рассмотрим какие компоненты нужны для того чтобы приготовление бетона в домашних условиях произвелось быстро, а раствор получился высокого класса.

Для состава понадобятся:

• цемент и вода;
• пластификаторы и щебень;
• песок.

Бетонный монолитный дом отделанный вагонкой

Для раствора применяют 5 – 20 мм щебень, его края имеют шероховатость и зазубрины. Вода не должна содержать никаких добавок, а ее количество составляет 20% от массы цемента. Если ее будет больше, тогда при испарении она оставит полость внутри бетона, что повлечет за собой снижение прочности.

Песок должен быть 1 класса, а значит, в его состав входит лишь 1% примесей глины. Величина фильтрации составляет от 5 до 7 м/ сут. А такой коэффициент только у речного или морского песка.

Для приготовления бетонного раствора применяется цемент класса М 400 или 500. Другие добавки можно не использовать.

Рассмотрим технологию приготовления бетона:

• берут 315 кг цемента, 850 кг песка и 1050 кг– щебня. Из данной порции выходит 1 м³ раствора, куда добавляют 125 л воды;
• смесь пригодна в течении 2 часов после приготовления и поэтому, необходимо ее укладку произвести в срок;
• для утрамбовки состава применяют как ручной инструмент, так и электровибратор, который дает возможность увеличить плотность материала на 10 – 20%;
• поверхность уложенного слоя промывают, очищают, а также на ней делают насечки (для того чтобы пласты быстро и надежно сцепились);
• после того как сооружение возведут, от 5 до 7 дней его поливают водой. А если стройку производят в жаркий период, тогда для того чтобы не произошло быстрое испарение жидкости, его накрывают.

Монолитная технология

Данный способ появился в наши дни и стал чаще применяться, так как дает возможность в короткий срок возвести конструкцию. Рассмотрим, как сделать заливной дом из бетона самостоятельно. На фундаменте монтируют опалубку стен, укладывают арматуру и бетон. После того как состав затвердеет, форму снимают.

Данный метод предполагает, что стенки строения литые или монолитный каркас имеет простенки из пустотелого блока. Если при строительстве используют литую технологию, тогда фундамент делают по периметру всего дома, но при этом оставляют места для дверей (межкомнатные, входные) и для оконных проемов.

После того как основание под дом готово, к каркасной арматуре в углах (стыки простенков) крепят обрешетку, применив вязальную проволоку. Далее все заливают раствором.

Источник: http://stroitel5.ru/stroim-dom-iz-betona-kak-prigotovit-rastvor-samostoyatelno.html

Идеальный заливной дом из бетона

Начиная строительство собственного дома, неизменно возникает вопрос, из какого материала сделать стены. Обычно материалами для возведения домов были либо дерево, либо камень (кирпич, бетонные и керамические блоки). И при выборе руководствовались следующим — деревянные дома теплее, легче, они дышат, однако слишком хорошо горят. Каменные дома более долговечны, надежны, но слишком тяжелые и холодные.

Схема пенобетонных кладок.

Между тем, технологии строительных работ на месте не стоят, и сейчас появилось множество новых стройматериалов, новых способов строения зданий. Одним из таких новшеств является технология монолитного возведения домов. Именно она стала стандартом строительства в последнее время, и применяется при сооружении современных домов, так как скорость выполнения работ в несколько раз превосходит скорость работ привычными методами.

Само строительство в корне отличается от возведения домов из лесоматериалов, железобетонных изделий и кирпича. Упрощенно возведение здания по такой технологии заключается в следующем: прямо на фундаменте будущего дома монтируются опалубки по контуру стены или, например, колонны, куда устанавливается арматура и заливается бетон. Когда бетон затвердеет, опалубка демонтируется, и получается готовая часть стены или колонны.

Построить дом по этой технологии можно двумя способами: делая стены полностью литыми или комбинируя монолитный каркас с простенками из пустотелых блоков.

Конечно, такое сооружение — сложная конструкция, ее крепость и устойчивость зависят от правильного инженерного расчета.

Когда дом делается полностью литой, то опалубка делается по периметру всего дома, оставляя места для входных и межкомнатных дверей, а затем (на уровне окон) и для оконных проемов.

Новый тип строителсьтва

Схема стены из заливного пенобетона.

Как обычно, под строение нужно сделать фундамент. Здесь также делаем его, но опять-таки в зависимости от грунта, его надо делать на 20-30% шире и глубже, чем при строительстве кирпичного дома.

Теперь к арматуре каркаса фундамента по углам и в местах соединения простенков надо вязальной проволокой прикрепить следующие каркасы из арматуры (сделав их выше уровня заливки) и залить их бетоном.

При комбинированном строительстве заливаются бетоном колонны нужной высоты (размером 40х40 см), на концах которых оставляют выступающие части арматуры для изготовления каркаса перемычек.

Промежутки можно заложить пенобетонными блоками, кирпичом или залить опилкобетоном (состав для заливки стен готовится из смеси опилок, цемента и песка в пропорции 1:2:6, строители-практики рекомендуют вместо опилок использовать крупную щепу, пропитанную известковым раствором).

Если задумано строительство второго этажа, то продолжаем делать все аналогично, только перемычки на оконных и дверных проемах при ширине 40 см, будут иметь высоту 20 см. По сейсмоустойчивости и несущей способности такая конструкция будет соответствовать строительным нормам.

По завершению этих работ, можно приступать к установке крыши и внутренней отделке помещения. Бетонные перемычки позволяют устанавливать плиты перекрытия, так как они очень прочные. Снаружи такой дом требует декоративной отделки.

Причины использования

Определяя целесообразность применения технологии строения заливного дома, следует сопоставить ее преимущества и недостатки.

Схема теплоблока.

Как и любая технология, монолитное домостроение имеет свои проблемы. Прежде всего, погодные условия, создающие некоторые трудности при производстве конструктивных элементов, особенно, при отрицательных температурах в зимнее время. Химическая активность воды, содержащейся в растворе, приводит к затвердению бетона.

Повышение температуры увеличивает активность воды, при понижении температуры она падает, что замедляет процесс затвердения. При морозе вода замерзает и увеличивается в объеме, нарушая структуру бетона и снижая его прочность, а это, в свою очередь снижает морозостойкость и водонепроницаемость всего здания.

Следовательно, строить заливной дом разумнее летом, когда температура воздуха более стабильна.

Данная технология требует привлечения к работе профессиональных мастеров. Да и сами технологические процессы (установка арматуры, монтаж опалубки, заливка бетона) очень трудоемкие и дорогостоящие (если сравнивать с кладочными работами).

К тому же длителен процесс заливки бетона, на его полное затвердение требуется 28 дней. В то же время, кирпич стоит дороже бетона, тем более, что есть возможность снизить затраты на материал при помощи самостоятельного приготовления бетонной смеси.

Отсюда вывод: строительство заливного дома обойдется дороже, чем сооружение деревянного сруба, но дешевле возведения классического кирпичного строения.

Неоспоримые плюсы

Используя данную технологию, внутренние помещения можно распланировать, не делая акцента на несущие стены, так как несущими являются наружные стены.

Можно делать разную высоту потолка в разных комнатах, применять широкие межкомнатные проемы или арки, формировать любые криволинейные фигуры, что позволяет архитекторам создавать уникальные образы зданий. На монолитных стенах практически нет швов, отсюда отсутствие проблем с их герметизацией.

Как следствие, повышение звукоизоляции и пыленепроницаемости. Так как несущий каркас способен выдерживать различные нагрузки, есть возможность возведения зданий различной этажности и назначения.

Поскольку бетон является хорошим проводником тепла, заливные дома долго прогреваются. Используя наружные утеплители, можно не только устранить эту проблему, но и превратить ее в преимущество: аккумулируя в своих стенах тепло, он будет долго остывать, а летом держать прохладу. До сих пор лишь саманные постройки владели такой способностью.

К достоинствам монолитной технологии строительства можно отнести ее долговечность (инженерные расчеты доказывают 150-летний эксплуатационный срок) и отсутствие рисков обрушения за счет того, что нагрузка распределена равномерно по всему каркасу здания. Помимо прочего, бетон не обладает токсичностью и безопасен для человека.

• Армирование
• Виды
• Изготовление
• Инструменты
• Монтаж
• Расчёт
• Ремонт

Источник: https://1pobetonu.ru/montazh/zalivnoj-dom-iz-betona.html